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Essayez d’envoyer un furet que vous pouvez acheter pour quelques euros dans un magasin de bricolage.
Si vous n’arrivez pas, il faut repérer l’endroit ou c’est bouché, puis couper et remplacer la partie bouché.
Dans le cas d’une évacuation encastrés il faut faire appel a des pros du secteur qui son équipés avec du matériel hautement sophistiqué, qui permets de déboucher dans des cas vraiment extrêmes.Il ne faut pas s’aligner sur les diamètres des flexibles fournis avec les robinets.
Sur une longue distance la perte de charge est très supérieure a une petite distance, prenez un tube de 100mètres de long et soufflez dedans, votre souffle ne sera pas assez fort pour faire sortir l’air a l’autre bout, particulièrement si le tube est enroulé.
C’est pareil avec l’eau.
Bonjour.
Miele, merci de votre intervention et de la qualité de vos réponses et de vos schémas, il nous faudrait plusieurs intervenants comme vous sur ce forum.
Alain) Inutilide vos tracasser avec l’installation de la vanne trois voies, une équivalente est deja présente en sortie de chaudière, voir votre image dans la discussion précédente.
Pour les radiateurs, en général ou les sur-dimensionne et pas l’inverse, mais si les radiateurs que vous allez utiliser étaient deja dans les pièces, c’est qu’ils sont suffisants, les anciens étaient plus forts que nous dans ce dommaine.
Dans les cas ou les radiateurs sont sous-dimensionnées, il faut:
[list=*]
[*]Faire l’eau circuler plus chaude, ce qui provoque une sur-consommation.[/*]
[*]Ainsi qu’un inconfort liée a une chaleur plus forte a proximité du radiateur[/*]
[*]L’apparition du noir dans les murs au dessus des radiateurs[/*]
[*]Une dilatation plus importante au niveau de la tuyauterie pouvant provoquer des claquements dans certains cas.[/*]
[*]L’impossibilité d’utiliser des tubes en matières plastiques lorsque l’installation tourne a plein régime par grand froid.[/*]
[/list]Attention: Nous déconseillons l’utilisation de tubes en matières plastiques sur des installations, avec production au bois ou charbon. Sauf si la température de départ est protégé par double protection.
Un dysfonctionnement peut arriver et il serais dommage de voir une surchauffe faire fondre les tubes, ceci est notre point de vue, rien n’oblige aucun de nos lecteurs a suivre nos conseils.
C’est sur que les clignotements son en avance « très en avance » pour noël.
mais votre question dépasse ma compétence, je n’ai pas la moindre idée, je préfère être clair que vous enduire en erreur.
Avez vous essayé de faire un reset, ou éteindre la chaudière pendant un d’heure puis la rallumer.
Salut baptone et bienvenu aux forums.
Je supprime tous les liens de contact que vous avez intégré a votre message, parce que je n’approuve pas ce genre de publicité.
Je suis moi même un homme de batiment, (plombier chauffagiste), je coutois réguliérement des travailleurs venant de l’étranger et je suis au courant des conditions de vie qui leur sont imposées.
[list=*]
[*]Des journées de plus de 10 heures.[/*]
[*]Personnel logé comme des rats, sans aucune condition de vie.[/*]
[*]Certains se font confisquer leurs papiers et sont donc obligés de se soumettre.[/*]
[*]J’ajouterais que tout personnel qui vient de l’étranger, travailler en France doit bénéficier des mêmes droits que le personnel embauché en France et bénéficier d’une assurance maladie et prime de congés payés.[/*]
[*]Ces droits son rarement respectés, parce que si tel était le cas, le cout de la main d’œuvre serait au prix de la main d’œuvre Française.[/*]
[*]Ce qui est malheureux c’est d’exploiter des pauvre gens pour construire des salaires de ministre pour les dirigeants de ces filières.
[/*]
[/list]
Et j’en passe.Je ne veux pas vous viser personnellement, je crois même que vous êtes une personne consciencieuse et ne pratiquez pas l’esclavage moderne, mais a l’avenir ne faites plus ce genre du publicité sur notre forum.
Merci de votre compréhension.
Bonjour, je croyais que vous aviez compris.
3) Alimentation du cumulus
Utilisez du 20 en entrée et en sortie jusqu’aux nourrices.
5) Diamètre 16 intérieur et 20 extérieur – 16/20 = per de Ø20
Bonjour.
C’est peut être mal exprimé sur cet retour d’expérience, je verrais l’article complet ce wekend, mais sur le billet il s’agissait des raccords a écrou prisonnier.
Tous les raccords démontables, avec écrou prisonnier, ne doivent jamais avoir de la fillasse, l’étanchéité s’obtient par bous a bout, donc avec un joint.
Le billet fait plutôt référence au raccords a glissement, qui emportent le tube lors du sertissage, ce qui fait que: le raccord a écrou prisonnier devient quasiment un raccord fixe, car le tube empêche l’écrou de tourner librement.
Sur le billet c’est écrit:
https://blogs.plombiers-reunis.com/raccordements/attention-aux-raccords-a-glissement-avec-ecrou-prisonnier.htmlQuote:J’ai trouvé bizarre que les tuyaux d’arrivé d’eau étaient rallongés, avec des raccords et de tubes de couleur différente, lorsque j’ai essayé de dévisser les écrous sur les colonnettes mais je me suis aperçu que les tubes partaient en vrille, donc impossible de démonter sans couper les tubes, particulièrement dans en endroit aussi étroit.J’ai vite compris que l’installateur avait vissé deux morceaux de tube sur les colonnettes avec de la fillasse et sans joint plat, ce qui cause une fuite dans 98% des cas.
En regardant cette image le lecteur peut constater que: les écrous tournants ne tournaient pas malgré mes efforts, mais en conséquence je vous assure que ce n’étais pas étanche du tout.
Cette particularité, « des écrous prisonniers bloqués par le tube » est malheureusement très courante avec les raccords a glissement, la bague entraine le tube lors du glissement.
[list=*]
[*]Soit parce que la bague n’est pas chanfreiné a l’intérieur[/*]
[*]Soit parce que la pince est de mauvaise qualité et entraine le bague légèrement de travers.[/*]
[*]Soit parce que le tube et le raccord ne sont pas vraiment compatibles[/*]
[/list]
Pour cette raison nous conseillons d’utiliser une pâte glissante lors du sertissage AXIAL, pour empêcher exactement ce genre d’inconvénients.Bonjour.
J’interviens dans cette discussion pour corriger une erreur commise par notre collaborateur alleauplombier, ce n’est pas logique d’augmenter le diamètre de l’eau chaude de 16/20 a 20/26, il s’agirait plutôt de l’eau froide.
Alleauplombier wrote:4) La distribution d’eau chaude doit être augmenté au minimum au diamètre supérieur soit Ø20/26 en multicouche, ceci jusqu’au premier étage puis vous pouvez réduire juste au dessus des nourrices du premier.Au nom du site, je voudrais vous présenter nos excuses pour cette regrettable erreur, compte tenu que vous avez deja fait des nouveaux schémas.
Il faut que vous augmentiez le diamètre de l’eau froide comme il suit:
[list=*]
[*]Eau froide
[list=*]
[*]Entre le compteur et le premier étage, utilisez le diamètre 20/26.[/*]
[*]Après avoir alimenté les nourrices du premier étage, réduisez en 16/20[/*]
[/list][/*]
[*]Eau chaude
[list=*]
[*]Depuis le ballon jusqu’au premier étage utilisez du 16/20[/*]
[*]Après avoir alimenté les nourrices du premier étage réduisez en 13/16[/*]
[/list][/*]
[/list]Ensuite pour le diamètre du clapet anti-pollution, il n’y a pas d’erreur mais je vais compléter l’information.
Alleauplombier wrote:5) Le clapet anti-pollution juste après le compteur doit être en DN (diamètre nominal) 20 pour ne pas causer des pertes importantes, il faut savoir que vous avez tout de même 5 douches.Le DN équivaut a diamètre nominal, cela représente le diamètre de passage de l’eau dans votre cas il faudrait utiliser un clapet de DN 20 pour ne pas réduire le passage de l’eau, les clapets avec DN 20 ont un filetage de 1pouce soit 26/34.
Au premier étage de la partie droite, vous alimentez deux machines avec un tube de 10/12 puis vous placez un té pour les deux machines, c’est ok mais remplacez le tube entre la nourrice et le té, par un tube de diamètre 13/16.
Pour le bouclage:
Vous n’êtes pas obligé de réaliser le bouclage sur les points d’eau individuels, vous pouvez le faire seulement sur les nourrices ce qui vous facilite la vie.Voila
Bonjour et désolé du retard dans la réponse mais comme le forum a de moins en moins besoin de moi je me consacre a d’autres projets en cours.
Pour en revenir a votre question.
1) Effectivement la loi oblige une dis-connexion par sur-verse, il existe des gestionnaires d’eau de pluie, avec cette fonction intégré, dans votre cas il s’agit d’eau de puits, considéré comme non potable donc même obligations.
Malgré que je trouve trop restrictive « cette loi« , le disconnecteur n’est pas suffisant quel qu’en soit le type.2) vous pouvez utiliser des tés pour vous sorties en 3/4, ainsi vous êtes sur de ne pas réduire le débit.
3) Il est vrais qu’un diamètre moins importants serait plus économique, mais si vous utilisez plusieurs appareils simultanément vous risquez d’avoir de baisses de débit trop importantes.
4) Vous n’etes pas obligés de faire le bouclage sur les deux lignes, mais je parts du principe que si on fait un bouclage, pourquoi ne pas le faire comme il faut, previlégiant les point d’eau que vous utilisez plus souvent, personellement je fait mes retours sur les lavabos et jamais sur les baignoires, les pertes dans la baignoire sont moins fréquentes, d’autant plus que la baignoire est plus utilisé pour le bains, donc pas de pertes, contrairement au lavabo qui s’ouvre plusieurs fois par jour.5) Il est conseillé d’utiliser du 16/20 pour alimenter les baignoires de plus de 150litres et le douche hydromassantes qui nécessitent un débit important.
Bonjour.
Il y a un probleme au niveau de l’alimentation de votre installation eau de puits, la législation oblige une disconexion par sur-verse.
Votre première nourrice doit être avoir un diamètre d’un pouce et des sorties en 3/4, Dans les cas contraire vous aller vous retrouver avec un débit réduit sur les nourrices secondaires et sur le chauffe-eau.
Sur le circuit de bouclage, vous avez une ligne avec deux branches dans la salle de bains, il faut une petite vanne sur chaque branche afin de régler le débit sur chacune des branches si necessaire.
Pour tout les reste ça me semble correct.
Bonjour.
J’ai visité votre site, je vous en félicite pour la conception, en conséquence je ne vous félicite pas de prendre nos images sans citer la source, image concerné ici:
sinon un lien de retour dans une de vos pages serait sympas de votre part.
Je vous propose d’éditer votre message et de compléter les donnes de contact cela permettrais de vous contacter directement, il arrive parfois que les gens demandent.
Salut Malo et bienvenu parmi nous.
Pour ne pas répéter toujours les mêmes réponses je vous donne un lien, qui vous répondra parfaitement:http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article40/diametres-des-tubes-pour-les-reseau-de-distribution
Voici un lien avec ce qui se fait couramment sans avoir a faire des calculs:
https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=259#p259Mais comment expliquer que l’eau ne circulait plus du tout ? (pas une goute)
Le tube PER aurait été tellement torsadé qu’il aurait empéché l’eau de passer ? OUISi je comprends bien, vous nous conseillez de casser le mur pour changer le tube ? :S OUI
Le risque de rupture est il réellement important ? OUI
Désolé de ne pas vous donner la réponse que vous attendiez, mais les faits sont là et les risques aussi.
Désolé, je me suis mal exprimé.
dans une installation avec ventilation primaire, le but est de raccorder tous les appareils entre la chute et le tube de ventilation, il faut que la ventilation soit toujours au bout de la ligne.
par exemple:
En partant du tout-à-l’égout
Vous raccordez tous les appareils
Puis a la fin vous raccordez votre ventilation.De manière a ce que: lors de l’évacuation de n’importe quel appareil la dépression se fasse sur la ventilation.
Tout dépende de l’espace que vous avez sur le tube de sortie du ballon, sinon il est toujours possible d’utiliser une rallonge en laiton pour l’installation du thermomètre.
La pâte conductrice se trouve quasiment partout, dans les magasins de bricolage, sinon dans les magasin d’informatique c’est sur vous en trouverez.
Ne posez pas le thermomètre sur un tube multicouche ou per, car le plastique est mauvais conducteur et faussera la température mesuré de quelques degrés.
Bonjour.
Pour la question précédente concernant le débit,
Le DN = diamètre nominal intérieurs, c’est le passage.
Il faut aussi prévoir que les clapets anti-pollution sont quasiment toujours installés dans les zones avant réducteur de pression, ce qui veut dire que la perte de charge n’est pas énorme compte tenu que le débit du clapet est dans la majorité des cas, supérieur au débit de l’installation après réducteur.
Mais si cela ne vous satisfait pas il est toujours possible d’utiliser un clapet de DN 20 avec des réductions sur son filetage qui va être de 1pouce au lieu de 3/4.
Pour le positionnement du clapet, la position n’est pas importante, il fonctionne dans toutes les positions.
Il manquerais de l’eau sur votre circuit.
Premierement commencez par ajouiter de l’eau sur votre circuit, jusqu’a que la pression soit a 1,5 bars, ensuite ouvrez la purge de chaque radiateur (1 a la fois), jusqu’a qu’il crache de l’eau sans air melengé.
Commencez par les radiateurs les plus bas pour terminer sur les plus hauts, ajuster la pression a la mesure que vous purgez, laissez la pression sur la chaudière au minimum de 1,2 bars jamais moins.
Si votre hydromotrix n’as pas de manomètre pour mesurer la pression, c’est parce que la pression se mesure au moyen de voyants (orange – vert – rouge), ouvrez son capot et cherchez le switch n°6 que vous mettrez un position installation.
Ensuite purger tous les radiateurs en mantenant la pression stable (indiqué par les voyants verts) ensuite lorsque tout est purgé et pression ok, remettez le switch n°6 en position initiale, puis faites tourner.
Pour purger un radiateur voici un lien: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur
Dans cette page il y a touts type de purgeurs qui peuvent aussi vous aider: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article171/les-differents-types-de-purgeurs-manuels-et-automatiquesTous les composants d’au radiateur: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article89/les-composants-qui-equipent-un-radiateur
Bonjour ro.energies, bienvenu parmi nous.
Si t’est a ton compte n’hésite pas a faire ta pub dans la section entreprises, ça peut toujours être utile a quelqu’un de connaitre une entreprise de son quartier.
Bonne continuation
Dans votre cas, tout porte a croire qu’il s’agit des tubes per dans l’installation.
Cela veut dire que votre tube d’eau froide a été plié, pire que ça il a été plié, voir torsadé plusieurs tours, c’est une chance qu’il se s’est pas cassé.
Je vous conseille de prendre le temps de bien situer le passage du tube puis de le remplacer, ce qui risque ne pas être du gâteau.
Le tube risque la rupture a tout moment a l’endroit ou il a été plié.
Ping wrote:La question que je me pose est que les eaux vannes arriveront par la gauche et les eaux usées par la droite pour rejoindre la sortie tout à l’égout. Est ce gênant ?Bonjour, non ce n’est pas gênant, vous pouvez faire comme vous avez prévu.
Mais je vous conseille de ventiler après tous les piquage raccordements des appareils.Il s’agit bien d’un ballon au gaz, je ne vois pas ou est le problème vu dés que vous soutirez de l’eau il va s’allumer pour un produire encore et encore, je ne sais pas, ce que vous avez comme appareil, mais les ballons au gaz fournissent plus de 300litres sans attente de la part de l’utilisateur.
Regardez la notice de votre appareil….
Bonjour.
La hotte ne fais pas office de ventilation haute vu que certaines hottes ferment le conduit lorsqu’elles sont a l’arrêt.
La VMC est hygroréglable, est susceptible de s’arrêter de fonctionner si l’air ambiant deviens trop sec.
Dans ce cas il n’y a plus de ventilation ce qui est contraire aux normes, donc il faut faut bel et bien une ventilation (basse + haute) pour votre appareil de cuisson, si vous ne voulez pas faire ces ventilations, utilisez une VMC normale, avec des bouches hygroréglables dans la totalité de la maison sauf la cuisine
Dans le lien que je vous ai donné, les petites vannes sont doublement filetés (voir point n°6)
Femelle 15/21
Mâle 20/27Si vous avez une difficulté, vous pouvez contacter anjou connectique qui vous fabriqueras la pièce que vous avec besoin, a la demande, dans votre contact, dites-leur que vous allez de la part de plombiers réunis.
A moins qu’ils aient arrêté la fabrication.
Mais etes vous sur de ne pas pouvoir faire autrement sans ce fameux collecteur?
GD68 wrote:Je ne connaissais le terme décolletageA vrais dire moi non plus, je ne connais pas ce terme, ni les tés dont vous parlez.
Mais pour ces raccordements, il vous suffit d’utiliser des tés sur la colonne pour alimenter les appartements.Il existe de nourrices en 1 pouce, avec des sorties en 3/4.
La preuve que cela existe dans cette page:
Cela dépend des chauffe-eau, il faut au moins la marque et le type de pose, (stable, mural, vertical, horizontal, sur trépied), pour que l’ont puisse vous répondre
Ce lien répondra votre question, lisez intégralement puis si vous avez des doutes nous sommes ici, attention parfois il faut au moins 24 heures voir plus, pour que l’ont puisse venir vous répondre.
Voila une image qui vaut plus que tous les discours.
Je vais enfin pouvoir vous annoncer des bonne-nouvelles.
1) Tout a droite vous avez un clapet aérateur sur le tube de Ø100, c’est parfait, en plus avec un tube de Ø50 qui va jusqu’au point le plus éloigné (l’évier), il n’y as pas besoin d’autre chose, faites comme dessiné c’est ok.
2) Ensuite sur la chute du milieu, c’est parfait aussi, avec les diamètres que vous utilisez, normalement il n’y a aucun risque de dé-siphonement. Étant donné que les égouts cheminent vers la gauche, lorsque vous tirez la chasse d’eau l’appel d’air se fait sur cette colonne.
3), Juste a coté du regard, vous avez une ventilation directe vers le toit, qui ne sers a rien et peut donc être supprimé si vous le désirez, (a condition de conserver celle du point n°2 en sortie vers le toit, et a condition qu’aucun WC ne risque d’être branché sur ce tube, par la suite.)
Le principe voudrais que ce soit la chute tout a droite qui devrais monter en ventilation primaire, mais si c’est impossible….
Pourquoi voulez vous changer ce compteur.
Je vous ai conseillé d’utiliser un tube de section importante depuis le compteur jusqu’à la distribution divisionnaire, afin de ne pas réduire le débit.
J’ai connaissance d’un tas d’immeubles avec plus de dix appartements qui sont alimentés par la compagnie avec un tube de Ø20/25 polyéthylène, et ils ont assez d’eau.
[list=*]
[*]La compagnie livre l’eau a très grande pression ce qui les permet d’utiliser un tube de petite section.[/*]
[*]Dans les logement il est impensable d’utiliser la pression de la compagnie, pour cette raison il faut utiliser des tubes légèrement plus importants en aval du réducteur de pression, les diamètres standard sont deja prévus pour une pression de 2,5 a 3bars.[/*]
[/list]Tous les appareils de mesure ou de réglage, doivent être toujours un diamètre moins important que les tubes afin d’optimiser son fonctionnement.
Les clapets anti-pollution ne sont pas concernés et par conséquent leur diamètre n’est pas important, vous l’installez juste après compteur il est évident qu’il serait du même diamètre que le compteur.
Attention n’oubliez pas de rajouter un deuxième clapet anti-pollution juste après chaque compteur divisionnaire, c’est obligatoire.
GD68 wrote:(car la conduite principale après compteur sera en 1″ (voir ici la première réponse postée par Dani) jusqu’à chaque appartement.Je crois vous avoir dit, colonne en 1pouce jusqu’à la distribution, puis de dimensionner selon les logements les lignes entre le compteur divisionnaire et chaque appartement.
Concernant votre changement de compteur, a votre place je le laisserais, du moins pour l’instant, puis je le ferais changer uniquement en cas de besoin, car le changement n’implique aucune modification, le compteur étant le même mais avec un diamètre de passage plus important.
Voila
