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Purgeur en position haute, robinet et coude de réglage en bas, positionner le purgeur cote robinet.
Pour le vider en cas de problème, vous fermer le robinet et le coude de régale puis desserrez un écrou tout en ayant placé en récipient sous le radiateur.Les sèche serviettes se posent généralement a une trentaine de centimètres au dessus du sol, mais ce n’est pas une obligation, vous pouvez le monter ou descendre selon votre envie.
Bien qu’ils soient assez fiables je déconseille fortement de laisser des raccords encastrés, et cela quel qu’en soit le type de raccords.
Pour le tube de Ø80 c’est ok.
Dans la logique, votre scelle est aussi bien positionné, mais avant de poser cette scelle vous devriez raccorder les deux tubes de Ø100.
Je ne comprends pas ou vous voulez positionner le bouchon ni a quoi il va servir.
Vous pouvez forcer un peut mais n’exagérez pas, si la mollette rouge ne tourne pas, il faudra certainement le changer.
Ne le bouchez pas car c’est un organe primordial de sécurité.
Il n’est pas possible de réparer cela, la cuve de votre ballon est fissuré, changez votre ballon électrique sans délais, les risques d’explosion sont réels.
Salut stef….
En effet le multicouche me parait un excellent choix pour ta réalisation.
Soyez le bienvenu sur les forums….
messire10 wrote:Avec la réflexion, voici, je pense, l’explication du problème : la boucle coince le tuyau à l’intérieur de la canalisation ; le fait de tirer ou de pousser ne change rien. J’ai donc arrêté le moteur du kärcher, puis j’ai fait une pause (déjeûner) d’environ 1 h 15 ; au retour, donc, plus aucun problème : l’eau contenue à l’intérieur du tuyau-déboucheur avait eu le temps de s’écouler, rendant ce tuyau plus souple : il est donc venu tout seul. Moralité : il faut laisser le temps agir !Merci messire 10 de votre intervention et de votre partage d’experience.
Ce n’est pas simple!
Tournez la molette rouge vers la gauche jusqu’au déclic et cela a plusieurs reprises, pour essayer de chasser la saleté qui bloque la fermeture.
Même si vous y arrivez cette solution reste provisoire, il vous faut changer cette pièce, c’est impératif, car elle assure la décompression de votre chaudière en cas de pression trop élevé, donc on ne plaisante pas avec les organes de sécurité.
Vous avez dans ce lien une discussion qui pourrait vous intéresser, il s’agit d’une pièce différente mais qui assure le même rôle, sur une pression plus élevé.
Quelle est la marque et modèle de votre chaudière?
Les publicités n’arrêtent pas de vanter l’efficacité des ces produits de soudure a froid.
Personnellement je n’en voudrais pas, en dans un cas comme le votre le mieux est de couper un morceau de tube et le remplacer, vous aurez 2 soudures au lieu d’une mais avec cette méthode vous avez la possibilité de souder la ou vous avez de la place.
En ce qui concerne les installations de chauffage il vaut mieux se méfier des soudures chimiques on de connais pas la vrai réactivité des produits au contact prolongé de l’eau de chauffage.
A bon entendeur..
Dans un cas comme celui-ci il vous est impossible de raccorder les tubes car vous n’avez pas assez d’espace pour faire votre raccordement, le plus simple pour vous est de réaliser un regard a l’aide de quelques briquettes ou parpaings de 5 cm et du ciment rapide.
Pour faire un raccordement en pièce de pvc il faut agrandir le trou puis prendre les pièces pvc en conséquence, 2ou 3 coudes a 45° mf, 1 culotte 100-40-100, une coulisse de réparation, etc……
oui en effet de l’eau sanitaire qui circule dans un radiateur n’est pas envisageable, il ne faut pas faire ce type d’installations.
Remplacez ce radiateur par un réservoir inox, ou alors par un serpentin en cuivre.
Personnellement je n’ai jamais vu ce type de radiateurs, soit ils proviennent de l’étranger, soit un fabricant a lancé ce modèle qui n’as pas fonctionné et il a laissé tomber le projet.
Quoi qu’il en soit une méthode de calcul existe bel et bien en prenant le volume brut du radiateur, hélas je ne la connais pas.
Si un vieux de la vieille passe par ici, il serait gentil de partager cette expérience avec nous…
Oui c’est tout a fait possible.
D’ailleurs si votre tube de Ø80 a beaucoup de pente vous n’avez même pas besoin de broyeur, a condition que ce soit temporaire.
Votre question dépasse ma compétence ainsi que celle de la majorité des utilisateurs de ce site, vu que les produits utilisés au Canada sont différents des produits Français.
Je connais vaguement un produit qui s’appelle polybuthène qui est quasi inutilisé en France.
Regardez cette documentation pour voir si c’est de ces tubes qu’il s’agit.
Telle que je vois votre installation elle ne devrais pas dé-siphonner.
Vérifiez ces points:
[list=*]
[*]Votre ventilation de fortune (comme vous dites) débouche bien a l’air libre, si elle débouche sur en endroit fermé elle risque de ne pas fonctionner.[/*]
[*]Il ne manque pas un bouchon sur la réduction Ø100 ->Ø50, ou ailleurs dans la canalisation.[/*]
[*]Les siphons sont en bon état.[/*]
[*]Portez un attention particulière a votre siphonnette de douche il est possible qu’il manque le gobelet (certains modèles) seulement d’autres n’ont pas de gobelet.[/*]
[/list]J’ai vu des siphons en plastique et en laiton bouffés a l’intérieur par des produits chimiques, veillez bien vérifier ces points et donnez-nous des nouvelles.
Bonjour.
Si vous vidangez votre installation par la chaudière, vous ne vidangerez que la partie de l’installation qui est plus haute que la chaudière, dans votre cas les radiateurs de l’étage. (A condition d’ouvrir au moins une purge pour l’appel d’air).
Les radiateurs plus bas que votre chaudière resteront toujours pleins, pour cette raison je vous conseille de vider sur un radiateur.
Pour vider votre chaudière par sa propre vidange actionnez une languette qui est accessible par le trou rectangulaire, puis pour remplir a nouveau actionnez les deux mini robinets 1/4 de tour.
ttfou wrote:sinon je voulais savoir ce que tu penses du remplacement des radiateurs acier par des fonte-alu sur une installation cuivre, car le formateur me l’a fortement déconseillé en raison d’une réaction d’hydrolyse (il se produirait en permanence de l’hydrogène dans le radiateur)
pour l’éviter il existe des additifs à mettre dans le circuit chauffage mais comment on procède ?Je crois que ton formateur a raison, normalement on ne mélange pas les deux matériaux, particulièrement si la majorité des composants est en acier.
De nos jours il existe des produits assez sophistiqués qui protègent les installations avec un additif apporté (fameux produit), moi en ce qui me concerne je déconseille simplement le mélange de ces matériaux.
Pour information: Le site sentinel propose touts les produits dont le chauffagiste a besoin dans votre cas il faudrait utiliser le X100 Inhibiteur.
Il est aussi possible d’ajouter simplement deux ou trois verre de liquide vaisselle, mais il ne faut pas le dire, cela n’arrange pas le commerce. CHHUUUUUUT…………………….
1- Puis-je garder encastré les jonctions en T de mes tuyaux Multicouche ?
Non tous les raccords doivent rester apparents ou dans des boites de distribution qui peuvent être encastrés, autrement vous savez qu’il y a des risques.
2 – Lors du passage en dalle dois-je garder la gaine autour du tube ou puis-je colmater le tour de tube avec du plâtre ou du ciment ?
Vous devez garder un gaine autour du tube, cele-ci protégera vos tubes contre les frottements liés a la dilatation mais permets aussi de ne pas perdre la chaleur au contact du ciment ou plâtre.Pour les sols chauffants les tubes ne doivent pas avoir de gaine sinon il n’y a pas de dissipation de la chaleur.
3- Qu’elle peut-être les risques de disfonctionnement d’un tel circuit? ( voir schéma ci joint )
A priori aucun dysfonctionnement n’est a prévoir a condition d’installer des purgeurs automatiques sur le point haut, et alimenter vous radiateurs de manière a pouvoir les purger.
4 faut-il ajouter quelle chose à cette installation autre que les purges et robinets thermostatique sur chaque radiateur ?
A priori tout vas bien, pas besoin de composant supplémentaires, mais attention a laisser au moins un radiateur sans robinet thermostatique en permanence ouvert ( On laisse généralement les radiateurs de salle de bains sans thermostatiques et toujours ouverts)
Sur votre image vous demandez quels type de tubes utiliser.
A votre place j’envisagerais des tube en Per BAO destinés au chauffage une nourrice par étage et le tour est joué, maintenant je ne connais pas la maison donc je ne peut me prononcer, mais le multicouche reste un excellent choix.
Une page sur le multicouche….. Une comparaison des tubes per cuivre et multicouche…
Bonsoir.
le fait d’installer un « Saniwall » ou autre ne résoudra certainement pas votre problème, ou alors partiellement.
Je vous conseille de lancer votre tuyau de jardin comme vous avez l’habitude de faire, puis essayer de localiser la source du problème et essayer de réparer, si vous le faites vous n’aurez plus d’ennuis.
Je vous informe que: les broyeurs sont réservés au locaux non munis de possibilité d’évacuation naturelle, si vous l’installez, vous réparez provisoirement 1 panne avec une deuxième source de pannes, sans compter que vous devez démonter complètement votre bâti support.
Selon la configuration de votre installation (je n’ai pas vu) il est peut etre plus simple de refaire l’évacuation une bonne foi pour toutes, que refaire votre toilette.
alleauplombier wrote:Dés qu’un modo passe par la votre sujet se vera deplacé dans la bonne catégorie.La réponse a votre question
>Il vous suffit de coupe completement votre tube puis de le raccorder a nouveau avec un raccord union de type olive aussi appellé raccords américains.
Voir ici pour une image.
Ceci a condition que la fuite se situe sur un tube droit, si c’est sur un coude ou un té il vous suffit d’acheter le raccords en conséquence de la situation.Salut.
Il existe bel et bien une pâte que vous devez mettre autour de votre tube et cela reparera provisoirement la fuite, personnellement je ne l’ai jamais utilisé mais je l’ai déjà vu appliqué sur les tubes et ça a l’air de tenir, du moins pendant quelque temps.
Dirigez vous vers une grande surface de bricolage et achetez donc cette pâte puis suivez les instructions d’application, cela s’appelle aussi de la soudure a froid.
Voici même un exemple:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=svdafs3N8QA[/video]
Bonsoir.
Commencez par visiter ce lien puis inspirez-vous d’un schéma d’un autre utilisateur afin de dessiner le votre, autrement notre schéma model réponds bien a votre question de nourrice double alimenté.
Pour la basculement sur l’eau de ville automatique, il suffit d’utiliser une pression d’eau récupère plus élevé, puis la sécurité manque d’eau coupera la pompe et l’eau de ville prends le relais.
Cette question a était traité plusieurs fois sur le forum, une petite recherche sur la case en haut de pages coté gauche, répondras amplement a votre question.
Il est aussi possible d’utiliser de la goulotte électrique pour le remonté du sol, bien que cela ne soit pas le moyen le plus esthétique. Désolé pour la qualité des images.
Voici des images d’exemples:
Vue de face:
Vue par le haut derrière le radiateur:
[h]Sorties de sol adaptés a toutes situations[/h]
Voici les sorties de sol qui devraient être utilisés dans toutes circonstances pour le tuyaux remontant depuis le sol
Elles existent en simples pour un seul tuyaux ou doubles pour deux tuyaux.
Dans certaines marques elles peuvent s’assembler entre elles pour former une sortie de sol avec autant de tuyaux que l’on voudra.
Salut.
Est ce que la première nourrice a un intérêt puisque je n’y branche plus le chauffe eau dessus?
Non la nourrice n’a aucun intérêt, les nourrices servent seulement a ne pas avoir des raccords tout au long du circuit, particulièrement sur les circuits en tubes PER qui doit – En mettant des tés tout au long du circuit, est ce qu’il ne va pas y avoir des pertes de pression lorsque je prends une douche et que quelqu’un utilise l’évier ou tire la chasse d’eau?< Oui vous aurez une pertes de pression, en conséquence cette perte n'est pas prévisible, car elle depend de beaucoup de choses:
- Pression de l’installation
- Diamètres utilisés Dans votre cas les diamètres sont deja importants don a priori c’est ok.
- Le débit de votre installation
- La demande simultané
- Ainsi que la hauteur du point de puisage
Dans tous les cas il vous suffit d’augmenter la pression si toutefois elle est munie d’un réducteur, pour contrer ce problème qui n’en est pas un en réalité.
Dans mon travail j’interviens souvent sur des installation en cuivre de 12/14 sans réducteur de pression et personne ne s’est jamais plain de quoi que ce soit, le débit est assez important et il n’y a pas de baisse de pression a l’ouverture d’un deuxième robinet.
Pour le le DTU et les passages dans le doublage il a raison.
Concernant l’esthétique actuelle, je suis tout a fait d’accord avec vous car cela n’est pas du tout beau, personnellement je n’aurais pas accepté.
Généralement on utilise un tube plastique rigide avec a l’intérieur le tubes per, si l’installation est en cuivre ou multicouche, le tubes sortent directement du sol.
Dans tous les cas les sorties de sol sont généralement très discrètes, (j’essaie de trouver des images).
Je suppose que votre radiateur est quand même équipé d’un robinet en position haute!!!!!.
Voici un exemple de sorties de sol en multicouche, bien sur les tubes sont recouverts par le sol fini.
Voici un aperçu de la pratique d’autres types de sorties existent.
Sortie de sol basiques pour tubes per.
Alimentation latérale avec des tubes cuivre sortant du sol.
Un modele de sorties de sol pour les tubes per est aussi dans cette page.
Raccords Henco
Principe du montage et démontage des raccords à clipser HENCO pour tubes multicouches.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ARcN8aWopbU[/video]
Une page avec un comparatif est désormais visible ici: https://plombiers-reunis.com/guides/le-choix-des-tuyauteries.html
Sans vouloir enduire les lecteurs en erreur: je crois que c’est la multicouche présente pas mal d’avantages par rapport a ses concurrents, sont prix avoisine le juste milieu entre les tubes PER et les tubes cuivre.
olivine wrote:Une question subsidiaire :est-il préférable de mettre un disconnecteur plutot qu’un anti-retour ?Sur les installations de chauffage il est non seulement préférable d’installer un dis connecteur, mais obligatoire de l’installer car le risque de contamination est trop élevé, le clapet anti-retour est destiné aux installations avec la même qualité d’eau.
Dans l’image ci-dessous vous verrez l’exemple du remplissage d’une installation de chauffage sur une chaudière et vous constaterez que c’est un dis connecteur qui est placé en non un clapet anti-retour.
Honorata wrote:Je vous trouve dur avec moi, pauvre femme…Désolé pas fait express
Si un réducteur de pression est posé en amont de votre cumulus c’est par cette pièce qu’il faut commencer.
Non dans un premier temps il faudrais défaire la sortie d’eau chaude sur le ballon tout en ayant fermé l’eau sur le groupe de sécurité, puis a l’aide d’un tuyau flexible vérifier s’il y a du débit en sortie de ballon, en ouvrant le groupe de sécurité a nouveau, et avec le flexible raccordé vers les égouts ou vers un récipient.
Il ne faut pas refaire l’installation, cela n’arrangeras rien, ainsi un caillot ne se forme pas dans les tubes mais il est possible qu’il soit parti depuis le cumulus (rare mais possible).
De toute manière votre ballon a 12 ans, il est quasi certain que c’est lui qui pose problème, alors inutile de le vider et démonter car les parties entartrés qui causent une baisse de débit, ne sont pas détartrables a la main car non accessibles, il faut une machine spécifique et dans ce cas mieux vaut envisager le changement de cumuls, car la différence de prix n’est pas énorme.
Attendez l’avis de quelqu’un d’autre avant de vous lancer dans les dépenses.
