Nadial

Messieurs, Allons:)

Il arrive bien souvent que l’eau ne sorte pas par l’entré d’eau froide en cas de démontage du groupe, ceci dit ce n’est pas systématique.

Personnellement quand je change un groupe de sécurité, je ne vide le ballon que si l’eau est trop chaude empêchant de travailler ou alors quand le ballon est dans un endroit ou ont ne peut pas se permettre de déverser quelques goutes, comme dans les placards, (oui c’est souvent le cas)..
Parfois cela coule beaucoup parfois moins cela dépend, je prends toujours mes précautions.

Dans votre cas et en dévissant la sortie d’eau chaude il devrait se vider en 1H, allez 1.30H tout au plus.

Comme alleauplombier l’a dit quand il prend 7H ou même 5H pour se vider c’est qu’il est généralement entartré, visiblement ce n’est pas le cas chez vous tant mieux.

Bonne soiré

Ceci est normal, mais si votre pression dépasse les 2.5bars il faut envisager une vase d’expansion supplémentaire, ou de taille plus importante.

Au premier remplissage il vaut mieux purger avec chaudière a l’arrêt, si votre chaudière a déjà tourné les deux méthodes ne font pas différence..

A force de purger , l’eau chaude a fini par y arriver mais sans circuler, si vous touchez votre tuyau de retour il est toujours froid.

Suivez ces conseils et votre radiateur chauffera.

Cela veut dire que votre radiateur(s) n’est pas complètement rempli suivez les conseils du lien afin de purger convenablement tous vous radiateurs, une fois que tous les radiateurs sont correctement purgés arrêtez de mettre de l’eau tous les cinq minutes.

Donnez-nous des nouvelles…

Bonjour.

Ludo est absent, je réponds a votre question.

Il faut alimenter le ballon avec un té ou depuis le bout de la nourrice et pas par une sortie normale afin de ne pas réduire le débit,
il est claire que la sortie de nourrice en 15/21 n’as pas le même débit que le bout de la nourrice en 20/27 ou alors un té sur le tube de 20.

Eric wrote:

Quelqu’un connaitrais le probleme?.Le cumulus a 10 ans et jamais aucun soucies .
merci d’avance

Les soucis commencent maintenant:

dans votre cas le cumulus est deja entartré , et il faut le détartrer, mais s’il est entartré a ce point cela veut dire aussi que l’anode est bouffé, et par conséquence c’est tout le module qu’il faut changer, posez vous la question, Détartrage ou Changement, faites faire des devis mais la différence ne doit pas être énorme.

Bonjour.

Dans votre cas, la liaison cuivre est la plus pratique, sure et certainement moins couteuse.
Mais qu’alimentez vous? Avez vous vraiment besoin d’une liaison dans un diamètre aussi important!!! 22 c’est une diamètre de départ d’une grande installation de chauffage….. A voir

Malgré tous ce qui peut se dire, la soudure étain est bel en bien compatible avec le chauffage, et l’eau froide et chaude, nombreuses installation sont soudés a l’étain, en conséquence cette soudure n’est pas aussi résistante que la brasure, et n’aime pas les grands froids.

Si votre installation risque d’être soumise a des températures basses, veillez l’isoler!!! que ce soit cuivre soudé ou brasé ou encore PER il est impératif de l’isoler, questions de prévention.

Je ne suis pas spécialiste du solaire il faut se dire qu’en région parisienne ont n’ont fait pas tellement, et c’est vraiment dommage.

Alors la brasure argent, n’est pas de la soudure a l’étain comme décrit dans l’article il s’agit d’une brasure et non d’une soudure, pour braser il vous faut un poste autogène, cette brasure reste relativement chère, et vous n’avez pas besoin de ces caractéristiques pour votre installation, la brasure argent est surtout utilisé pour les installations gaz, et installations frigorigènes, compte tenu de sa fluidité.

Pour votre installation solaire, je vous conseille de ne pas bidouiller ce serait dommage de rater un investissement pour seulement quelques dizaine d’euros, a la limite faites vous même votre installation en cuivre et demandez a quelqu’un de la braser.

Bonsoir titeuf.

Merci de votre intervention, parce que ça c’est du détail vous devriez venir plus souvent….

En fait, super vos sites.

Bonjour,

Cela me parait correct, mais moi je déconseille les radiateurs sous les fenêtres, toute la chaleur passe derrière les rideaux, puis le froid des vitres attire la chaleur du radiateur, donc mauvais rendement, si vous avez la possibilité positionnez vos radiateurs ailleurs.

Vous dîtes disposer de 9 radiateurs, je n’en compte que 8, le neuvième va a l’étage?

7,8 mètres sous faîtage, cela fait pas mal de mètres cubes a chauffer, sans calcul précis et sans savoir quelle est votre région, il vous faut au moins 25 000Wt de puissance, avec vous 9 radiateurs, arrivez vous a fournir cette demande, ceci n’est qu’un rappel, je n’ai pas fait de calcul…

La chute double me parait la meilleure solution, a tous les niveau et compris au niveau cout.

Mais si votre installation est privé rien ne vous oblige a installer deux chutes distinctes, vous pouvez le faire avec une seule chute, a vous de trouver le meilleur moyen pour prendre une baignoire et un wc sur une seule cullotte.

Une discussion traitant une question semblable se trouve dans ce lien….Dommage que l’auteur a supprimé les images…….

Bernard, soyez le bienvenu aux forums et merci pour votre lien qui est d’ailleurs assez important et confirme bien ce que j’ai écris plus haut.

Le cuivre serait efficace pour lutter contre la légionellose

L’utilisation de canalisations en cuivre réduirait la croissance et la prolifération de la bactérie responsable de la légionellose. C’est en tout cas les conclusions d’une étude récente réalisée par KIWA, institut néerlandais de recherche en qualité de l’eau.

Dans son étude intitulée « Influence du matériau de canalisation sur la formation du biofilm et la prolifération des légionelles dans une installation sanitaire test », le Kiwa a étudié la prolifération bactérienne de la Legionella pneumophila, responsable de 90% des cas de légionellose.

Simulant pendant plus d’un an un usage domestique dans différents systèmes de distribution d’eau chaude, l’expérimentation a permis de mettre en avant des résultats intéressants. Cette étude a notamment permis la comparaison de trois matériaux de canalisation dans une installation test simulant une utilisation domestique de l’eau sanitaire.

Il ressort de cette étude que des trois matériaux observés : cuivre, acier inoxydable, PER, c’est le cuivre qui présente la plus faible colonisation par les légionelles que ce soit dans l’eau ou dans le biofilm (film biologique qui se dépose et se développe sur les surfaces immergées).
L’eau transportée par les tubes en cuivre présenterait un taux de légionelles 10 fois moins important à celui observé dans les tubes en polyéthylène réticulé (PER).
C’est également sur la surface intérieure du cuivre que l’on trouve le moins de biofilm.

L’étude indique aussi que les tubes de cuivre sont les plus performants pour éviter la prolifération des bactéries. En effet, en cas de contamination, l’étude rappelle que l’un des meilleurs traitements, qui consiste à rincer l’installation à très haute température, est rendu encore plus efficace dans les tubes de cuivre.

Cependant, Kiwa fait remarquer que dès lors qu’un réseau est infecté, le traitement par chocs thermiques n’est pas une solution définitive permettant l’éradication totale des légionelles. « La recolonisation à systématiquement lieu mais c’est avec le cuivre qu’elle est la moins rapide » précise toutefois l’institut néerlandais.

De son côté, le Centre d’information du cuivre rappelle que les pouvoirs publics français ont eux aussi, récemment confirmé les propriétés anti-bactériennes du cuivre dans une circulaire d’avril 2002 de la Direction Générale de la Santé relative à la gestion du risque lié aux légionelles.

Je tiens a preciser que je ne suis pas l’auteur de ce message il provien du lien fourni par Barnard, que je remercie d’ailleurs, pour son intervention.

Le débat reste ouvert pour ceux qui veulent apporter des précisions.

Vous trouverez des tampons-réductions 125->40×3 chez les pros de la plomberie (vous serez peut être obligé de commander).

Pour décoller la réduction actuelle procédez comme décrit dans cette discussion, ce n’est pas le même matériel, mais la procédure reste identique.

Il risque d’avoir des remontés dans votre douche, c’est celle la, la raison.

La solution la plus simple et la plus rapide et la moins couteuse consiste a poser un petit bout de tissu accroché au groupe retombant dans le siphon de manière a ce que l’eau glisse dessus, et voila que vous évitez la goute.

Premièrement, pour accéder a la gaine technique il vous suffit de découper a la scie égouine une trappe que vous remettrez en place une fois l’intervention terminé.

Dans l’etat actuel de votre configuration, il ne vous est pas possible installer deux wc normaux (avec évacuation normale) du coté gauche de votre gaine technique, en conséquence si vous avancez votre wc actuel d’une dizaine de centimètres vous résoudrez ce problème.

Pour installer un broyeur il est impératif de na pas le raccorder sur l’évacuation des douches (risque de remonté) (sinon clapet antiretour obligatoire, donc source a problèmes assez rapidement).
Les wc broyeur a la possibilité d’être raccordé a la sortie de gaine technique juste avant le premier wc.

Il est interdit d’installer un wc broyeur lorsqu’on a la possibilité d’installer un wc normal, ce qui est votre cas.

Ce que je ferais a votre place!

1. J’ouvrirais une grande trappe d’ans la gaine technique afin de pouvoir rentrer dedans.
2. Je placerais une culotte a 67° voir 90°’ si nécessaire, a la place de la culotte actuelle, afin d’avoir la sortie wc posé carrément au sol.
3. Tout de suite je placerais une culotte 45° a l’horizontale afin d’avoir deux sorties en 100, une sur l’autre, celle que serais pose par terre, irais au wc de la salle de bains a créer.
puis celle du haut prendrais alors le wc actuel, si vous n’avez pas cette possibilité parce que la sortie wc est a 18 du sol fini (a l’axe), je placerais a lors un wc suspendu qui lui sa sortie est a 22 ou 24 du sol selon modèle.
4. Puis devant cette vidange en diamètre 100 je ferais passer un tube de 50, qui prendrais les deux bacs a douche puis le lavabo de la salle de bains a créer.
Concernant le raccordement a l’intérieur de la gaine technique, je le trouve correct, il n’y a rien a dire.
Je pense que c’est la seule solution que vous avez, afin de pouvoir créer un deuxième wc sans contraintes.

Merci et bonne année a vous aussi.

Je pense que c’est la meilleure solution, en conséquence je vous conseille de bien gainer vos tubes, puis évitez de clouer les plinthes.