Nadial
Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Bonjour.
Il est préférable de tout démonter, nettoyer et tout remonter a nouveau, le materiel semble neuf, il n’est normalement pas nécessaire de poser du téflon.
Comme tout est raccordé avec des flexibles, normalement vous ne devrez pas avoir des difficultés.
Vous avez en effet cette possibilité, mais gardez tout de meme a l’esprit qu’il faut une gaine de section beaucoup plus importante que le PER « identique a la gaine d’origine » question de laisser la possibilité de dilatation des tuyaux.
Bonjour.
Non malheureusement, il vous faudra un raccord union PER → multicouche, certains appellent ca un raccord passerelle.
Re.
Je voulais dire qu’il existe deja deux générations de chaudières plus sophistiqués, il est donc inutile de faire des frais sur une chaudière telle que la votre.Bonjour.
Personnellement je suis contre l’achat de ce genre de produit d’occasion (sauf si vous savez bricoler vous même pour l’installer) car vous ne trouverez aucun professionnel qui accepte de l’installer et de l’entretenir.
Concernant votre appareil, c’est une chaudière dite classique ou haute température, elle consomme énormément une grande partie de la chaleur est absorvé par le conduit des fumés, en plus elle produit de l’eau a très haute température que vous devez refroidir ensuite avant de l’utiliser.
Je pense qu’il n’est pas judicieux de faire des dépense sur un modelé de chaudière qui est deja dépassé deux fois, oui depuis ce modèle y a eu la génération de chaudières basse température et les chaudières basse température a condensation.
La chaudière a condensation étant devenu la norme lorsqu’il est possible d’installer une ventouse ou lorsque le conduit existant fait moins de 10m.Quelques references:
Différence entre chaudières classique et basse température puis la chaudière a condensation voir ici.Bonjour.
Sacré truck cet ensemble et sacré mélange de pièces.
Je dirais qu’il y a deux possibilités:
[list=*]
[*]Soit le tuyaux de pvc avec lequel le siphon a été adapté est trop long et descend trop bas dans le gobelet du siphon.[/*]
[*]Soit la vidange est bouché.[/*]
[/list]En plomberie il ne faut pas bricoler, t’est toujours gagnant en remplaçant la totalité des pièces merdiques qui ont été reprises plein de fois, ce qui est le cas ici dans cette image, tu peux voir qu’il y a plein de manchons, ce qui veux dire qu’il y a eu beaucoup d’interventions et certaines de mauvaise qualité vu qu’il existe aussi des raccords qui on été coupés pour gagner en hauteur.
Quand il y a beaucoup d’interventions, ça veux dire qu’il y a des problèmes, et la dans ce cas je dirais que ca se bouche a répétition.
Si je devais intervenir pour remettre a jour, je commencerais pas virer la totalité de l’installation en repartant de la partie horizontale.
Si tu decides de garder le siphon de ML, t’es obligé de couper au dessus du té PVC et décoller le partie emboité pour avoir l’emboiture sur le té pour repartir avec un jeu de coudes a 30° 45° MF directement dans le té pour passer devant les cuivres.
Puis je poserais un vrais siphon d’évier directement vissé sur la partie haute puis le finirais le raccordement avec un coude a l’identique.
Bonjour.
Ce n’est pas un problème si le tuyau n’est pas en butté a 100% de moment qu’il dépasse les joints toriques et les striages du sertissage c’est ok.
Bonjour.
De mon coté je ne connais pas la marque de votre matériel, mais seul le fabricant doit etre en mesure de fournir l’outils nécessaire pour le démontage.
De toute façon il faudra connaitre la marque pour pouvoir racheter la pièce de rechange.
Concernant l’outil il est possible (peut etre) d’en fabriquer un a l’aide d’un tube métallique ou a l’aide d’une clé a tube de taille adapté.
Au vu du materiel et si vous me dites que le revêtement est en pierre, j’en déduit que c’est une marque de grand luxe, (stella, Horus, THG, etc….)
Il faut de la patience.
Les plages Horaires 1,2 et 3 servent a découper votre a journées en trois créneaux, exemple en tenant compte de la programmation de l’eau chaude deja presente dans la chaudière.
Admettons que votre eau chaude est programmé a 55°C
(il est possible que le réglage de la température de l’eau sanitaire soit dans les paramètres de l’installateur)
(Il est possible que l’utilisateur n’ai accès qu’au réglage intégré aux créneaux horaires)1 – de 09h a 17h on n’as pas besoin d’eau chaude, on programme « par exemple » 45°C
2 – de 22h a 7 heure du matin on n’as pas besoin d’eau chaude on programme par exemple 40°C
3 – de 07 a 8h on a besoin de beaucoup d’eau chaude on peut alors programmer l’eau chaude a 60°CCe sont que des exemples, si un créneau horaire n’est pas defini, c’est le paramètre par défaut qui s’applique, dans le cas de cet exemple 55°C.
Si vous n’avez pas besoin de definir des créneaux horaires pour l’eau chaude, vous laissez tel que c’est.
Bien sur je ne suis pas devant le programmateur et je n’ai pas lu la notice, mes dires sont donc a confirmer, mais cela vous donne une piste pour commencer a chercher.Salut Delpido.
Bienvenu aux forums, ici nous acceptons tout le monde, il s’agit d’un endroit de partage dans le domaine que l’on maitrise.
c’est un plaisir pour nous de t’avoir a notre table.
A bientot dans les autres rubriquesBonjour
Tout d’abord, vous couper la chaudière et son alimentation electrique.Vous démontez votre thermostat et vous branchez les fils actuelles sur le borniers CO et NC de votre nouveau thermostat.
Pour plus de détails il nous faut vraiment le modele exact de votre nouveau TA pour que l’on regarde sa notice.
Bonjour Sandra, sans vouloir rabaisser vos capacités, je pense qu’il vaut mieux passer par un pro pour ce remplacement car si vous avez du solaire, l’installation peut etre complexe pour l’intervention d’une personne non formé.
En plus sans images et sans plus de détails on ne peux pas vraiment vous aider
Reg 73 c’est maigre comme info.Dd wrote:Bonjour je voudrais brancher un thermostat netatmo sur un chaudière geminox tl 35 s j ai du 220v sur les fils de mon ancien thermostat sur les 4 FilBonjour.
Comme vous pourrez le constater dans la discussion, avec des images a l’appui, cette chaudière n’est pas prévue pour etre piloté par thermostat d’ambiance. Mais il est toujours possible dans la majorité des cas de piloter un circulateur avec un thermostat ce qui peu engendrer quelques économies .
Un thermostat peut fonctionner avec deux, trois ou quatre fils, tout dépends de la configuration.
Comme vous avez du 220V, vous aurez des fils a ne pas utiliser dans votre nouveau thermostat.Mais sans etre sur place, sans schema, sans images, et sans plus d’explications nous ne pourrons pas vous aider!
Bonjour.
Pouvez vous faire une photo de votre compteur gaz et la poster, vous me faites peur avec vos chiffres de 23000 mètres cubes je pense qu’il y a erreur quelle part d’où la demande de photo.
Vous avez un T1 vous avez combien de radiateurs? équipés de robinets thermostatiques ou pas? puis la sortie de chaudière vers les radiateurs, avez vous un moyen de connaitre cette température ne serait-ce qu’en touchant le tuyau le plus chaud en sortie de chaudière, combien de secondes supportez vous poser votre main sur le tuyau le plus chaud?
Une photo globale de votre radiateur aiderais aussi.
A vous lireMoi je réponds a titre personnel, @Darius peut avoir un avis contradictoire au mien selon son expérience.
J’ai deja posé et démonté et a quelques détails prés c’est le même matériel que SFA.
Il n’est pas impossible que SFA soit plus fiable car c’est aussi plus cher, mais au niveau mécanique les deux se valent.Le SFA a un avantage au niveau de la forme de la porcelaine, car il est muni d’une encoche pour le tuyau de l’évacuation ce qui permets de poser la cuvette plus collé au mur (pratique quand on manque de place).
Le bouton de déclanchement de la chasse est aussi plus accessible sur le SFA quand ou est face a la cuvette car il est située dessus, il est inaccessible lorsque l’on est assis, alors que sur AQUASINI le bouton se trouve sur le coté, plus pratique quand on est assis et légèrement mois accessible lorsqu’on est debout face a la cuvette.
Au niveau de la fixation au sol, le SFA a des fixations soit disant invisibles, alors que l’AQUASANI est équipé de fixations au sol que je prefère.
Bonjour.
Sans vouloir incriminer votre chauffagiste, je dirais que le circulateur est trop puissant, bien que cela ne soit pas un problème en soit a condition qu’il puisse le régler au de façon adapté.
Votre circulateur d’origine avait une la capacité a pousser l’eau jusqu’à 5.5m de hauteur manométrique
Le nouveau pousse jusqu’à presque 8 mètres https://product-selection.grundfos.com/products/up-oem-north-america/upm3-oem/upm3-59C90800?tab=variant-curves&pumpsystemid=2032643263Ce que je ne comprends pas c’est le pourquoi de ce changement de circulateur, moi je pencherais vers la pièce d’origine qui semble toujours disponible (a vérifier) . https://www.cedeo.fr/p/pieces-de-rechange/circulateur-upro-15-55-ref-s100791-A3275285
capitainealbator wrote:J’ai encore une question s’il vous plaît : en page 38 de la documentation du Vrc410 puis en page 41 (fonctions spéciales), comment faut-il comprendre la compensation de température ambiante sachant qu’on peut régler cette valeur entre -3 et +3 degrés?
Si je la regle a -2 par exemple, est-ce que cela veut dire que la température ambiante est plus froide que ce que voit le Vrc410 ou bien est-ce l’inverse?Ce réglage permets de corriger la température capté par la sonde de température. des fois les sondes ne captent pas la température réelle pour x raison, il est donc possible de corriger de quelques degrés.
En ce qui me concerne je pense que le problème est électronique ou alors le Relais HS.
Si le relais gere aussi la pompe pour la production d’eau chaude sanitaire, alors il n’est pas en cause, dans ce cas ce serais électronique.
Mais attendez voir si vous avez d’autres avis car les chaudières ne sont pas ma spécialité, en particulier Dedietrich.
Moi j’ai par principe de pas démonter ce qui est fonctionnel (sauf si besoin).
A votre place, je prendrais une nouvelle ligne avec un multicouche ou PER de 20 Pour alimenter votre extension, cette ligne je la brancherais au plus près possible de la vanne d’arrivé et pourquoi pas dans la vanne disponible.Pour l’eau chaude, je poserais un té a la sortie du ballon et je tirerais une ligne d’eau chaude vers la nouvelle extension.
Après pour le ballon vous faite ce que vous désirez, soit vous le gardez soi vous le remplacez par un autre de taille inférieur .Aviator wrote:Bonjour,Pour l’instant tout fonctionne correctement, aucun souci particulier.
Deux petites questions :
– Compte tenu du problème rencontré, la soupape de sécurité s’est ouverte plusieurs fois. Est-ce qu’il vaut mieux la changer ? Pour la changer il suffit de la dévisser d’un quart de tour ?
– J’ai essayé de sortir la vanne 3 voies pour regarder de plus près son état : même en tirant dessus assez fortement elle n’est pas venue. J’imagine que c’est normal compte tenu des différents joints, mais ne l’ayant jamais fait, j’ai préféré ne pas forcer.
Merci
Moi j’ai une version de celle de Protestatnt.
J’ai bien noté que votre chaudière est vétuste et que votre circuit risque fortement d’être particulièrement emboué.
La tel que vous décrivez, ca fonctionne et vous avez résolu le problème des surpressions, vraisemblablement ça fonctionnera quelque temps, mais n’essayez pas de vous lancer dans l’aventure d’une réfection totale.Sans vous parler de votre grand-mère qui n’as rien a faire dans cette discussion, je vous conseillerais fortement d’envisager de désembouer votre circuit et ensuite envisager le remplacement si vous en avez les moyens, sinon gardez votre machine tout en essayent de faire le minimum de frais.
Si la soupape ne coule pas lorsque la température/pression augmente, ne changez rien, pour le montage: soit elles se visse soit ets est emboité dans son orifice et maintenue par une espèce de goupille.
Pour la vanne c’est plus ou moins le même principe, mais sans voir je ne sais pas comment elle se démonte, dou toute façon je vous déconseille de la démonter en particulier si le carter de la chaudière est en plastique.
Moi je vous conseile le materiel maison, car Viessman c’est spec. Vous aurez beacoup de mal a trouver la méteriel adéquat.
C’est le choix du fabricant et nous respectons.Bonjour.
Juste une question pour ma curiosité.
Pourquoi vouliez vous un Tado alors que vous avez déjà le radio systeme? qu’est-ce qui vous fait préférer le Tado a la place du radio systeme? Il y a bien quelque chose qui a motivé votre choix! Ensuite je vous dirais pourquoi cette question!
Bonjour.
Cherchez un robinet trois trous sans bec verseur ou avec verseur intégré a la céramique.
Je pense que vous arriverez facilement a trouver quelque chose qui se monte, sachant qu’au niveau de la jonction robinet céramique, vous devrez peut être bricoler une adaptation pour créer l’étanchéité entre le robinet et la céramique.
Ca doit pas être bien compliqué a faire.
Bonjour.
Regardez bien d’ans l’orifice ou vous avez dévissé la manette, des fois il y a une vis dans le fond.
S’il y a une vis, ôtez la.Ensuite vous tirez sur la poignée pour l’enlever, ca peut être dur.
Pour le reste il faut dévisser la coupelle ou seulement tirer dessus selon les modèles, vous verrez si en dévissant vous sentez que ça vient.Une fois toute la carrosserie démonté, vous accédez a la cartouche qui doit être maintenue avec un gros écrou.
Merci de votre retour, pouvez vous nous dire quelle a été la solution, ça pourrait en effet aider d’autres personnes.
Ensuite on ferme pour que personne ne puisse pas venir poster a la suite.Merci
Bonjour.
Oui de façon directe ou indirecte dans les menus de la pompe, il y a plein de vidéos sur youtube qui vous indiquent la marche a suivre.
D’aune façon generale, vous devez avoir des sondes qui permettent de réguler la température, sil tel est le cas vous devez agir sur la courbe de chauffe. D’origine la courbe de chauffe est a 1.6, il faudra la monter d’un point et attendre quelques heures, pour voir ce que ça donne.
Je me dois de vous dire, que plus vous augmentez la température et plus vous consommez,
Bonjour.
Les chauffeau-eau avec anode ACI doivent etre branchés en permanence et non en tarif nuit afin de proteger la cuve meme quand quand le ballon ne chauffe pas.
Normalement il n’y a pas de raison qu’il fasse disjoncter même s’il est branché en permanence. De toute façon le fait d’être branché en permanence ne veux pas dire qu’il chauffe en permanence, il chauffe seulement quand la température de l’eau baisse.
L’anode elle fonctionne en permanence mais avec une tension très réduite, seulement quelques volts.
Laissez donc votre chauffe-eau branché en permanence et observez son comportement, s’il continue a faire disjoncter je pencherais par un problème de thermostat ou sonde si le ballon est ACI dynamique.
PS, si le chauffe-eau serait HS il ne chaufferais pas l’eau mais attention, le fait que la résistance se trouve dans un fourreau ne l’empêche pas de s’entartrer, je pense bien qu’au bout de 9 ans il doit y avoir une bonne quantité de tartre qui empêche certainement les éléments de capture de mesurer la température de l’eau. si tel est le cas il peut y avoir disjonction.
Notre avis ici reste indicatif, rien ne vaut la visite d’un pro sur place pour s’en rendre compte de la configuration.
Il m’est arrivé de changer certaines implantations en collaboration avec les clients car parfois le dessinateur du projet ne fait pas l’effort pour améliorer le rendement de l’installation.
