Tube multicouche, diamètre, condensation, compteur(s)
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Nadial, le il y a 13 années et 4 mois.
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15/07/2012 à 20h30 #18314
GD68
ParticipantBonjour,
Je me lance dans la restauration d’une ancienne maison (création de trois appartements) (je ne suis pas un pro, mais j’ai déjà refait la plomberie dans ma maison).
L’intégralité de l’ancienne plomberie (acier galvanisé percé en plusieurs points, mauvaises sections, ect) est à refaire depuis le compteur d’eau. J’aimerais utiliser de tube multicouche.
Question préliminaire :
Est-il judicieux que chaque appartement ait sa propre conduite principale et colonne depuis le compteur principale, ou bien une conduite et colonne pour les trois appartements est-elle suffisante ?
Faut-il obligatoirement des compteurs divisionnaires pour chaque appartement, en plus du compteur principal ? Si oui, où doivent-ils être installer, à côté du compteur principale (nécessite plusieurs conduites principales) ou dans chaque logement ?Questions concernant le multicouche :
Pour la réalisation de cette ou ces conduite(s) et colonne(s) principale(s), est-il possible d’utiliser du tube multicouche immédiatement après le compteur principal d’eau et du clapet antipollution ?Les conduites et colonnes principales doivent-elles toujours être en diamètre DN20 (ou plus) ?
Sachant qu’elles passeront dans une cave humide et fraiche, et pour éviter la condensation sur cette (ou ces) conduite(s), est-il recommandé d’utiliser des conduites isolées ? Si oui, comment cintrer des tubes isolés ?
Concernant les raccords pour les tubes multicouches vendus sur certains sites en ligne, quelle est la différence entre ces deux dénominations (autre que le diamètre (ici 16 et 25 mm) concernant le sertissage du tube multicouche) :
Ecrou tournant sertir(U) Multi Dn16 F3/8(12/17) PRO
Raccord sertir (U) Multi F ecrou T Dn25 F3/4 Pro
S’agit-ils pour les deux de raccords à sertir d’un côté, et à écrou femelle prisonnier de l’autre côté ?Concernant les raccords à sertir axial, y-a t-il une différence de fiabilité entre les profils U et TH, ou bien il n’y a vraiment que la forme des profils qui changent ?
Merci pour vos réponses, à bientôt.
16/07/2012 à 17h10 #30327Nadial
Maître des clésA votre place j’utiliserais un tube unique de section importante (Ø 1pouce ou équivalent) depuis le compteur puis je placerais un té a chaque distribution, ou alors si vous avez un local technique c’est encore mieux.
Ensuite je tirerais une ligne
en diamètre a définir selon les logements voir ici les calculs:- Vanne d’arrêt avec écrou prisonnier.
- Compteur ou manchette d’attente pour compteur futur.
- Clapet anti-pollution.
- Si besoin réducteur de pression.
N’utilisez pas un réducteur de pression général que si l’installation a plus de 6 bars de pression.
Pour les passages en cave, si vous désirez éviter la condensation, vous pouvez utiliser des tubes isolés ou mieux, vous pouvez les isoler vous même, cela vous faciliteras le travail des tubes. utilisez des manchettes armaflex.
Le tubes de section importante pré-isolés sont plutot destinés a des passages droits ou presque ce n’est pas adapté a votre cas.
Pour les raccords, chaque magasin ou site marquent parfois des chiffres n’importe comment qui portent la confusion, néanmoins je vais vous traduire ça comme suit:- Ecrou tournant sertir(U) Multi Dn16 F3/8(12/17) PRO = Raccord a sertir de type (U) pour multicouche de Ø16 avec écrou tournant en 12/17 soit 3/8 de pouce.
- Raccord sertir (U) Multi F ecrou T Dn25 F3/4 Pro = Raccord a sertir de type (U) pour multicouche de Ø25 avec écrou tournant en 20/20 soit 3/4 de pouce.
Dans ce dernier cas je crois qu’il y a une erreur sur le Ø 25 – Le Ø25 est sur les tubes per, les tubes multicouche sont plutot en Ø26 ( a confirmer) .
17/07/2012 à 13h55 #30328guill
ParticipantHello,
Uponor (U) fait bien du diamètre 25 et Comap / Sudopress (TH) fait du diamètre 26 !
Après, le 16 et le 20 existe dans les 2 marques.
D’où l’importance de bien prendre les raccords et les tubes d’une même marque…
A bientôt,guill
17/07/2012 à 17h24 #30329GD68
ParticipantBonjour à vous, et merci pour vos réponses !
OK pour le tube principal de 1 pouce. Puis-je utiliser des tubes multicouches dans cette section, résistent-ils à la pression ?
Ou bien vaut-il mieux utiliser des tubes PEHD bande bleue ?
Concernant la distribution vers chaque appartement, s’agit-il de ce type de vanne d’arrêt dont vous parlez (si j’utilise des tés de 1″ sur la colonne principale) :
Robinet Droit M 1″(26/34) écrou F3/4(20/27) ACS avec puge :

De quel type doit être la manchette d’attente pour le compteur ?
En parlant du clapet antipollution, l’installation actuelle n’en a pas. Sachant que la conduite principale partant du compteur principal jusqu’aux tés de chaque distribution aurait un diamètre de 1″ (Dn32*3 en tube multicouche, Dn32x3,6 en PEHD) est-il mieux d’utiliser un clapet DN25 pour réduite les pertes de charges sur cette conduite ? Si oui, j’ai remarqué qu’il est impossible d’en trouver sur les sites en lignes (Plomberie-Pro, Anjou-Connectique, etc.), ils ne proposent que des clapets antipollution pour conduites de 15mm (Dn15) !
Où trouver les manchettes armaflex à moindre prix ?
Concernant les tubes multicouches, comment rendre ces tubes bien rectilignes si on part d’une couronne, sachant que c’est tubes seront principalement installés en apparent, du moins à la cave, dans les appartements je ne sais pas encore, sûrement derrière des plinthes/caisson en bois…) ?
J’ai vu que ces tubes sont aussi commercialisés en barre de 4 mètres, mais ils sont environ 15 à 20 % plus chères sous cette forme suivant les diamètres. De plus, il y aura peut-être un surcout en raccords et surtout plus de perte de tube (du aux coupes), et un risque de fuites augmentés (plus de raccords…).
C’est pourquoi je me demande s’il existe un moyen simple de rendre ces tubes bien rectilignes.Pour contrôler la pression en aval du compteur principal, il existe des manomètres, mais de quel type doivent-ils être pour pouvoir être installer sur un réseau d’eau potable ? Et sur quel type de raccord fixe-t-on les manomètres ayant un taraudage mâle de 1/4″ (8/13) ? Je ne crois pas qu’il existe de té réduit en laiton en MFM 3/4″ 1/4″ 3/4 ?
Merci. À bientôt.
17/07/2012 à 20h14 #30330guill
ParticipantBonjour,
Je répond juste sur la partie « tubes rectilignes » : pour ma part, je n’ai pas franchement réussi même si le résultat n’est pas très choquant et honnetement, ça ne me choque pas malgré quelques tuyaux apparents dans la maison.
Voir par exemple : https://plombiers-reunis.com/topic1010-radiateurs-et-tuyaux-en-vague.html
De toute façon, même en l’achetant en barre, tu ne le maintiendras pas bien droit de l’achat jusqu’à la pose, et même quand ils te le vendent, il n’est pas tout à fait droit. Moi, j’ai principalement utiliser de la courronne que j’ai remis droit au ressort à cintré à fur et à mesure que je le déroulais et en mettant des attaches régulières avec le même écartement (pas comme moi sur la photo !).
A bientôt,guill
17/07/2012 à 20h56 #30331Nadial
Maître des clésMerci guill de votre intervention.
Pour répondre au questions en suspens.
Oui c’est bien la bonne vanne mais le petit purgeur n’est pas necessaire, donc vanne sans purgeur = moins chère.
Manchette standard en plastique ça coute moins d’1 €uro et c’est standard ça s’appelle manchette compteur.
Adressez vous a un fournisseur de plomberie pour trouver des clapets de taille plus importante.
Pour l’armaflex a moindre prix, c’est une question qui dépasse notre compétence car nous ne connaissons pas votre situation géografique, mais je conseille toujours de privilégier les fournisseurs de votre coin qui seront en mesure de vous dépanner et dans certains cas, de reprendre le matériel non utilisé, et bien souvent de vous prêter ou louer a moindre prix la pince pour l’installation.
Les sites internet de vente a distance ne sont pas toujours la meilleure solution.Pour les tubes rectiligne je rejoins la réponse de guill, si vous voulez de l’apparent hautement esthétique il faut se procurer des barres et d’apporter le soin necessaire a la réalisation, ou alors passer aux tubes de cuivre, « je parie que cette dernière solution ne vous convient pas ».
Les clapets antipollution ont deux orifices dans lesquels vous pouvez visser des manomètres allant de 0 a 10bars, la pression du distributeur ne dépasse jamais cette pression.
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ParticipantBonjour,
1/ Le manomètre peut-il être monté vers le bas ? Il n’y a pas de sens de montage, même pour les modèles à glycérine ?
2/ Dans le cas où je fais installer les compteurs divisionnaires par la régie, ceci afin que chaque locataire ait son propre abonnement et ne pas passer par le propriétaire via les fameuses charges révisables, les manchettes de 110 mm de longueur iront-elles, ou faut-il prendre des 170 mm ?
De plus, dans le cas des compteurs divisionnaires installés par la régie, ai-je le droit d’installer moi-même la ou les conduites/colonnes principale(s) amont(s) de ces futurs compteurs divisionnaires ?Merci !
18/07/2012 à 17h06 #30333Nadial
Maître des clés1) Le manomètre peut etre utilisé dans n’importe quel sens.
Pour les compteurs divisionnaires le standard est de 11cm.Que vous passiez par une régie ou pas, vous faites l’intégralité de l’installation, cette installation s’appelle l’installation commune de la copropriété.
Parties publiques, communes ou privatives des installationsLa regie ne pose que les compteurs, ils ne touchent pas a l’installation, s’il y a une fuite juste a coté ils la laissent.
19/07/2012 à 21h35 #30334GD68
ParticipantBonjour,
Je me lance dans la description de l’installation (entre parenthèses coefficients des appareils) :
1/ Un grand logement sur 3 étages (F6, mon futur logement) collé aux deux appartement ci-après aura :
Dans la cuisine (EFS 3,5, ECS 2,5) : un évier (2,5), une prise lave-vesaille (1) ;
Salle de bain n°1 (EFS 4,5, ECS 3,5) : Une douche (2), un lavabo (1,5), une prise lave-linge (1).
(EFS 1,5, ECS 1) : 1 WC (0,5) + lave main (1) avec eau froide et chaude,
Salle de bain n°2 (EFS 5, ECS 3,5), : Une douche (2), un lavabo (1,5), un WC (0,5), une prise lave-linge (1).
Somme des coefficients des appareils : pour l’eau froide (EFS) = 14,5 ; et pour l’eau chaude (ECS) = 10,5
Diamètre intérieur nécessaire pour la conduite principale d’arrivée de l’appartement n°1 : 20 mm.
Diamètre intérieur nécessaire pour la conduite d’eau chaude en sortie du chauffe-eau électrique de 200L : 20 mm.2/ L’appartement situé au RDC (F3) aura :
Dans la cuisine (EFS 3,5, ECS 2,5) : un évier (2,5), une prise lave-vesaille (1) ;
Salle de bain (EFS 4,5, ECS 3,5) : Une douche (2), un lavabo (1,5), une prise lave-linge (1) ;
(EFS 1,5) : 1 WC (0,5) + lave main (1) eau froide uniquement.
Somme des coefficients des appareils : pour l’eau froide (EFS) = 9,5 ; et pour l’eau chaude (ECS) = 6
Diamètre intérieur nécessaire pour la conduite principale d’arrivée de l’appartement n°1 : 20 mm.
Diamètre intérieur nécessaire pour le conduite d’eau chaude en sortie du chauffe-eau électrique de 150L : 16 mm.3/ L’appartement situé au premier étage (F3) aura :
Dans la cuisine (EFS 3,5, ECS 2,5) : un évier (2,5), une prise lave-vesaille (1) ;
Salle de bain (EFS 5, ECS 3,5) : Une douche (2), un lavabo (1,5), une prise lave-linge (1) et un WC (0,5) ;
Somme des coefficients des appareils : pour l’eau froide (EFS) = 8,5 ; et pour l’eau chaude (ECS) = 6
Diamètre intérieur nécessaire pour la conduite principale d’arrivée de l’appartement n°1 : 20 mm.
Diamètre intérieur nécessaire pour le conduite d’eau chaude en sortie du chauffe-eau électrique de 150L : 16 mm.J’essayerais prochainement de faire un schéma de cette installation, ce schéma vous permettra peut-être de me dire plus facilement si mes calculs et déductions des diamètres des conduites principales de chaque logement sont justes.
Merci, à bientôt !
20/07/2012 à 10h42 #30335Alleauplombier
ParticipantVoila quelqu’un qui a pris le temps de se renseigner, vous répondez vous même a vos questions……
20/07/2012 à 17h59 #30336GD68
ParticipantBonjour,
Pour la distribution vers chaque appartement à partir de la colonne en 1 pouce, puis-je utiliser des tés égaux mâles Diam 26X34(1″) dit de « décolletage » ?
Je ne connaissais le terme décolletage. Après recherche, il contiennent un peu de plomb, par conséquent, je me demande si leur emploi sont encore autorisé pour la distribution d’eau potable ? Si non, faut-il utiliser des raccords en inox ?
La liaison entre les tés de distribution et la colonne montante en multicouche se fera avec des raccords à sertir de type (U) pour multicouche de Ø32 avec écrou tournant en 24/36 (1″).Sinon, je pourrais aussi faire une colonne montante par appartement à partir de la cave avec une vanne d’arrêt sur chacune d’elle. Dans ce cas, je suppose que du tube multichouche en Ø25 est suffisant, non ? Seulement, quel type de raccord utiliser pour créer deux colonnes montantes en Ø25 à partir d’un tube horizontale en Ø32 ? Pour l’instant, je n’ai pas trouver de nourrice pour eau potable avec entrée mâle en 24/36 et deux sorties mâle en 20/27. Comment procédez-vous dans ce cas ?
Merci
20/07/2012 à 18h20 #30337Nadial
Maître des clésGD68 wrote:Je ne connaissais le terme décolletageA vrais dire moi non plus, je ne connais pas ce terme, ni les tés dont vous parlez.
Mais pour ces raccordements, il vous suffit d’utiliser des tés sur la colonne pour alimenter les appartements.Il existe de nourrices en 1 pouce, avec des sorties en 3/4.
La preuve que cela existe dans cette page:
20/07/2012 à 18h53 #30339Nadial
Maître des clésDans le lien que je vous ai donné, les petites vannes sont doublement filetés (voir point n°6)
Femelle 15/21
Mâle 20/27Si vous avez une difficulté, vous pouvez contacter anjou connectique qui vous fabriqueras la pièce que vous avec besoin, a la demande, dans votre contact, dites-leur que vous allez de la part de plombiers réunis.
A moins qu’ils aient arrêté la fabrication.
Mais etes vous sur de ne pas pouvoir faire autrement sans ce fameux collecteur?
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