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Concernant la résistance des tubes au gel il est évident que le per résiste mieux mais quand cela gèle il n’y a pas grand chose a faire, sauf ajouter a votre installations un clapet antigel pour les installations d’eau puis positionner votre production de chauffage sur position hors gel.
Les normes sont consultables dans les dtu aucun site ne les diffuse pour cause de droits.
Pour les raccords moi je préfère ces a glissement il y a une page dédié ici.
Pour la comparaison entre les deux types d’installations, faites le balance de que vous voulez vraiment faire puis demandez deux devis pour le matériel et choisissez en fonction de votre budget, et de votre savoir faire.Desolé pour cette répônse tardive mais (vacances Oblige), et pour toute autre question revenez toujours.
Il y a deux possibilités, si vous avez touche au mécanisme et que vous l’avez bougé, il est tout a fait possible que la fuite provienne du joint entre la réservoir et la chasse, il faut donc serrer le mécanisme, pour le faire: démonter le réservoir en sur le dessous serrez le grand ecrou, puis remonter.
Autrement il est possible, que la fuite provienne du joint d’étanchéité, parce que vous l’avez bougé, ou parce qu’elle est encrassé, ou un dysfonctionnement du mécanisme ne force plus vers le bas, permettant la bonne étanchéité.Ce que je vous conseille:
Démontez votre réservoir, puis posez le sur la cuvette en le posant sur les bords, ou alors posez-le sur la bac d’évier, ou sur un sceau, puis remplissez-le et repérez la fuite.L’outil que vous cherchez s’appelle une clé a niples, vous le trouverez dans les grandes surfaces de plomberie comme cedeo ou brossette ou équivalent.
Voici donc la clé que vous cherchez:
Plus d’images de radiateurs cassés. Certains ne sont même plus réparables.
Ont voit sur cette image que le radiateur n’as pas éclaté complètement, mais la fonte s’est dilaté un peut partout, personnellement je n’avais jamais vu une telle chose auparavant.
Dans un premier temps fermez déjà tous les radiateur qui sont plus haut que celui qui fuit, par exemple: si cela fuit au rez de chaussé fermez d’abord tout le premier étage, si la fuite se situe au premier vous n’avez pas besoin de fermer le rez de chaussé, Attention fermez le départ mais aussi le retour.
Si votre chaudière est aussi plus haute que la fuite fermez-la aussi soit les vannes de départ et retour de chauffage fermée sous la chaudière.
Puis dans votre radiateur ou il y a la fuite, défaites le coude de réglage soit le retour de chauffage’ et a l’aide d’un sac poubelle non percé récupérez l’eau qui sort normalement pas beaucoup si vous suivez ces instructions, puis dés qu’il n’y a plus d’eau dans le tube, soudez!! vous ne pourrez pas souder avec de l’eau dedans.Une fois votre soudure terminé remettez de l’eau dans le circuit en prenant soin d’avoir ouvert préalablement les vannes de la chaudière, puis purgez le radiateur ou vous avez intervenu.
Vous devriez, appeler un professionnel, dans votre cas il vous aurait couté vraiment moins cher.
Votre problème vient de l »échangeur, qui lui est intégré au corps de chauffe, donc corps de chauffe a changer.
En cette datte 29/07/2008 cette réparation coute environ 450€ pièce et main d’œuvre.Les tubes de 27 en cuivre n’existent pas: soit vous avez mesure dans un endroit ou le tube était ovalisé soit vous sous êtes trompé ou mal pris, les tubes existent en 26 et 28, en 26 c’est vraiment rare d’en trouver le 28 c’est très courant et les raccords a olive existent bel et bien pour ce tube dans les magasins de plomberie ou de bricolage.
De toute évidence, votre installation présente un vrais problème.
Premièrement vos tubes ne sont certainement pas en PER BAO qui est recommandé pour le chauffage, si votre plombier interviens tous les 3 ou 4 mois en période de chauffe, il faudrait plutôt penser a la racine du problème et non aux réparations périodiques et consécutives.
Avant Toute intervention il vous faudrait vérifier que les tubes sont vraiment bien camouflés et qu’ils sont a l’abri de la lumière du jour, autre source de problème est la température de départ de chauffage, plus elle est basse et plus vous aurez des boues, et enfin votre plombier a t’il traité votre installation avec produit anti-boues a chaque intervention, (je ne pense pas qu’il l’a fait).
A ce rythme de pannes, envisagez plutôt de changer les tubes par du per bao.Dites nous la marque et modèle de votre chaudière, la température de départ de votre installation, et le type de radiateurs que vous avez installés chez vous.
Pour ma part je n’ai pas encore eu l’occasion d’utiliser ces nouveau produits isolants, mais j’ai trouvé un site ou le comparatif est bien détaille, puis plein d’autres infos.
http://www.eco-logis.com/comparatif_isolants.htmVous pouvez récupérer une partie de la production de votre insert pour faire le complément avec un ballon tampon qui prendra la relève en fin de nuit par exemple.
Il faut une étude bien complète, selon la région, l’utilisation, l’apport nécessaire enfin avec la meilleure volonté du monde nous ne pouvons pas vous donner une réponse satisfaisante.
J’attire l’attention des lecteurs que le sur-dimensionnement des panneau solaires peut aussi poser quelques problèmes.
Adressez vous a un professionnel pour qu’il vous calcule la surface a installer.
Bonjour José et bienvenu au forum.
Je ne suis pas un grand spécialiste des panneaux solaires car en région parisienne, ont n’en fait pas tellement.
Dans votre cas, vous avez vous même la réponse a votre question, il faudrait un système de fermeture des panneaux pour qu’ils se ferment au fur et a mesure que la consommation baisse.
Toutefois ce topic reste ouvert si quelqu’un d’autre a une autre solution qu’il n’hésite pas a proposer.
Plusieurs facteurs peuvent jouer le rôle de laisser remonter les égouts.
Votre plombier a t’il remplit le siphon de machine a laver, si elle n’est pas en service, remplissez votre siphon avec une bouteille.
Autre point a vérifier, votre fosse septique possède une ventilation primaire?.
Dans quel(s) pièces de la maison se produit le phénomène? Si vous pouvez poster une image du travail effectué par le plombier!
Essayez de faire couler l’eau pour voir si elle s’évacue bien sur les tuyaux qui ont été touchés, et donnez-nous des nouvelles.
A défaut d’autre réponse un des modérateurs vous répondra dans les 24 heurs.Oui c’est tout a fait possible de passer dans les trous des montants a conditions que les tubes soient parfaitement gainés, autrement vous risquez des problèmes graves suite a l’usure des tubes.
Voila
Le chauffage n’est pas concerné dans votre cas, donc n’y faites pas attention.
Pour l’eau chaude et froide repartez de votre chaudière avec des départs de 16/20 si c’est du PER, 12 ou 14 c’est trop petit.
Pour les raccords,je ne comprends pas votre question mais il en existe de toutes les formes et diamètres je vous invite a visiter ce lien pour plus d’informations https://plombiers-reunis.com/fiches/raccords.php.
Bonjour Icare:
Vous ‘avez pas choisi le bon endroit pour avoir beaucoup de réponses car ce forum n’as pas beaucoup de visites, bref passons.
Pour votre installation je vous conseille de: prendre des départs en tubes per de Ø16/20, puis a chaque étage placer une nourrice ce qui vous permettras de distribuer chaque appareil individuellement, et d’avoir tous les raccords centralisés au même endroit.
Le principe d’installation, se trouve ici: https://plombiers-reunis.com/fiches/installations.php
Pour les diamètres des appareils (diamètre intérieur des tubes) consultez cette page: https://plombiers-reunis.com/fiches/installations.php
Voici un aperçu de ce que vous devez faire
essayez de faire un petit dessin a main levé et quand et vous pouvez le poster ici je ferais les modif nécessaires, ,Pour le matériel c’est simple, si vous avez un croquis, votre vendeur vous fournira les raccords nécessaires.
J’oubliais vous pouvez utiliser la galerie pour héberger les images, si vous n’avez pas d’autre endroit pour les héberger, la galerie est accessible via la barre des menus en haut des pages.
Il suffit de placer le manettes sur le dessous de votre chaudière en position fermé.
Puis enlever l’eau sur votre radiateur.Salut:
Voici ma réponse qui est aussi la même sur d’autres forums, laves votre installations et vous radiateurs a l’eau claire, lavez au maximum possible pour éliminer le plus de boue possible, une fois l’installation lavé traitez la avec un produit anti-boues que vous achèterez en magasin (marque variable selon magasin) décrivez au vendeur votre installation pour qu’il calcule la quantité nécessaire.
Si vous trouvez que votre installation est vraiment pleine de boue installez un filtre sur le retour dans un point bas avec une vanne de chaque coté permettant de le nettoyer régulièrement, sans vidanger.
Je vais réaliser un topic bien complet avec la marche a suivre pour palier a ce problème, ceci dés que j’aurais un peu de temps.
Mes préférés sont les raccords a glissement, les plus économiques et les plus fiables dans le temps.
visitez ce lien vous trouverez un comparatif.
https://plombiers-reunis.com/Raccords/index.htmlVoici un schéma des pentes a respecter et l’endroit sur le tube a prendre en compte pour le calcul.
https://plombiers-reunis.com/Fiches_Pratiques/egouts.htmlLes pentes a respecter sont de l’ordre de 2 ou 3% mais si vous pouvez mettre plus c’est mieux.
Pour raccorder le PVC sur le fibreau-ciment rien de plus facile il suffit de rentrer le tube PVC dans le fibreau et de faire un joint avec du ciment prompt (ciment de plombier) si la jonction est bien faite vous pouvez raccorder a l’horizontale, verticale ou diagonale selon votre configuration, la seule chose a ne pas faire est, le raccordement PVC<>fibreau a l’envers, sous peine d’engorgement futur.Bonjour.
Votre demande dépasse ma compétence, a part vous conseiller les fournisseurs professionnels, les magasins de bricolage ont leurs propres marques et lignes ainsi que les prix bien intérieurs, qu’appelez vous « des sites ou adresses pas chers »?
Alors a part notre ami google et yahoo ne saurais pas vous conseiller autrement.Bonjour, KadetPlus:
Il existe un produit utilisé par les poseurs de fenêtres qui nettoie la colle, sans laisser aucune trace, ne ne sais plus de quelle marque il s’agit mais je vais essayer de me renseigner, sinon essayez avec de l’acétone, mais faites un essai avec un petit bout de coton, avant d’en mettre partout, surtout évitez tous ce qui raye comme scott brite ou paille de fer etc….Je reposterais dés que je trouve la marque qui nettoie la colle.
Bonsoir, effectivement le per n’as pas que des avantages.
Pour une comparaison rapide entre PER cuivre.
si vous avez les outils et que vous savez travailler le cuivre, c’est un bon choix la différence de prix est comblé par la qualité.Pour les algues j’ai vaguement entendu parler mais a ma connaissance rien d’officiel, ceci dit , le per est bel et bien sensible aux rayons uv, il faut impérativement que le tube PER soit a l’abri de la lumiére.
Pour le chauffage il faut impérativement utiliser du per bao, or le per normal cause beaucoup de problémes de boues et corrosion.
J’irais méme plus loin, je pense que les ingénieurs qui ont inventé/commercialisé le per étaient quand méme intelligents vu la dure de vie de PER, il leur falait laisser un inconvénient pour créer du travail, imaginez vous que le PER dure 50 ans sans entretien.Avant de vous lancer dans des travaux inespérés, vérifiez que le robinet dans lequel est raccordé la machine a laver, n’est pas un robinet a piquage rapide, si c’est le cas, il faut veiller a ce que le piquage ne soit pas trop rentré dans le tube d’eau, pour cela vous êtes dans l’obligation de démonter le robinet.
Techniquement, il n’y a aucun risque a brancher un wc normal sur un tuyau de 80 (malgré que ce soit contraire aux régles), vu que le wc se trouve a l’étage, seulement 2 conditions a respecter, s’assurer d’une bonne ventilation de la chute, et la réduction 100 —> 80 doit étre de type conique, pour éviter que des saletés restent accrochés sur le rebord de la réduction.
en France la majorité de l’électricité est produit par des centrale thermique (nucléaire, fuel, gaz, etc etc)…
Ce qui signifie que lorsqu’on utilise 1kW électrique chez soit pour se chauffer, c’est au moins 3 ou 4 KW qui partent en chaleur entre la production, la transformation et le transport…
Exemple avec une centrale a gaz…
Une quantité d’un mètre cube de gaz par exemple, brulé dans une centrale électrique, ou bien a la maison va produire la quasiment la même quantité d’énergie….
Dans un premier cas, cette énergie sert directement a chauffer la maison, dans l’autre cas, elle sert a chauffer de l’eau pour la transformer en vapeur. La pression de la vapeur fait tourner une turbine qui entraine un alternateur. La vapeur est ensuite refroidit et on recommence un cycle… L’énergie électrique produite va ensuite transiter sur des lignes et au travers des transfo avant d’arriver jusqu’au radiateur….
A chaque étape il y’a bien sur des pertes puisque aucun maillon n’a un rendement de 100%…
Je n’ait jamais fait le comparatif mais partant de ces principes ont connait tous la réponse, je mets l’accent sur cette discussion et peut etre que ce calcul verra le jour prochainement.
A mon avis, la solution la plus compétitive est, la production au plus prés du point de consommation.
La aussi il y des information bien completes: http://www.nicoll.fr/pub/catalogue/framer_cat.php?niv=3&fampr1=1002&fampr2=2014
