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1) Le manomètre peut etre utilisé dans n’importe quel sens.
Pour les compteurs divisionnaires le standard est de 11cm.Que vous passiez par une régie ou pas, vous faites l’intégralité de l’installation, cette installation s’appelle l’installation commune de la copropriété.
Parties publiques, communes ou privatives des installationsLa regie ne pose que les compteurs, ils ne touchent pas a l’installation, s’il y a une fuite juste a coté ils la laissent.
A votre place je préférais du Ø80, non a cause du diamètre mais a cause du standard, demain ou dans quelques années si vous avez besoin, de faire une modification ou réparation ce diamètre se trouve partout, contrairement au Ø63.
Sinon le Ø63 pour vous 5 appareils c’est suffisant.
Bonjour.
Vous n’avez pas la possibilité de prolonger l’évacuation de l’évier de l’étage vers le toit?
S vous avez cette possibilité utilisez-la, autrement placez l’aérateur sous l’évier de l’étage et pas au rez de chaussé, les aérateurs s’installent au bout de la ligne a l’opposé de la chute.
VoilaSi la longueur n’est pas supérieure a 4ml il n’y a pas besoin de manchon de dilatation ou autre.
La mousse de protection est principalement pour eviter la transmission des bruits lors de l’écoulement.
Il existe une mousse adéquate chez les pros de la plomberie. …Sinon ce genre de mousse fait parfaitement l’affaire.
http://www.mousse-adhesive.com/product.php?id_product=4230Ce n’est pas la mousse de protection qui va vous ruiner.
Merci guill de votre intervention.
Pour répondre au questions en suspens.
Oui c’est bien la bonne vanne mais le petit purgeur n’est pas necessaire, donc vanne sans purgeur = moins chère.
Manchette standard en plastique ça coute moins d’1 €uro et c’est standard ça s’appelle manchette compteur.
Adressez vous a un fournisseur de plomberie pour trouver des clapets de taille plus importante.
Pour l’armaflex a moindre prix, c’est une question qui dépasse notre compétence car nous ne connaissons pas votre situation géografique, mais je conseille toujours de privilégier les fournisseurs de votre coin qui seront en mesure de vous dépanner et dans certains cas, de reprendre le matériel non utilisé, et bien souvent de vous prêter ou louer a moindre prix la pince pour l’installation.
Les sites internet de vente a distance ne sont pas toujours la meilleure solution.Pour les tubes rectiligne je rejoins la réponse de guill, si vous voulez de l’apparent hautement esthétique il faut se procurer des barres et d’apporter le soin necessaire a la réalisation, ou alors passer aux tubes de cuivre, « je parie que cette dernière solution ne vous convient pas ».
Les clapets antipollution ont deux orifices dans lesquels vous pouvez visser des manomètres allant de 0 a 10bars, la pression du distributeur ne dépasse jamais cette pression.
A votre place j’utiliserais un tube unique de section importante (Ø 1pouce ou équivalent) depuis le compteur puis je placerais un té a chaque distribution, ou alors si vous avez un local technique c’est encore mieux.
Ensuite je tirerais une ligne
en diamètre a définir selon les logements voir ici les calculs:- Vanne d’arrêt avec écrou prisonnier.
- Compteur ou manchette d’attente pour compteur futur.
- Clapet anti-pollution.
- Si besoin réducteur de pression.
N’utilisez pas un réducteur de pression général que si l’installation a plus de 6 bars de pression.
Pour les passages en cave, si vous désirez éviter la condensation, vous pouvez utiliser des tubes isolés ou mieux, vous pouvez les isoler vous même, cela vous faciliteras le travail des tubes. utilisez des manchettes armaflex.
Le tubes de section importante pré-isolés sont plutot destinés a des passages droits ou presque ce n’est pas adapté a votre cas.
Pour les raccords, chaque magasin ou site marquent parfois des chiffres n’importe comment qui portent la confusion, néanmoins je vais vous traduire ça comme suit:- Ecrou tournant sertir(U) Multi Dn16 F3/8(12/17) PRO = Raccord a sertir de type (U) pour multicouche de Ø16 avec écrou tournant en 12/17 soit 3/8 de pouce.
- Raccord sertir (U) Multi F ecrou T Dn25 F3/4 Pro = Raccord a sertir de type (U) pour multicouche de Ø25 avec écrou tournant en 20/20 soit 3/4 de pouce.
Dans ce dernier cas je crois qu’il y a une erreur sur le Ø 25 – Le Ø25 est sur les tubes per, les tubes multicouche sont plutot en Ø26 ( a confirmer) .
Pour résumer.
Ludo ne fait plus partie de notre équipe il a préféré partir de son coté (je passe les details), néanmoins nous sommes toujours amis.
Ensuite, tous les posts écrits par moi ou les collègues, restent a caractère informatif, chaque réalisation étant unique, la disposition de chaque installation étant différente, avec ses propres caractéristiques.Les forums existent pour permettre a chacun de débattre sur un sujet particulier pour demander ou apporter des précisions sur des réalisations qui ne sont pas tout a fait standard, bref…… il n’y a aucun problème postez autant que vous l’estimez necessaire.
Pour en revenir a votre sujet:
Généralement les aérateurs s’installent en bout de ligne a l’opposé de la chute, dans votre cas l’idéal serait de l’installer a l’étage, comme vous n’avez pas cette possibilité, installez-le la ou vous avez prévu sur le dessin, il lui faut une petite grille d’amené d’air, mais forcement depuis l’extérieur, s’il est dans un coffre il suffit d’y placer une grille de Ø50.
Dans votre cas il est possible que vous appareils de l’étage de-siphonnent, seulement lorsque vous les évacuez, si la chute depuis l’étage est en Ø50 vous n’aurez absolument aucun problème.
Le fait que l’aérateur soit plus bas que les appareils de l’étage ne pose absolument aucun problème de fonctionnement, vu que cet aérateur ne serviras pas pour les appareils de l’étage.
Pour innover: au lieu d’installer l’aérateur au RDC pourquoi ne pas l’installer sous l’évier a l’étage. voici le principe.
Voila……
Si je comprends votre message, j’en déduis que votre eau chaude est produite par un ballon electrique.
J’en deduis aussi que la fuite se trouvait sur l’eau chaude et que le ballon n’avait pas le temps de chauffer l’eau parce que l’eau chaude coulait tout le temps.
Le plombier est venu et a changé le robinet, donc arrêté la fuite, maintenant vous n’avez pas d’eau chaude, quand vous ouvrez votre robinet d’eau chaude il n’y a que de l’eau froide qui sors.
Confirmez vous ces déductions?
Si j’ai vu juste, il faut que vous aillez a votre tableau electrique et que vous mettiez votre ballon electrique en position marche forcé (méthode ici) et attendez quelques heures avant d’avoir de l’eau.
Si mes déductions ne sont pas bonnes, il faudra expliquer votre problème plus en details.
Si je comprends bien.
Je résume: en bas le tube est a 3cm du mur puis en haut il est a 20cm du mur ce qui oblige a faire un coffre, c’est ça.
Une image serait plus parlante.
Si necessaire le maçon installera un jeu de coudes a 15° ou 22° pour redresser l’attente en sortie de sol.
bonsoir.
Vous pouvez utiliser les diamètre dessinés pour l’integralité de l’install, mais je vous conseille de bien equilibrer le bouclage au niveau des vannes de la nourrice du retour, ainsi je vous conseille de bien dimensionner le circulateur pour qu’il soit assez puissant.
En réalité les tubes de petit diamètre seraient plus efficaces mais bon…..
Je vous conseille de realiser une isolation bien faite du circuit d’eau chaude, c’est la source d’économie.
Bien.
Ok pour l’eau du puits sur la ballon, même si je désapprouve.
Pour l’alimentation de baignoire ou douche, le 16 est suffisant.
Pour les ballon, qu’il soit inox ou a membranne la pression est toujours ajouté par la pompe.
Pour les sites de vente en ligne je vous conseille Anjou-connectique ou Plomberie-pro.
Bien sur il en existe d’autres, mais je ne me prononce pas, car je n’ai pas le recul necessaire…A priori c’est un fonctionnement normal, l’eau chaude sanitaire étant chauffé par un échangeur qui contiens quelques litres, dés que cet échangeur est a bonne température la flamme s’éteint puis se rallume lorsque la température de l’échangeur baisse.
Seulement quelques secondes s’écoulent entre l’extinction et l’allumage de la flamme, en hiver lorsque l’eau arrive très froide la flamme ne s’éteindra jamais pendant que vous puisez de l’eau.
Si la capacité de cet échangeur, était de 15 litres la flamme ne s’allumerait que toutes les minutes environ.
Ceci est le fonctionnement normal des chaudières dites: basse température.
Bonjour Ben … et bienvenu aux forums, espérons être a la hauteur de vos attentes en matière de plomberie multicouche.
Voici mes premières impression pour votre plan.
Concernant votre puits, je vois que vous avez l’intention de l’utiliser pour robinets de puisage, wcs, et machine a laver.
Jusque la c’est ok.
Pour l’eau chaude, tel que vous l’avez dessiné, le ballon est alimenté en eau du puits, je ne crois pas que cela soit une bonne idée, car l’eau contenue dans le ballon n’atteint pas une température suffisante pour qu’eau l’eau du puits devienne potable (ceci reste mon avis mais peut être que je me trompe, donc vérifiez ce point ailleurs ou attendez d’autres avis).
Si mon hypothèse se confirme veillez alimenter votre ballon depuis l’eau de ville, donc c’est une modification super facile a faire.
Les tubes d’alimentation baignoire et douche sont de section importante, notamment pour l’eau chaude, imaginez vous la quantité d’eau qui va se refroidir dans les tubes, sans compter que cette eau qui se refroidi dans les tubes sera perdue en attendant que l’eau chaude arrive, je me vois mal, rentrer sous la douche si l’eau chaude n’est pas là….
Pour répondre a cet inconfort il serait peut être judicieux d’installer un bouclage. faites un tour sur les pages du blog il y a plein d’articles sur le sujet il suffit de chercher.
UN autre point important est l’anti-bélier, qui ne sers strictement a rien sur l’arrivé d’eau notamment en amont du clapet anti pollution, placez-le sur la ligne la plus importante de votre installation ou au bout de la nourrice la plus éloign d’eau de l’arrivé d’eau.
Voir ici concernant les coups de bélier…
Pour la réalisation du schéma, il n’est pas si mal finalement, regardez ce lien pour un schéma modèle avec eau de pluie pour vous c’est de l’eau du puits mais le principe est exactement le même.
Pour le schéma de l’installation de l’eau du puits il y a deja un sujet ici qui traite cette question il y a même un schéma, inspirez vous puis on vous aidera a corriger.
Il existe aussi un moyen d’utiliser un ballon inox sans vessie, la pression est ajoute par de l’air mélangé a l’eau, cette réalisation présente l’avantage d’avoir un ballon de la taille désiré, sans caoutchouc e contact avec l’eau.
Je crois que j’ai une image, si je la trouve je la poste ici.
Je ne sais pas qu’est ce qui les a fait réagir, mais dans un des e-mails que je leur ai envoyé j’ai mis le lien de cette discussion.
La personne qui ma contacté m’as dis qu’ils avaient effectivement un retard dans le traitement des réclamations, mais que ce problème serait bientôt réglé par l’embauche d’un nouveau collaborateur.
Je n’ai pas très bien compris leur manière de travailler, car dans un mail ils m’affirment prendre en compte la frais de port pour rapatrier le produit, puis une heure après ils m’envoient a nouveau un mail disant qu’ils ne sont pas en mesure de prendre en charge ces frais, a rien comprendre…..
Dans tous les cas c’est une affaire qui ne se termine pas trop mal, malgré que j’ai perdu les frais de port j’estime quand même qu’ils on la volonté de s’imposer en tant qu’enseigne sérieuse… J’espère que le collaborateur qu’ils auront embauché continue dans cette politique.
Oui c’est tout a fait possible d’utiliser une nourrice.
Une image de votre installation ou alors un schéma nous permettrais de mieux voir cibler votre besoin et donc de vous répondre en conséquence.
Il faut tourner la mollette de vidange complétement sur la gauche jusqu’au déclic, a plusieurs reprises pour voir si vous arrivez a obtenir l’étanchéité, si vous n’arrivez pas, il faut changer le groupe.
Bonjour.
Dans votre ballon ou a proximité vous devez avoir une pièce qui s’appelle un contacteur manométrique ou pressostat.
Cette pièce rassemble a celle en image jointe.
sur ce boitier il doit y a voir une vis de réglage, que vous devez actionner pour régler la pression de service, en ouvrant ce boitier il doit y avoir de vis permettant de régler:
[list=*]
[*]La pression minimale, soi la pression a laquelle la pompe se déclenche.[/*]
[*]La pression maximale, soit la pression a laquelle la pompe s’arrête.[/*]
[/list]Mais pour ces réglages approfondis il vous faut la notice de votre boitier.
Pour commencer essayez deja de visser ou dévisser la vis sur le boitier et regardez le comportement du manomètre
bricozor wrote:Bonjour,je me permet de revenir vers vous concernant votre dossier. Suite à une
incompréhension avec ma comptabilité, il s’avère que nous ne sommes pas
en mesure de rembourser les frais de retour d’un produit. Je vous
propose donc de garder votre commande. Je vous fais parvenir le
remboursement par retour de chèque dans les meilleurs délais.Je reste à votre disposition pour toute demande.
Cordialement
Le colis a ete reçu par le service clients.
J’ai reçu le chèque de remboursement, hormis les frais de retour qui sont restés a ma charge, soit disant parce que bricozor n’est pas en mesure de rembourser ces frais, néanmoins ils promettent un geste commercial en cas de nouvelle commande, pour cela il me suffira de les contacter a préalable.
Voila donc une affaire qui ne se termine pas trop mal.
Je crois que s’il augmente l’épaisseur de 4 a 6cm avec un grillage il peut passer le tubes au sol, il faut bien 35 a 40mm de recouvrement sur les tubes.
Qu’en pensez vous?
salut.
Bien entendu qu’il existe une logique.
Pour les petits diamètres le plus pratique est d’utiliser une buse de 160 puis 0,5bars sur l’acétylène et 0,8bars sur l’oxygène.
Personnellement j’utilise une buse de 315 pour touts type de tubes jusqu’au Ø50 , au delà je n’ai jamais soudé.
Pour les diamètre au delà du Ø 22 j’augmente 0,2 bars sur les deux bouteilles.
Après c’est une habitude, tout se joue sur le visuel de la flamme, je peut même souder avec des manos ouverts a fond que j’arrive a régler la flamme désiré.
Bonsoir.
je ne crois pas que de tels raccords existent, cependant il est toujours possible de les raccorder ensemble en utilisant un raccords sur chaque tube puis a visser l’un mâle et l’autre femelle.
Puis avec un joint fillasse bien fait c’est raccordé
Je crois que vous confondez les raccords bicônes avec les raccords conique plus couramment appelés raccords 3pièces.
Voici un exemple de raccords bicônes, qui n’est pas compatible avec les tubes de cuivre recuit.
Voici un exemple de raccords que vous devez utiliser, soudé sur le cuivre, et vissé avec filasse sur le corps de votre robinet.
espérant avoir répondu a votre question.
Bonjour,
Dans les deux distributions, l’arrivé semble être le tube de droite.
Il faut prendre des raccords cuivre -> Per pour la liaison.
Couper les tubes le plus haut possible puis repartir avec les raccords que vous aurez acheté.
Attention car les soudures actuelles sont a l’étain, donc pas trais résistantes, ne bougez pas trop les tubes sans avoir les raccords de remplacement.
Lisez la page des raccords qui repondra parfaitement a votre question concernant les raccords.
Pour les pinces a sertir il est vrais que le syteme radial est meilleur que le système axial, le prix de l’outillage le prouve, après tout dépend de l’utilisation que vous allez en faire.
A ma grande surprise j’ai reçu aujourd’hui un message de la part du service clients que je colle ici.
Quote:Bonjour,je fais suite à votre réclamation concernant l’achat d’un filtre plissé plat pour un aspirateur de la marque Kärcher. Il existe effectivement une erreur sur notre site car ce filtre est destiné à un modèle NT 35/1 Tact Te. Malheureusement, nous ne proposons pas les filtres destinés à votre appareil.
Vous pouvez bien entendu nous retourner le produit. Il vous suffit de suivre la procédure de retour disponible sur notre site :
http://www.bricozor.com/retour-produit.html
S’agissant d’une erreur de notre part, nous prenons bien entendu en charge les frais de retour du produit.
Veuillez accepter nos excuses pour le délais de traitement de votre demande, nous avons été très sollicité ces derniers jours. Le problème sera bientôt réglé par l’embauche d’un nouveau collaborateur.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement.
Cordialement
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Mise a jour du 26/06
Conformément au message j’ai expédié le colis et j’ai prévenu le service clients que j’ai posté le colis.Dani wrote:Bonjour.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Je vous annonce que le retour a été posté hier (les frais s’élèvent a 5,70€), donc je ne suis plus en mesure de garder la commande que de toute façon ne me servirais a rien.Affaire a suivre….
en fin d’après-midi je suis donc dans l’attente de plus de nouvelles, je crois que cette boutique va se racheter.Nico38660 avec la meilleure volonté du monde je ne pourrais pas vous aider, cette question ainsi que tout le triphasé, « dépasse ma compétence », je préfère rester dans mon dommaine que vous enduire en erreur, peut être que le collègue saura vous répondre ou si un électricien passe par la, son aide serait la bienvenue.
Je ne vois pas votre image, visiblement elle n’est pas parvenue au serveur.
Pour votre bruit je ne peut me prononcer a 100% mais je pencherais par un tube d’eau chaude que touche une partie plastique, puis l’eau chaude fait dilater les tubes qui qui provoque un frottement, c’est a priori dans cette direction que vous devriez chercher en premier, sachant que cela vous oblige a démonter la colonne.
