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bibouille wrote:(peu être ais-je mal cherché mais je n’ai trouvé aucune photo de receveur de douche..),
Peut être que je me trompe et qu’il n’y a pas d’images, je n’en suis pas sur, mais j’ai la vague idée d’en avoir vu, mais vous savez, les utilisateurs utilisent des services distants pour héberger les images puis ils les suppriment au bout de quelque temps, peut importe!!!!
Pour nous essentiel est que vous ayez trouvé réponse a votre question.
bibouille wrote:Des plots de colle ça signifie des « tas » de colle qui touche à la fois le sol et le receveur, et en séchant cela prendra la forme du receveur, c’est ça ?Oui tout a fait vous poser vous parpaings ou blocs de cyporex ou briques ou directement au sol selon le cas puis juste avant de le poser définitivement vous faites des « tas » (plots) de colle sur le support afin de pouvoir ajuster le bac et bien le mettre de niveau car les parpaings ou briques ne sont pas réglables.
Une fois la colle séché votre bac reste tel que vous l’avez posé, selon le matériel qui compose le bac il reste même collé au support.
Pour ces petits « tas » je préconise l’utilisation de colle a carreaux de plâtre ou mortier adhésif.
Tout a fait vos diamètres sont bons, mais je vous conseille tout de même quelques améliorations.
première culotte après la chute, prenez si vous pouvez un culotte a 45° avec un coude a 45°MF également au lieu d’une culotte a 90° ainsi l’ évacuation du wc sera plus fluide.
Le bac a douche sur la même évacuation de la cuisine n’est pas recommandé (malheureusement parfois on a pas le choix), avez vous la possibilité de l’évacuer séparément? Si oui, privilégiez cette option.
L’évacuation qui parts vers la cuisine devrait être un Ø50, non pour une question de débit mais pour question de aspirations des siphons de la cuisine.
Enfin je voulais aussi vous avertir sur les problemes a répétition des clapets anti-retour dans les vidanges, particulièrement dans douches et baignoires, a cause des cheveux.
En plus les clapets doivent être montés en position horizontale avec bouchon de visite vers le haut, donc accessible pour pouvoir le visiter en cas de besoin.
Votre schéma me laisse penser que vous serez obligé de décoller le bac a douche du mur ou il y a la vidange de cuisine car elle sera trop haute pour passer sous le bac, si tel est la cas optez plutôt par deux vidanges séparés e faites un coffre pour cachez les tubes, c’est moins esthétique je vous l’accorde mais votre installation sera plus efficace.
Normalement vous n’aurez absolument aucun problème concernant la ventilation, mais vous pouvez prévoir un durgo derrière le bati support si vous le désirez (personnellement j’en mettrais pas mais cela ne tiens qu’a moi).
La pente de 1% c’est light si vous le pouvez mettez-en plus que ça.
Je n’ais pas relu toute la discussion et je ne sais pas si cela a déjà été abordé, mais il ne faut pas enlever de l’eau du circuit de chauffage et en rajoutez sans arrêt, car a chaque remise en pression vous injectez de l’oxygène dans le circuit, ce qui entraine une usure prématuré des appareils.
La perte de pression peut être due a une température de service trop importante (80C° c’est trop)
En conséquence la température de 27C° en sortie d’eau chaude sanitaire est insuffisante.
Vous n’avez pas précisé si le thermostat d’ambiance arrêtait la chaudière maintenant, faites aussi ce test, quand la température ambiante est atteinte la chaudière devrait carrément s’arrêter jusqu’à que le thermostat la rallume.
On ne peut pas faire la liste des raccords a votre place, les angles peuvent varier selon l’endroit ou vous coupez le tube déjà en place, ainsi que la position définitive de votre bati.
Nous dé-conseillons les tubes flexibles ou acordéon encastrés, utilisez des raccords pvc rigide collés avec double encollage.
Pourquoi monter jusqu’au grenier, pour redescendre.
gmases wrote:Ma réflexion: Mon tube de 20 a un diametre interieur de 16, lui meme diminué de quelques mm vu que le raccord s’enmanche dans ce diam 16 … donc on tombe plus ou moins dans du 14 ? …et donc une sortie 1/2 (2.57/2=13?) ne semble pas gênante pour repartir avec mon multicouche diam 20 ? (pour peu que je trouve un raccord multicouche 1/2 – diam20)Pourquoi 2,57/2=13 – pour les diamètres aller voir ici.
Pourquoi ne pas mettre un té sur le départ principal, a lieu de mettre une nourrice avec deux sorties.
Voir ici la conception des réseaux. Les schémas d’installations. Voir ici les nourrices.
Oui cette pièce sers au raccordement sur le pvc, cependant, vous ne pouvez pas la raccorder directement sur le pvc du WC actuel.
La sortie actuelle est a 18 cm du sol a l’axe du tube.
Sur le bati-support l’axe du tube est a 22cm du sol, vous ne pouvez pas le descendre le bâti sinon votre cuvette sera trop basse et va toucher le sol une fois votre WC posé.Oui votre ventilation primaire peut être a l’extérieur sans aucun problème.
1- Les parpaings existent aussi en épaisseur de 5,10 et 15 cm, sinon il existe de pieds réglables pour receveurs de douche, mais la méthode traditionnelle est certainement la meilleure.
2- sur les parpaings ou béton cellulaire vous devez faire des plots de colle de ou plâtre afin de pouvoir stabiliser votre bac bien a niveau, attention les bacs en céramique sont toujours légèrement voilés.
Vous n’avez pas besoin de placer autre chose entre les les parpaings ou béton cellulaire et votre bac.
L’étanchéité consiste a faire un joint périphérique au silicone (bacs en acrylique prendre du silicone spécial pour acrylique).L’étanchéité s’applique seulement dans le cas ou vous ne posez pas de bac.
Pour les murs vous pouvez passer un produit d’étanchéité, avant la pose du carrelage mais vous n’êtes pas obligé.
Le tablier sers a habiller la façade du bac.
Sur le document docx il y a bien un schéma (visible avec word).
Cela me parait correct, mais j’espère que la douche et le wc ne sont pas du même coté que la chute, si tel est la cas, je ne sais pas comment vous allez raccorder les deux, vu que vous avez une seule chute.
Dans tous les cas vous avez la possibilité de vous raccorder sur le circuit d’eau pour la chauffer, mais cela vous oblige a changer votre ballon actuel par un échangeur.
Toue la gamme viessman jouï d’une bonne réputation.
je ne sais pas combien coute la raccordement au gaz, cependant cette énergie est moins chère et plus propre que le fioul, GDF propose aussi des possibilités de financement c’est aussi une possibilité que vous devez envisager.
Dans quelque temps il y aura surement un durcissement de la loi taxe carbonne donc forcement vous serez aussi concerné, donc si vous avez la possibilité de basculer sur le gaz.
A vous de voir.
N’importe qui et compris vous même avez la possibilité de faire cette installation, en conséquence vous devez la faire contrôler par qualigaz, avant de les appeler vous avez tout intérêt a que ce soit aux normes sinon, un contre visite est obligatoire est vous devez encore la payer .
Dans tous le fournisseurs de plomberie et chauffage.
Il en existe de plusieurs types, pour une utilisation occasionnelle une pas cher suffit.
Voici des exemples:
Voici une pas cher autour de 25 euros dans les magasins.
Voici une des plus chères et plus sophistiqués avec cliquet réversible environ 50Euros.
Dans les magasins de bricolage on trouve aussi d’autres type de clés qui rassemblent a ceux présentés ici mais bien souvent vous n’arrivez pas a démonter vos robinets car les clés cassent avant.
Dans tous les cas n’oubliez pas de chauffer vos raccords visés dans les radiateurs avant d’essayer de les dévisser.
gwen wrote:bon et ben il est 19h, donc le chauffe eau n’est pas en chauffe car en heure pleine et ca coule au goutte a goutte de facon tres tranquille(une goutte toutes les deux ou trois secondes), donc tres rassurant par rapport a ce que j’avais hier mais néanmoins ca coule quand meme encore, dois je considérer ca comme normal???Le fait que sur l’ancien vous avez pu ouvrir le groupe a fond, c’est parce qu’il était entartré, et le nouveau ballon ne l’est pas, c’est pour cette raison que cela gigle partout.
Le fait de fermer le robinet a trois quarts ne fait pas baisser la pression mais le débit.
Non ce n’est pas normal, le groupe doit seulement couler pendant la chauffe, s’il goute c’est que la pression est trop élevé, placez un réducteur en amont.
N’oubliez pas de faire tourner la mollette sur votre gauche a plusieurs reprises avant d’installer quoi que ce soit, comme vous a expliqué Ludo dans son message, pour manipuler le groupe coupez l’eau préalablement, tournez la mollette vers la gauche a plusieurs reprises elle doit faire un « claaacccccc » assez fort, une fopis cette manipulation faite remettez l’eau et si cela goute c’est la pression qui est trop elevé.
vous pouvez utiliser des diamètre 16 sur l’intégralité de la distribution eau froide si cela vous facilite.
Si la distance n’est pas importante entre le nourrices d’eau chaude et le éviers, augmentez aussi le diamètre de 12 vers 16 sur l’eau chaude, si la distance est importante, restez en 12.
Pour tout le reste c’est ok, n’oubliez pas de placer un raccord di-électrique sur la sortie d’eau chaude du ballon.
Su l’eau froide ce raccord n’est pas necessaire, contrairement a ce qui est marqué dans l’illustration au dessus.
Alors, malgré que les chaudières ne soient pas mon fort je vais quand même essayer de vous répondre.
Attendez quand même qu’un de mes collègues passe par ici.
votre problème a deux possibilités: Soit la régulation de votre chaudière ne permet pas d’être piloté par un thermostat, soit le thermostat est non communiquant,.
Quel que soit le cas c’est le signal de température atteinte qui ne parviens pas a la régulation.
Quelle est la marque de votre thermostat, une image du thermostat serait la bienvenue, cela permets un meilleur diagnostique.
Bonjour yassg,
Avec la meilleure volonté du monde il n’y a pas de solution miracle, si vous avez tourné la mollette jusqu’au déclic a plusieurs reprises et que cela n’as pas règlé le problème, le changement est inévitable.
Par la même occasion je vous conseille de vérifier le vase d’expansion qui doit être vide si besoin le gonfler a 0.8bars.
Certains vous diront peut etre que votre soupape fuit parce que le vase est vide, malheureusement ce n’ai pas vrais et je vais vous expliquer pourquoi en reprenant ce que vous avez écrit.
yassg wrote:Cela est il le problème du groupe de securite ou la panne vient elle d’ailleurs j’ai l’impressin qu’elle se met en mode securite sachant que le groupe de securite goute pendant remplissage merci de votre reponse
La pièce défectueuse sers à décharger la pression en cas de surchauffe, elle s’ouvre en général a 3 bars environ, sachant que la votre goute en permanence (ont le vois sur la première image) c’est la preuve qu’elle est morte.
Bonjour, Pour le groupe de sécurité, il se monte en amont du votre ballon d’eau chaude,
Voici une image, bien entendu vous n’êtes pas obligé d’installer le vase d’expansion sanitaire ni la vanne thermostatique, allez faire un tour sur la section productions d’eau chaude pour vous documenter sur ce point.
Concernant la distribution d’eau, cela me parait correct sauf sur ce point, on n’alimente pas un ballon d’eau chaude ou une nourrice depuis une sortie de nourrice, a moins que la première nourrice soit d’une taille plus importante.
Concernant les diamètres, je vous conseille de réduire les diamètres des tubes d’eau chaude sur les vasques car c’est les éléments que vous utilisez plus souvent, et plus le diamètre est important et plus vous consommerez de l’eau en attendant que l’eau chaude arrive au robinet, je vous ai mis des liens que vous visiterez cela vous permettras de vous informer ces les différents points.
Il manque le groupe de sécurité sur le ballon d’eau chaude.
Je vous conseille d’utiliser des nourrices de grande taille au premier rang, sion vos nourrices de deuxieme rang risquent d’avoir des débits diminués.
Pourquoi ne supprimez vous pas le nourrices du premier rang puis vous alimentez le nourrices secondaires avec une seule ligne comme ceci: ===TTTTTTT======TTTTTTT=======TTTTTTTTTTTT=TTTTTTTTTTTTT==========
Ce fameux vase est ni plus ni moins le vase contenant un filtre, qui en général ne résiste pas a une pression supérieure a 4 bars.
Il est possible que votre vase soit cassé, en seulement endommagé.
Attention a l’utilisation de ces vases, sur des installations avec un ballon d’eau chaude ou encore avec des chaudières a accumulation…..
Une sortie de gaz brulés par thermodynamie (Aspiration naturelle) doit être plus haute que le faitage au minimum 30cm.
Si votre cheminé n’atteint pas ce niveau, elle ne doit pas être utilisé pour l’évacuation des gaz brulés.
Le problème peut venir, d’un manque d’air, ou d’une sonde .
Quelle est la marque de votre chaudière?
Baxi est propriétaire de beaucoup de marques comme: chapée, ideal standard, rocca, brotje, sicma…richaud13 wrote:Un peu mieux, j’ai de l’eau froide. Toujours pas d’eau chaude…Je cherche… c’est déjà ça, merci!Démontez le flexible de l’eau chaude sur votre robinet, il doit y avoir des saletés.
Que ce soit le doit de gant qui est fissuré, je veux bien le croire d’ailleurs cela confirme mas soupçons.
Lisez cette page et vous comprendrez, même si votre ballon a une résistance différente le problème reste le même.Pour ce qui est du prix de remplacement, je ne me prononce pas car je ne connais pas la difficulté du travail a effectuer, ni la marque proposé, bref……..
Bonjour, j’ai effacé votre message en double et ajouté vos images.
En ce qui concerne votre panne je penche effectivement pour une panne de sonde, mais comme ce n’est pas mon fort, « les chaudières », je vais laisser mes amis Ludo ou alleauplombier essayer de vous aider.
Cordialement
Je suis d’accords avec alleauplombier et je crois qu’il faut commencer par purger les radiateurs en s’assurant que les robinets thermostatiques sont bien en état de marche et qu’il ne sont pas bloqués en position fermé.
Oui c’est normal, il n’est pas necessaire de ferrouter le tubes polyéthylène, sauf si vous les posez en apparent dans un local chauffé et qu’ils véhiculent de l’eau froide, ceci pour questions de condensation.
GUDE wrote:je sais que c’est un chauffe eau de 200 L et qu’il fait 2000 w ‘sur le chauffe eau il est noté REGENTcomment etre sur de ne pas se tromper de résistance ?
merci
Il faut couper l’eau et démonter la vieille, puis trouver une autre qui soit la même, sinon marquez toutes les références qui sont présentes sur une plaque collé sur l’appareil puis présentez ces références a votre vendeur, il vous fournira une pièce qui se monte.
[h]30 – Le ballon fait disjoncter le tableau électrique ou seulement son disjoncteur individuel[/h]
[list=*]
[*]Quelle que soit l’heure de fonctionnement.[/*]
[*]Qu’il soit vide ou plein.[/*]
[*]En position heures creuse ou marche forcé.[/*]
[*]Qu’il soit détartré ou pas.[/*]
[/list]Comme nous avons déjà expliqué sur d’autre sujets, si votre cumulus fait disjoncter que ce soit sa protection individuelle ou le disjoncteur général, c’est la cause d’un court circuit, dans 99% des cas c’est la résistance qui se déchire (ou alors son fourreau de protection, dans les résistances stéatites).
La seule solution possible est le changement de cette dernière.
Attention: Si votre cumulus est de type stéatite, (résistance démontable sans vider le ballon):
Vérifier si la résistance est humide au démontage, ou s’il y a de l’eau quelque part, or bien souvent ce n’est pas la résistance qui pose problème directement, c’est le fourreau qui la protège qui est endommagé et l’eau rentre en contact avec la résistance.
S’il fait disjoncter c’est la preuve que la résistance est morte elle n’est plus étanche donc changement de résistance obligatoire.
jpg wrote:bonjour,
pour un collecteur de radiateurs giacomini il y a deux deux modèles . Le premier en 1 pouce 16 et le deuxième en 1 pouce 18. Pour une connexion avec des tuyaux de chauffage multicouche de 16 que faut-il prendre comme collecteur.Pour l’installation j’ai utilisé des tuyaux d’installation multicouche identique à ceux utilisé pour le chauffage de sol (16) comme indiqué précédemment.
merci de votre réponse
Qu’appelez vous: Le premier en 1 pouce 16 et le deuxième en 1 pouce 18?
Normalement, les collecteurs sont en 3/4 et sorties en 1/2 soit en mesure francaise : collecteur en 20/27 et sorties en 15/21.
Ou alors collecteurs en 1 pouce puis sorties en 3/4 soit en mesure francaise :collecteur en 26/34 et sorties en 20/27.
Pour de tubes en Ø16 le raccordement se fait en, général sur des sorties en 15/21, mais c’est aussi possible de les faire en 20/27 car les raccords a écrou prisonniers existent dans les deux tailles.
