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Bonjour.
Globalement c’est bien, mais les distances des lignes d’eau chaude sont vraiment trop importantes.
Vous aurez une perte d’eau chaude importante mais un plus cela diminue le confort, imaginez vous l’eau que vous perdrez quand l’eau chaude devra parcourir 18 mètres avant d’arriver a la douche.Imaginez que vous désirez vous laver les mains a l’eau chaude, et vous devez attendre 1 minute pour que l’eau chaude arrive, en plus toute cette eau qui coule avant que l’eau chaude arrive partiras aux égouts sans etre utilisé…
A la fin de l’année cela represente des sommes importantes en plus de ne pas etre écologique.
La RT en vigueur préconise cette quantité d’eau stagnante dans les tuyaux ne dépasse pas trois litres, mais ils n’y sont pas du tout!!! car 3 litres c’est enorme.Bonjour.
Malheureusement les législations aussi comportent des failles, ce cas de figure n’est certainement pas prévu, mais meme si votre pompe tombe en panne vous pourrez au moins avoir un point d’eau de ville qui vous permettra de survivre le temps de la réparation.
Que faites vous si vous avez une fuite dans votre installation qui vous prive de sont fonctionnement le temps de la réparation? indépendamment de la source d’eau utilisé?
Vous faites intervenir un plombier en urgence!
Pour le remplissage du ballon de 100 litres! il est techniquement impossible de remplir ce ballon par surverse sans l’aide d’une pompe.
Bonjour.
Les nourrices que vous présentez ne sont pas de nourrices de plancher chauffant, (pas de vannes ni débitmètres)
Pour le raccordement utilisez des adaptateurs eurocône qui viennent s’emboiter dans le raccord permettant d’utiliser des douilles standard.A vue des nourrices j’airais plutot dit qu’elles sont de marque acome.
Bonjour.
En bas du corps de chauffe du coté droit il existe une vidange.
Pour la remise en pression il faut positionner le switch 6 mode installation.Bonjour.
EN règle générale il y a toujours une perte de debit/pression sur l’eau chaude para rapport a l’eau froide car le chemin de l’eau chaude est plus long en traversant des composant que l’eau froide ne traverse pas, donc la perte de charge est plus importante sur l’eau chaude.
Mais si vous notez une difference importante ou une baisse apres quelques secondes apres ouverture du robinet d’eau chaude, il faudra vérifier du coté des composants qui équipent le ballon.
Groupe de sécurité, provoque une perte de débit en particulier s’il est de faible qualité.
si vous avez un réducteur de pression, juste avant le ballon, il peut etre en causeSinon du tartre qui serait parti dans les canalisations d’eau chaude (peu probable).
Bonjour.
La filasse n’est pas interdite, tout dépends de son conditionnement, si vous avez de la filasse en bobino (dans un pot) elle est autorisé en eau potable, il en va de même pour le pate a joint si vous l’achetez en tube elle est aussi autorisé.
Ces deux composant sont susceptibles de se contaminer pendant leur duré de vie, donc si l’emballage est adéquate le produit est compatible.
Moi ce qui me chagrine dans votre cas, c’est que vous laissez des branchez d’eau morte qui restera immobilisé a vie, cette eau n’étant pas renouvelé risque de créer des bactéries.
N’avez vous pas la possibilité de condamner ceux arrivés a la source?
Nota bene: Un Wc s’alimente avec un tuyau de 10/12 ayant un filetage de 12/17 soit 3/8eme de pouce, pourquoi voulez vous repartir avec un coude en 3/4?
Bonjour.
Ceci n’est pas un raccord bicones mais un raccord conique qui est montable sans joint.
Pour une meilleure efficacité vous enduisez les parties coniques avec du Kolmat ou pate a joint, questions de faciliter le contact entre les deux parties coniques.
cyrildelyon wrote:Salut
Si tu parle du B sur C il n y a besoin d’aucun joint à la rigeur tu peux mettre de la pate à fillasse (GEB)mais pas obligé.
Le serrage fait l’étanchéité
Bonjour
Tous les problèmes connus sur cette panne sont décrits dans les sujets suivants.
https://plombiers-reunis.com/topic8962-resolu-frisquet-a-condensation-prestige-securite-bruleur.html
https://plombiers-reunis.com/topic5787-securite-bruleur-sur-chaudiere-frisquet-appuyez-sur-ok-pour-rearmer-p5.htmlBonjour.
Je penche par le débitmètre ou valve a eau, enfin le mécanisme qui détecte le débit d’eau sanitaire, sur chaudières anciennes ce mécanisme est mécanique, sur chaudières plus récentes cette pièce est électronique.
Point n°10 dans l’image suivante
Etant donné que ce n’est pas ma spécialité, je vais laisser d’autres se prononcer sur le sujet, parce qu’il y a d’autres facteurs a prendre en compte, coupure de courant ou panne circulateur, il faut pouvoir évacuer les calories produites par le bouilleur.
L’inconvénient des bouilleurs c’est qu’ils risquent de monter en température, d’ailleurs la température de retours doit etre supérieure a 60° pour éviter la condensations dans le foyer.
Puis les systèmes sans pression, l’eau risque de bouiller rapidement et sortir sous forme de vapeur par le trop-plein de sécurité.
Il faut aussi prendre en compte le fonctionnement sans surveillance.
Bonjour.
Il faut couper le chaudière et déconnecter l’alimentation electrique, ensuite ouvrir et accéder au panneau electrique.
Débrancher les fils qui vont et thermostat et poser un pont (shunt) a la place, ainsi votre chaudière devient manuelle.
Bonjour Erwan, bienvenu aux forums.
On s’efforcera de t’aider dans tes difficultés sur le chantier, tel est notre rôle.Pour le partage d’infos, j’espère que tu pourras trouver de l’aide mais nous l’équipe on peut rien te promettre car nous sommes quasiment tous salariés.
Dans ce type de cas, je commencerais pas vérifier la bonne circulation au niveau de l’échangeur, si la circulation est bonne alors il faut se pencher vers l’électronique.
Dans tous les cas l’outillage nécessaire est spécifique, vous serez donc dans l’obligation de passer par un pro.
Une chaudière se détartre, normalement lorsque l’on sent une baisse de température, il n’est pas impossible que la votre commence a présenter des signes d’échangeur entartré.
Bonjour.
Pour la nourrice SDB, c’est a vous de voir ou vous pouvez la casser, sous le meuble vasque ou dans un autre coin selon votre configuration.
Pour le disconnecteur ou il est indispensable a moi s que le pompe en soit munie, ce que je ne crois pas.
Pour le mitigeur, oui je me pose la question tout comme vous, mais il est aussi conçu pour économiser l’eau chaude, non seulement il limite la température pour éviter les brulures, mais en plus il s’assure que seulement l’eau chaude nécessaire ne va sortir de la réserve.
Apres les pompes a chaleur ne chauffent l’eau qu’a 50°C donc a vous de voir, il n’est pas vraiment obligatoire.
Pour l’alimentation du remplissage du chauffage, piquez cette alimentation avant le groupe de sécurité et non apres comme dessiné.Entre le groupe de sécurité et la réserve d’eau vous pouvez seulement intercaler les appareils suivants.
Vase d’expansion sanitaire si utilisé.
Mitigeur-limitateur de température,
RIEN D’AUTREOui effectivement un mitigeur défaillant peut provoquer le défaut constaté.
Essayez de mesurer la température en sortie de chaudière, car a ce niveau il n’y a pas d’impact du potentiel robinet défaillant.
En ce qui me concerne je ne peux pas me prononcer.
Je connais bien aubade mais pas les produits évoqués.Pour les produits Geberit, je ne les aime pas sur les douches qui se salissent trop, les antidérapantes sont innettoyables, en conséquence Geberit reste le top sur d’autres produits.
Vérifiez si votre chaudière un une fonction micro accumulation, si tel est le cas ce fonctionnement peut etre normal.
Bonjour.
Oui il est possible de faire cette installation en prenant quelques précautions.
Il ne faut pas que l’eau du bouilleur circule dans le panneau solaire
il ne faut que l’eau du panneau solaire circule dans le bouilleur.Bien sur le même réseau peut etre utilisé pour les deux sources.
Il vous fait un systeme d’absorption des calories en cas de surproduction du bouilleur.Bonjour.
Si vous avez une robinet qui se fixe directement sur le mur vous n’avez pas besoin de rallonges il vous suffit de sceller ou fixer convenablement votre applique puis d’utiliser de raccords excentriques plus longs.
Si vous utilisez une colonne de douche qui se monte avec des flexibles, je vous conseille de sortir le cuivre directement de la cloison et poser les vannes d’arrêt parallèles au mur et non perpendiculaires.
Si vous désirez vraiment utiliser le systeme tel que vous le présentez, utilisez un raccord selon votre convenance avec un coude de façon a ce que le vannes soit parallèles au mur.Dans tous les cas vous pouvez utiliser de la filasse qui est le plus fiable, vous ferez aussi un joint de silicone sanitaire entre la sortie murale et la faïence.
Bonjour.
Plus les tuyaux sont gros et moins il y a des pertes de charge, je pense que votre desemboueur devrais etre installa a la place de la grosse vanne sur la partie horizontale, avec un by-passe direct même de petite section.
Tel que vous avez dessiné il suffit d’inverser le pot a boues avec la vanne.
Bonjour.
Je n’ai pas bien compris ton interrogation, parles tu du radiateur de l’entré qui est alimenté par le haut?si tel est le cas, je te confirme que ce n’est pas le top de ce qui se fait en matière d’installation mais ça fonctionne, après si ta la possibilité de prolonger le circuit du garage jusqu’à l’entrée c’est mieux.
Mais perso je laisserais tel que t’as dessiné au cas ou tu voudras pas que ton chauffage passe par le garage.
Bonjour.
Pour le schéma c’est ok vous pouvez faire comme dessiné, Pour l’alimentation en eau de ville, vérifiez que la chaudière dispose deja d’une systeme de remplissage conforme avec disconnecteur, sinon ajoutez le disconecteur entre deux vannes sur le point de remplissage du circuit.
Bonjour.
Le multicouche est assez beau s’il est posé bien droit, personnellement je préférerais monter avec un tuyau multicouche jusqu’au robinet de radiateur que utiliser le kit bitubes, mais si vous le préférez, il n’y a pas de contre indication en plus c’est assemblé avec des raccords olive et une fois serrés il n’y a pas de fuites
Pour les purgeurs, il n’y pas besoin de poser d’autres purgeurs sur le radiateurs ceux d’origine font parfaitement l’affaire a condition qu’il soient étanches
Pour le parcours des tuyaux, lorsqu’il y aura de point bas dans le cheminement il y aura forcément de point non vidables en cas de vidange du réseau.
Pour ma port je ne suis pas adepte des flexibles mais techniquement il n’y a pas de contre indication.
Le débitmètre est HS ou coincé avec une saleté, et ne detecte pas le débit. Ou alors sa connexion est endommagé.
Bonjour.
Si la pression augmente, c’est dans la majorité des cas, le robinet de remplissage qui ne se ferme pas a 100% ou alors l’échangeur percé, ou encore (cas vraiment très rare un point de contact entre les deux réseaux, quelque part, une vanne de remplissage ancienne.)
Bonjour.
Vous avez donc une NGLM, donc une chaudière a tirage naturel.
En regardant le code d’erreur cela correspond a la sonde de chauffage défectueuse, avez vous mesuré ses valeurs et avez vous vérifié que les fiches de fils sont en parfait état.
Si vous me dites que les sondes sont Ok, cela veut dire que vous les avez mesuré, pouvez me dire quelle valeur vous obtenez sur votre multimètre?
Parce que la sonde peut etre en parfait état visuel mais renvoyer une mauvaise valeur a la régulation.
