Nadial
Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Merci fermont de votre image.
Mais dites a votre plombiers qu’il aurait du faire la collecteur en Ø 50, car 2 ML + 1 évier + encore une vidange de je ne sais quoi qui parts vers la gauche sur un seul tube de Ø40 c’est limite………….
Dans quel robinet avez vous la manque de pression, un seul ou plusieurs ou sur la totalité de l’installation eau chaude, Précisez….
Il est possible que l’entré d’eau froide soit un peut obstrué a l’intérieur du ballon, ou alors la sortie, malgré que cette sortie se trouve sur la partie haute du ballon.
Si le problème se situe sur un ou deux points de puisage il est possible que de petits morceaux de calcaire se soient déposés dans les flexibles qui ont un très petit passage particulièrement au niveau des embouts sertis.
Kastort.com
merci de votre intervention et de vos images c’est sympa.
Vous disiez dans votre précèdent message que malgré votre effort c’est pas terriblement droit.
Je vous rassure qu’un pro n’aurait pas fait mieux.Puis les purgeurs automatiques vous avez fait ça dans les règles de l’art.
merci encore pour ce partage
Moi je pencherais plutot par radiateurs acier avec une installation sensible aux uv et non étanche contre l’oxygène (installation en tubes PER) = radiateurs percés au bout de dix ans.
Expérience personnelle
A votre place je pencherais plutôt pour une capacité de 300litres, car les enfants grandissent et votre cumulus doit assurer.
En plus vous êtes souvent 7 personnes, donc 300 litres est le minimum.
Normalement ont prévoit 50 litres quotidiens par personne, mais vu que vous recevez fréquemment des visites……
bien sur que vous pouvez, mais je vous conseille quand même de placer des purgeurs sur le point le plus haut de votre installation, dans votre cas ce point serait sur les nourrices de l’étage supérieur.
Un réel impact c’est difficile de l’affirmer, mais dans tous les cas cela n’est pas normal, certains de vos radiateurs auront peute etre du mal a chauffer.
Je vous conseille de rafire venir le chauffagiste et demandez-lui d’inverser les tubes, c’est plus sérieux.
De toute façon je n’aurais pas accepté une telle réalisation.
Comme il dit alleauplombier, il vous faut modifier le schéma.
Veillez placer une nourrice individuelle pour alimenter la ML a laver les toilettes et tous les points a alimenter avec eau récupéré, puis faire une double alimentation, et surtout un disconnecteur sur l’alimentation en eau de ville de cette nourrice doublement alimenté
ezekiel111 wrote:Problème résolu : c’était les deux boitiers (le J/N) et la protection du cumulus qui avaient rendu l’ame en meme temps.Merci de votre attention.
Je me disais bien que s’il y avait eut un problème de résistance ou thermostat il n’aurais pas fonctionné depuis la coupure.
Donc problème résoluu
Je trouve quand même bizarre que vous avez eu de l’eau chaude une fois depuis la première panne.
Cela pourra vouloir dire que ce n’est pas la résistance, je pencherais plus pour la partie électrique, quoi qu’il en soit on va bientôt le savoir et je vous remercie de bien vouloir partager la réponse avec nous et nos visiteur.
Dans ce cas precis on ne dit pas une purge mais une vanne de vidange, en tant que plombier j’approuve l’installation de cette vanne en point bas.
Si possible relié aux égouts, ou autre endroit on on peut mettre l’eau en cas de vidange.
Bonjour Tonio (Òlà)
personellement je sais que uponor c’est la qualité, il est beaucoup utilisé en Andorre particulierement.
Mais je pense que c’est un produit nouveau et qu’il faudrait quelques années de recul pour connaitre sa fiabilité.
En plus ils de parlent pas de la barrière anti oxygène qui est indispensable pour le chauffage, voici quelques informations sur ce type de tubes que j’ai trouvé sur leur site.
Quote:PE X est l’acronyme anglais de polyéthylène réticulé.
Le polyéthylène est la matière brute, tandis que le X indique la réticulation (renforcement par entrecroisement des longues chaînes polymérisées des molécules indépendantes).
Le tube Uponor Pex-a s’appuie sur la méthode Engel : la structure moléculaire protège le polymère et augmente le potentiel de ses
caractéristiques.
Il est proposé pour les applications sanitaires et chauffage.Concernant les outils vous avez tout de même besoin d’une pince a expansion qui coute beaucoup plus chère qu’une simple pince a glissement.
-En résumé: je ne connais pas personnellement ce système, mais il a l’air prometteur, concernant sa fiabilité je pense que quelques années de recul sont nécessaires pour pouvoir se prononcer.
Pour ces qui n’on jamais entendu parler voici le lien direct au produit.
En conséquence ils proposent un produit de grande qualité en multicouche.
Tout ma parait correct sauf alimentation du ballon électrique qui doit être changé en 16/20.
Quand on parle des diamètre en PER, cela veut dire: diamètre intérieur et deuxième chiffre extérieur.
Exemple:
[list=*]
[*]10/12[/*]
[*]13/16[/*]
[*]16/20 [/*]
[*]20/25[/*]
[/list]En cuivre:
[list=*]
[*]8/10[/*]
[*]10/12[/*]
[*]12/14[/*]
[*]14/16[/*]
[*]16/18[/*]
[*]18/20 quasi inexistant.[/*]
[*]20/22[/*]
[*]24/26[/*]
[*]et ainsi de suite[/*]
[/list]Visiblement vous avez une infiltration par le toit, c’est par la que votre proprio doit commencer et c’est a lui qui incombe cette intervention.
La pince a glissement sers aussi pour les raccords a glissement sur le multichouche il suffit de changer les machoires qui coutent pas cher chez anjou-connectique.
Les raccords a compression sont vraiment très chers, a mois que vous n’ayez pas besoin de beaucoup.
Pallidum wrote:– Peut-on installer les nourrices en série, pour éviter d’avoir à réguler le débit de plusieurs circuits?
– le calcul du diamètre du tube « aller » est-il identique à celui des installations sans bouclage ?Oui vous pouvez les installer en série, pour les diamètres de distribution ne changez rien utilisez les diamètres normaux.
Pour la pompe de bouclage, je vous conseille les nouvelles pompes avec thermostat intègre, la pompe s’occupe elle toute seule de maintenir le réseau a température, ou alors une pompe avec horloge intégré.
Je vous conseille d’isoler vos tubes d’eau chaude, afin d’avoir un rendement maximum et des pertes minimes.
Si la distance entre les nourrices et les point de puisage est importante réalisez votre bouclage sur les points de puisage, certes c’est plus cher a l’installation, mais le confort est au rendez-vous.
J’oubliais……….. sur votre ballon, la sortie d’eau chaude doit être positionné sur le point le plus haut c’est impératif.
Cher visiteur, vos accusations sont infondés je vous invite a bien regarder la date du message sur notre site et sur le votre, vous verrez que le message est plus ancien chez nous.
Pour information je suis administrateur de ce forum, il je vous informe que la datte d’un message n’est pas modifiable, les messages modifiés sont signalés au fond du message (vous êtes modérateur vous devriez le savoir), en conséquence la datte d’origine du message est toujours la même quel que soit le nombre de modifications.
Dans le but éclaircir nos visiteurs sur ce doute, je me suis permis de faire une capture d’écran du votre message en question, et regardez bien la datte comme le précise mon collègue dans un message plus haut.
Vous voyez ci dessus la date de votre document, puis regardez la date de notre document ci après……
Je crois bien que mon document est plus ancien que le votre.
En fait vous essayez de retourner le fusil contre le chasseur, mais cela ne fonctionne pas.
Le fait que vous vous êtes inspiré de mon document pour rédiger le votre ne me dérange pas, ce qui me dérange c’est que vous polluez cette discussion, avec des accusations débiles.D’ailleurs au prochain dérapage de votre part avec des accusations de ce genre, c’est l’interdiction totale d’accès au site.
FGM wrote:l’usage d’un cumulus électrique vous parait-il définitivement inadapté pour chauffer une ou deux cuves de 1000 l chacune via les serpentins ?Oui l’usage d’un cumulus électrique est parfaitement inadapté, et ceci quelle que soit sa taille.
A savoir que: les résistances utilisés dans les cumulus électriques font environ 11watts par litre sur environ 7 heures de fonctionnement, alors si vous utilisez un cumulus de 200litres il prends déjà 7 heures pour se chauffer lui même a 60C°, mais si en plus vous faites circuler l’eau pour qu’elle réchauffe votre réserve de 100litres, vous n’êtes pas sortis de l’auberge.
Même une chaudière électrique est inadapté…
FGM wrote:Pour commencer nous allons faire des essais avec un petit cumulus de récupération et une seule cuve de 1200 l.
Mais si cela fonctionne bien, nous investirons dans un cumulus neuf adapté à la taille de l’installation finale (plusieurs cuves, dont une de 25 000 l).????Un petit cumulus?????????
Ou allez vous le placer? a quoi va t’il servir?
Le cumulus n’est pas assez puissant pour servir d’apport énergétique ( Pour chauffer l’eau)..!!!!!!!!!
Ce qu’il vous faut, c’est une chaudière puissante, voir même un échangeur, car il s’agit de très grandes capacités.
Attention a ce que vous faites, notamment s’il s’agit de l’eau destiné a la consommation, avez-vous pensé aussi aux protections nécessaires, vase d’expansion de type alimentaire, soupapes de sécurité, anode au titanium, résistance électrique de sécurité ou système de production auxiliaire, etc… enfin tout dépend de l’usage que vous voulez en faire de votre eau.A votre place je ferais un descriptif de votre projet afin d’obtenir des bons conseils.
Bonjour, je rejoins bomal02 dans sa réponse et j’irais même plus loin.
Certains flotteurs sont fabriqués pour résister a une pression d’entré de 3 bars d’autres 5 bars, d’autres 7 bars et plus sur certains modèles.
Si votre pack Wc nouvellement installé proviens d’un magasin grand public il est possible de le flotteur soit bas de gamme (avec pression d’entré trop basse), si c’est le cas il a du mal a se fermer car la pression est trop élevé, cela justifie ces bruits.
Comme le dit bomal02 le mieux serait de le changer directement par un modèle supérieur, dans l’hypothèse ou le flotteur est déjà de grande marque il est possible qu’une saleté est venue s’incruster dans le point de fermeture.
Dans ce dernier cas il faut démonter et nettoyer, puis remonter.
Bonjour bomal02 et bienvenu aux forums.
A vrais dire je n’y avais jamais pansé a une telle modification, mais j’y pense merci donc de votre idée.
Il existe des manomètres dédies aux bouteilles propane c’est la seule modification a faire.
Le butane n’est malheureusement pas compatible car il n’as pas assez de débit.
Seb206 wrote:Bonjour à tous,J’aurais voulu votre avis concernant cette installation que je compte réaliser en Alpex.
Pour les sections, j’essaie de limiter les diamètre de tubes afin de ne pas trop devoir me disperser lors des achats.
Je suis entièrement novice donc n’hésitez pas à me conseiller sur les types de collecteurs, raccords… à utiliser.D’avance un grand merci pour votre aide.
Tout me semble correct, pour les collecteurs, il faut les acheter au même endroit que vos tubes sous peine du risque d’incompatibilité.
Non vous ne devez pas changer votre robinet de radiateur, dans chaque installation il faut impérativement avoir au moins un radiateur démuni de robinet thermostatique et le laisser ouvert en permanence.
Autrement la pompe de circulation risque, gros……
ce que vous devriez faire c’est modifier l’alimentation de votre sèche serviettes, sinon vous aurez toujours des problemes.
vous avez aussi une deuxième possibilité: placez de purgeurs automatique au point haut de votre installation, a savoir (d’après votre message): ce point haut serait entre le sèche serviettes et la colonne de distribution.
lamare wrote:L’eau chaude du départ chaudière remonte dans le circuit de retour via l’ alimentation du préparateur ECS . Que puis-je faire pour éviter cela ?Si je comprends bien il s’agit de la circulation de l’eau dans le circuit, l’effet thermosiphon?
Si vous avez un préparateur, votre chaudière n’as pas de départ d’eau, elle a seulement un départ de chauffage.
Une image serait la bienvenue, autrement merci de nous éclaircir.
Dans votre cas c’est la partie que vous ne voyez pas qui est trop entartré, il est aussi possible que ce soit votre wc au niveau du branchement avec la pipe, c’est le point le plus entartrage du wc.
Il nous faut quelques précisions avant de vous répondre convenablement.
En quelle matière et le tube d’évacuation derrière votre wc, PVC ou porcelaine?
L’age de votre wc a peut prés, Récent ou ancien?Bonsoir cindy et bienvenue aux forums.
Alors, votre bailleur est dans l’obligation de vous fournir cette notice, faites – en la demande.
En espérant qu’il s’agit bien d’un compteur Istameter III radio je vous poste ci dessous une image, en conséquence elle n’est visible que sur ce forum.
Si votre compteur est diffèrent de celui ci donnez nous la marque précise du compteur installé car Viterra n’est pas un fabricant de compteurs mais une entreprise de services, d’ailleurs qui viens de se faire racheter.
Espérant répondre a votre question.
Il est difficile de répondre a votre question pour les raisons suivantes.
Il est impossible de connaitre exactement la qualité des métaux utilisé par telle ou telle marque, donc la durabilité ne peut être testé.
Concernant la fiabilité, il vous appartiens lors de votre achat de bien inspecter quelques raccords, si vous constatez des défauts, vous pouvez en être sur que c’est du bas de gamme.
En effet il existe plusieurs fabricants de raccords, c’est a croire que chaque fournisseur en fait fabriquer les siens, dans toute cette multitude de marques, il en existe bien sur des raccords de basse qualité.
Les raccords dans des emballages génériques sont notamment moins chers, cela justifie peut être une qualité médiocre, Si j’ai un conseil a vous donner: prenez des raccords de marque, européenne, visible dans cette page, car il sont plus chers, certes mais ils ont fait ses preuves, car comme je le dis souvent le chinois ça craint.
Maintenant il vous appartiens de savoir quel résultat vous voulez obtenir et de quel budget vous disposez.
Il faut utiliser une clé a pipe de type tube, je crois que seulement Facom fabrique ce type de clés, personnellement quand j’arrive pas je dévisse les flexibles.
Si dans votre cas une clé de ce type ne passe pas c’est que l’écrou a été trop serré et a tordu la tige.
Emilie wrote:Merci infiniment de vos réponses.Notre installation est en cuivre.Visiblement aucun tuyau plié;bouché nous n’vons pas encore regardé
Lorsque l’on ouvre l’eau chaude la chaudière s’allume et reste allumé jusqu’à ce que lon coupe l’eauÉteignez complètement votre chaudière et fermez l’arrive d’eau froide sur cette dernière, puis dirigez vous au robinet le plus prés de votre chaudière et ouvrez l’eau chaude, la pression s’échappe (normal) attendez 1 minute, vous ne devez pas y avoir des goutes ni de filet avec seulement le robinet eau chaude ouvert.
Si aucune perte, répétez cette opération sur un deuxième robinet, si toujours pas de pertes, alors il y a d’autres possibilités:
1- Tube plié ou obstrué entre lavabo et baignoire.
2-Des saletés juste derrière le raccord de votre robinet de baignoire, (avez vu remplacé le raccord excentrique)il est peut être mal percé.
3- Sur l’arrivé d’eau froide dans la chaudière, il y a un limiteur de débit il est peut être entartré.
4-Vérifiez sur votre robinet s’il délivre environ 12 litres d’eau a la minute (ceci sans ouvris le coté froid).Si le débit de votre robinet est plus important, c’est qu’il manque le limiteur de débit sur l’entrée eau froide de votre chaudière, dans ce cas l’eau passe dedans mais n’as pas le temps de chauffer, baissez la demande ou encore fermez a moitié l’alimentation de votre chaudière.
Sinon faites des photos de votre installation et postez les ici, (voir comment) on verra plus clair.
Si vous avez déjà trouvé la solution il serait aimable de poster le diagnostique afin de servir a quelqu’un d’autre.Merci de votre intervention
