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Si vous n’êtes pas dans une zone de grand froid (risque de gel) la vidange n’est pas necessaire, voir même déconseillé, coupez simplement votre robinet d’arrêt et laissez votre installation en pression, en cas de fuite il n’y aura que très peut d’eau qui s’écoulera.
Les cintrages sont a privilégier aux raccords, (pertes de charges moins importantes) et vibrations réduites.
Les ressorts a utiliser sont les ressorts extérieurs comme pour le cuivre.
Les ressors intérieurs sont destinés aux tubes per.
Les diamètres peuvent être cintrés jusqu’au diamètre 20 (et plus avec une cintreuse dédié).
Personnellement je ne répondrais pas a votre question car elle dépasse ma compétence, j’espère que quelqu’un calé sur les calculs passe par là.
miniac007 wrote:Pour le choix des tuyaux enterrés, que me conseillez vous ? du preisolé deja tout fait (et cher) ou le faire moi meme ?Quelle matiere de tuyaux ? PER BAO ou Polybutylene ?
Pour le circuit entre la chaudière et l’échangeur vous devez utiliser des tubes en acier ou cuivre, ou autre métaux qui ne craignent pas la chaleur, car par moments vous serez obligé de faire circuler l’eau a des températures très élevés.
oceans wrote:.A l’intérieur de celle-ci (je l’ai démontée) se trouve aussi un circuit électronique.Je confirme c’est bien une vanne auto-piloté avec servomoteur intégré, reste a savoir si elle est bien piloté par la chaudière, parce que la je ne vois pas de fil électrique,( il est peut être derrière).
oceans wrote:Le serpentin est bien sur le circuit des radiateurs ,je pense ?c’est normal la chaudière ne produit de la chaleur que sur un seul circuit de liquide colporteur, chaque circulateur prends la chaleur sur ce circuit pour l’envoyer vers un circuit déterminé, radiateurs, sol chauffant, ECS, ou tout autre circuit installé.
Je confirme que votre installation est bien faite, il y a peut être des dysfonctionnements, mais c’est bien installé.
oceans wrote:Or ,en allant l’examiner ,je me suis aperçu qu’il y avait un trou au niveau du bouchon ,un trou calibré de 0.5 à 1 mm .Je ne l’ai pas mesuré exactement car cela n’avait pas d’importance .A quoi sert ce trou puisqu’il y a un bouchon ? A l’intérieur du conduit bouché par ce bouchon ,il n’y a pas de valve .Est-ce que la baisse du manomètre ne pourrait pas s’expliquer par ce trou ?D’après votre message cela a l’air d’être un purgeur, et il est peut être HS d’ou la baisse de pression, Vous dites que vous l’avez remplacé et que le problème est résolu, voila, ce point est donc résolu, malgré que vous serez certainement obligé de faire un ou deux appoints de pression dans le futur.
oceans wrote:Vous écrivez aussi que ‘’ce circulateur veille à faire circuler l’eau des radiateurs dans le serpentin’’ C’est donc bien un circulateur des radiateurs puisque le circuit du serpentin est indépendant et pour juste raison de celui d’ECS.Je confirme que c’est bien le cas et cela même si le circuit du serpentin rentre directement dans le corps de chauffe de la chaudière cela reste bien le circuit des radiateurs, en conséquence l’action du circulateur ECS n’envoie pas l’eau vers les radiateurs, il est donc commandé et géré par la sonde ECS.
Voila maintenant place au repos donc patience pour les prochaines réponses ils sont tous a la neige.
dans votre histoire ce qui est inquiétant c’est que vous avez de odeurs dans le toilette, et ça ce n’est pas normal, pour les ventilations sur le toit s’il n’y a pas des odeurs ce n’est pas grave.
Votre schéma n’est pas un circuit de recyclage, le ballon de 50litres doit etre positionné au plus prés des points de puisage.
Voici le plan que vous avez dessiné.
Voici le même plan mais avec bouclage intégré.
Si votre tube de ventilation primaire est percé, il est normal que les odeurs ne montent pas vers le toit vu qu’elles sont aspirés vers la maison, prenez du scotch et bouchez la VMC de votre toilette pour voir le comportement.
Les aérateur de haute qualité ne servirais a rien, il faut voir d »ou viennent les odeurs avant de faire des modifications, afin de couper la mal a la racine.
Sur la première image:
Il y a marquée nourrice 3/ avec réduction 25/20, cette réduction n’est pas necessaire car il existe des raccords 3/4 Ø25.
Les alimentations vers l’etage ne doivent pas sortir d’une nourrice, utilisez des tés ou alors utilisez le bout de la nourrice.
Le ballon d’eau chaude ne doit pas être alimenté depuis une sortie de nourrice, utilisez le bout de la nourrice ou un té.
Les sorties vers l’extérieur vont alimenter quoi? je conseille de faire une nourrice séparé de l’arrivé principale de la maison et de protéger cette branche par un anti-pollution, dis-connecteur dans le cas de un arrosage automatique.
A l’étage cela me parait correct.
Nota: Quand vous dites nourrice en 15/21 pour tube de 20 avec sorties en 1/2.
C’est plutôt des nourrices en 20/27 (soit 3/4) avec des sorties en 15/21 (soit 1/2) pour tubes de Ø 12 ou Ø16.
C’est quoi le tube pcv de diamètre 40 ou 50 qui se branche sur la culotte derrière le wc?
Parce que la, vous n’avez pas de ventilation primaire!
En fait le tube de 100 devrait continuer jusqu’au toit pour que ce soit une ventilation primaire, au minimum (si vous êtes dans une maison individuelle) avoir un tube de diamètre 50 pour ventiler convenablement la chute.
Le tube qui l’ont voit sur la façade c’est une ventilation naturelle de votre cabinet de toilettes (si je vois juste).
Il suffit de savoir qu’est-ce qui est mort exactement, ou au pire des cas prendre les deux pièces pour voir si les deux, atteignent le prix annoncé par votre technicien.
Les températures trop élevés dans le corps de chauffe, peuvent être justifiés par un fonctionnement normal de votre chaudière, avec une source au fioul les appareils datant de quelques années n’ajustent pas la production a la demande, pour cette raison la vanne trois voies est obligatoire dans les installations.
Le fait que votre circulateur radiateurs tourne parfois pendant plus d’une heure avant de s’arrêter.
Le fait que la température aux radiateurs est trop basse.Quote:C’est parce que la température de l’eau qui parts vers les radiateurs est trop basse, vous pouvez l’ajuster dans la vanne trois voies juste avant le circulateur radiateurs, ainsi le circulateur tournera moins longtemps mais se mettras en route plus souvent (moins de confort « coups de chaud et froid dans la maison » ).
La température de départ vers les radiateurs devrait être d’environ 55C° ou 60C° puis l’augmenter progressivement selon besoin, cette température doit être prise 50cm après le circulateur des radiateurs, sur le tube de départ chauffage.Pour l’eau chaude sanitaire elle devrait être plus chaude, je ne comprends pas pourquoi (les chaudières n’est pas trop mon fort).
La connexion des sondes sur le tableau ne serait pas inversé? la sonde du cumulus a la place de la sonde chambre de combustion et inversement.
Pour la perte de pression sur les circuit, je pencherais par le vase trop gonflé et la fait de toucher souvent a l’eau du circuit, je crois vraiment que au bout de quelque temps cette pression se stabiliseras définitivement…
Pour le branchement au niveau du circuit imprimé, il semble que la connexion conseillé par alleauplombier est la bonne.
Moi aussi cela me parait excessif mais je ne connais pas très bien le prix des pièces détachés, en attendant j’ai trouvé ça: http://www.ditac.fr/catalogue.php?rub=070&marq=CHAFFOTEAUX&etape=2&aff=O&page=39
Dans cette page la plus chère est a 242€ Maintenant je ne sais pas si un de ces modèles se monte sur votre appareil.Les embouts Grohe (Raccords excentriques) sont de bonne qualité et en général ils possèdent en plus les anti-bélier intégrés (petit caoutchouc noir a l’intérieur), mais dans votre cas vous auriez pus garder les anciens.
Bien souvent le raccords excentrique qui sortent du mur, sont de travers d’où les robinets qui penchent a gauche ou droite, mais le pire c’est quand un excentrique est plus long que l’autre, dans ce cas c’est fuite assuré, parfois il est possible de combler cette différence en mettant deux joints sur un tube puis un seuls sur l’autre, Parfois ce n’est pas évident je le sais.
Si vous avez fait votre joint avec filasse et pâte a joint (colmate) il n’y a pas de temps de prise, vous vissez et ajustez en fonction de vos besoins.
Vous n’avez pas besoin de les visser a fond, la profondeur du vissage est réglé en fonction de la quantité de filasse dans le joint, mais environ 3 tours me parait correct.
Généralement un joint bien fait peut supporter un de-vissage d’environ 1/4 de tour sans provoquer de fuite.
Oui, tout a fait vous avez la possibilité de déporter le groupe de sécurité.
Personnellement j’ai déjà posé quelques-uns déportés en conséquence je n’ai jamais dépassé les deux mètres de tube entre le groupe et le ballon.
Voici une image.
mickey07 wrote:Merci d’essayer d’aider au lieu de vouloir se faire de la pub….Pourquoi se faire de la pub lorsqu’on ne vends rien et ont ne propose aucun service autre que celui qui est devant vous.
Cher mickey………….. si vous me permettez, croyez-le oui ou non c’est votre mitigeur qui a un défaut au niveau de la cartouche, il ferme l’eau a la sortie de robinet mais pas le passage a l’intérieur du mitigeur, cela arriva parfois avec des robinets bas de gamme d’où mon expression des robinets au kilo.
Comme votre eau froide a une pression supérieur a l’eau chaude, elle passe a l’intérieur du robinet et remontre sur le tube d’eau chaude a contresens.
Il arrive même que l’eau froide empêche la chaude de sortir au robinet.
Je reprends vos propos……………
mickey07 wrote:Si je ferme presque complé tement mais pas totalement ce robinet d’eau froide, alors j’arrive à avoir de l’eau chaude et de l’eau froide à l’étage. J’ai baissé le cumulus sur 2 pour avoir une eau chaude utilisable mais c’est limite.Quand vous fermez le robinet de coupure partiellement, vous équilibrez la la pression (enfin le débit) ce qui permets la sortie d’eau chaude.
Inutile d’appeler un plombier pour ça, remettez l’ancien robinet et vous verrez que l’affaire est résolu, dans tous les cas, je suis sur a 98% que c’est votre mitigeur de chez leroy merlin qui fait défaut.
Un sujet similaire a déjà été traité sur le forum… Ainsi le problème est vraiment connu leroy merlin propose même la solution ici.
Maintenant je vais regarder le film
Sur la solution n° 2 l’eau ne circulerais pas sur votre radiateur, mono-tube ou bi-tube il faut toujours une entré et une sortie pour que le radiateur puisse chauffer.
Plus d’informations ici avec des schémas.Mickey07 wrote:J’ai donc décidé ce WE de le remplacer par un mitigeur normal non thermostatique.Il semble que « vous avez acheté un mitigeur de ces vendus au kilo » votre robinet mitigeur est défectueux, c’est assez courant.
Soit vous changez de robinet soit vous ne règlerez pas le problème.
Malgré notre volonté nous ne somme pas sur place pour savoir ou est présent le réglage de tel ou tel appareil, les pseudo-sites comme vous dites, ne sont pas de sites d’assistance, l’assistance (s’il y a en a une doit être fournie par la fabricant de votre matériel), mais ce sont des sites d’information et de partage d’expériences.
Postez une image de votre ballon électrique et ont vous fournira une réponse plus détaillé.
Pour information: Je ne connais aucun ballon avec un trou dans lequel on doit introduire une clé (six-pans, ni un tourne-vis), si cela peut vous rassurer.
Utilisez le schéma de gauche (n°1) pour raccorder votre radiateur, n’oubliez pas de installer u coude de réglage sur le retour cela permettras de démonter la radiateur si besoin sans vider la reste de l’installation.
jefv wrote:Question subsidiaire : dans le kit R356M (ou équivalent chez Danfoss ), il parle d’une canne qui semble remonter dans le radiateur. A quoi cela sert il ?cette canne n’est pas présente sur tous les radiateur mais seulement sur certains, si elle est présente sur le votre placez la sur l’arrivé, sinon ne tenez pas compte, et raccordez votre radiateur normalement.
Une fois que vous aurez répondu a nouveau je déplacerais cette discussion dans la section chauffage.Bonjour.
Pour le bouton reset je ne peut me prononcer car je ne sais pas, regardez donc sur la notice puisque vous l’avez.
Pour l’échangeur a plaques, il n’existe pas sur les chauffe-eaux électriques, sur ces derniers c’est une résistance électrique qui chauffe l’eau, un thermostat présent parallèle a la résistance, permets de monter ou baisser la température.
Il y a plein de sujets sur le site qui vous apprennent a régler la température, de votre cumulus.
[list=*]
[*]Celui ci en premier[/*]
[*]E voici encore un autre avec au moins une image[/*]
[*]Puis celui la aussi[/*]
[/list]
Pour information, les échangeurs a plaques sont présents sur les chaudières avec production d’eau chaude et encore pas toutes les marques, mais particulièrement les marques fabriqués par MTS.Si vous avez un ami plombier, alors ça change la donne, privilégiez le cuivre aux tubes per, le cuivre soudé c’est sans risque de fuites alors vous pouvez le cacher avec un coffre sans aucun problème.
Bonsoir.
L’image n’est pas un bon exemple, je me demande comment Ludo a pu mettre ça sur le forum, faites comme vous avez dessiné, partie horizontale en Ø50 puis deux tés réduis 50-40, un pour l’évier et au autre pour la machine a laver.
L’image peut enduire les lecteurs en erreur je vais donc la supprimer.
soit section des tubes pas assez importante, soit un entartrage de votre cumulus.
Dans tous les cas je vous rappelle que la pression sur l’eau chaude est toujours inférieure a celle de l’eau froide, et le phénomène dont vous êtes victime est malheureusement tés courant dans les installations environ 1/3 sont concernés.
Une pression faible peut aussi provoquer ce phénomène.
laissez une petite trappe sur laquelle vous poserez une grille de ventilation, qui permets a la fois de ventiler, visiter ou réparer une éventuelle fuite dans le futur.
C’est ok pour le second sol avec des carreaux de ciporex (béton cellulaire).
Pour les tubes, vous n’arriverez pas a les faire baisser sans les casser ou les plier, de toute maniére vous serez obligé de les prolonger cas il sont trop courts.
Ce que je vous conseille est de les couper plus vers la gauche (sur l’image) placer deux vannes avec des raccords olive (pas besoin de souder) ils sont faciles a mettre en oeuvre, puis prolongez ces tubes avec des tubes en per que vous achèterez en grande surface avec des sorties murales adaptés a votre robinet ou colonne de douche.
il faut que votre manchette soit bien horizontale pour quelle s’emboite bien dans son logement sur le bati-support.
Je vous conseille de présenter le bati avant de coller, puis vérifiez bien que la pipe droite que doit relier la cuvette au bati s’emboite bien dans votre manchette blanche, une fois collé c’est trop tard.
Pour la scelle en Ø50 vérifier qu’elle passe sous le réservoir, sinon vous serez dans l’obligation de la coller légèrement sur le coté.
J’attire votre attention sur les scelles, elles ne sont pas très fiables et souvent se décollent avec le temps.
Dans votre cas vous n’avez certainement pas la place d’utiliser une culotte a 90 alors coller la scelle et attachez-la avec une scotch résistant ou un collier serflex et ne la raccordez pas avant 24H.
Bonsoir,
Les ballons sont montés simplement en série, personnellement je crois qu’une installation en parallèle serait plus adapté, jumelé a un tarif nuit (si elle existe pour les professionnels) les économies seraient au rendez-vous.
Je n’ai jamais fait des laveries mais je pense que un groupe de sécurité para ballon n’est pas très adapté (a mon sens) une protection générale serait a la fois moins contraignante, moins chère et tout aussi efficace avec un seul vase d’expansion conséquent.
Pour répondre a votre question, normalement les vases doivent être raccordés juste après le groupe de sécurité e avant l’alimentation du ballon…
Mais comme votre installation est déjà faite le mieux est placer votre vase sur la sortie d’eau chaude juste prés le dernier ballon, votre vase peut être positionné en position haute ou basse selon votre convenance.
[h]31 – Mon ballon électrique délivre de l’eau trop chaude, malgré mon dernier régale.[/h]
Avant toute autre chose il faut savoir si votre ballon électrique se mets en marche et s’éteint selon le besoin et selon la consommation d’eau, son rôle est de maintenir l’eau a température, cette manœuvre est assuré par le thermostat, il se change de couper l’alimentation de la résistance quand l’eau atteint la température programmé puis de la rétablir quand la température baisse.
Donc après une consommation de 5 a 10% du volume votre ballon doit se remettre en route afin de chauffer l’eau qui a été renouvelé.
Il arrive parfois que le thermostat tombe en panne et ne remplisse plus son rôle correctement.
Le plus souvent lorsqu’il y a surchauffe le thermostat se bloque et il faut le réarmer pour qu’il rétablisse l’alimentation électrique de la résistance. Voir plus ici en images.
Il peut y arriver aussi qu’a l’inverse le thermostat ne coupe plus le courant et donc la résistance chauffe en permanence ce qui provoque la production d’une eau a températures extrêmes, voir même de la vapeur, sachant que la résistance d’un ballon électrique peut atteindre plus de 150C° selon sa taille.
Dans ce dernier cas la seule solution est de changer le thermostat sans attendre…
Un thermostat qui ne coupe plus l’alimentation de la résistance entraine non seulement les températures extrêmes de l’eau mais aussi une perte plus importante d’eau, due a la dilatation et du gaspillage électrique conséquent.
