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Bonjour gaby et bienvenu aux forums
Pour votre trépan il est effectivement possible de faire un trou de 20 cm de long sur un mur béton, il faut casser la carotte assez souvent, par exemple: vous percez sur 7cm puis vous cassez la carotte, encore 7cm et vous cassez a nouveau.
Vous devez faire attention a ce que le trépan ne chauffe pas trop, sinon il finit par ne plus couper.
Bien-sur une carotteuse serait bien plus efficace, mais pour en seul trou, vous y arriverez certainement.Je le fais souvent mais avec un trépan de Ø110mm x 120mm de long, pour les passages d’évacuations et pour les ventouses de chaudière, et ce n’est pas plus dur que ça.
J’ai même des images… Cliquez pour les voir en grand.
Maurizio wrote:comment tester si c’est le bloc gaz qui est hs ? ça peut ce réparer ?ce genre de tests n’est pas accessible au grand public compte tenu des risques qu’il comporte, il faut appeler un professionnel.
Pour bien faire, c’est plutôt la chute de votre wc qui devrait être prolongé jusqu’au toit, mais je crois que vous n’avez pas cette possibilité, donc faites comme vous avez dessiné, mais en prenant la branche de gauche sur le tube d’évacuation de l’évier, au lieu de la prendre sur l’évacuation de douche.
Faites attention a ce que la ventilation primaire ne reste pas en contrepente, afin que d’éventuels condensats ne stagnent pas dans le tube.
Bonjour et bienvenu chez les plombiers reunis.
Merci de votre participation, concernant le site il est vrais qu’il est assez riche en infos, il suffit de les chercher.
Bon courage pour les travaux et attention avec les soires arrrrosééééésss (hiiiiiiii)…..
Bonjour Nico et bienvenu chez les plombiers reunis.
Je suis heureux que t’ai pu trouver des réponses a tes questions sur ce site. Vu que t’as deja un peu d’expérience je t’invite a participer sur les forums.
Merci
La distance minimale est la distance necessaire pour pouvoir raccorder, néamoins je conseille toujours de laisse au moins 5cm de tube entre chaque raccord, ce qui permets en reprendre un raccord si necessaire.
Pour les sorties de douche, une platine a fixer est indispensable sur les cloisons creuse et des boites de scellement son indispensables sur les cloison pleines.
Regardez dans cette page c’est expliqué:
https://plombiers-reunis.com/fiches/sorties_de_cloison.phpJe confirme que les colliers autres que les atlas sont interdit sur les installations gaz en cuivre, qu’ils soient protégés ou non, il y a effectivement un risque de corrosion qui peut endommager le tube cuivre.
guiluc wrote:qui peut me le confirmé?La meilleure solution c’est de les appeler en faisant l’innocent.
Vous leur dites que le certificat n°4 ne correspond pas tout a fait a votre cas parce qu’il n’as pas eu de changement de tube.
Vous verrez ainsi ce que la personne vous dit.Il est vrais que: Il y a quelques années pour un simple remplacement de chaudière sans modification ou reprise de tubes il n’étais pas necessaire de remplir un certificat, comme je me suis retiré des cette branche je ne peut plus l’affirmer.
Cela a certainement changé parce que tout est devenu pompe-a-fric et compris les contrôles interminables dans le bâtiment, contrôles que bien souvent ne servent a rien, (je ne parle pas des contrôles de qualité comme celui des installations gaz).
Je n’ai pas lu toute la discussion mais votre installa me parait de petite taille.
Kyle wrote:Même si j’ai 2 nourrices d’eau chaude en série ? Ca revient à faire une installation en piquage non ?Votre deuxième nourrice d’eau chaude, n’alimente pas de point important comme une douche ou baignoire, donc du 13/16 suffit, en plus cela représente aussi un confort au niveau de la rapidité de l’eau chaude.
Su vous désirez utiliser du 20/26 avec vous raccords de 3/4 rien ne vous empêche, mais du 16/20 est suffisant pour votre installation.
la liaison des deux nourrices d’eau froide et alimentation du ballon, devrait se faire un diamètre 16/20, donc les raccords pour ce tube sont en 3/4.
Puis entre le ballon et la première nourrice d’eau chaude, cette liaison devrai aussi se faire en tubes de 16/20.
Tout le reste peut être fait en tubes de 12/16 ou 13/17 selon votre marque de tubes.
En cas de besoin il existe des raccords reducteurs, qui peuvent être installées sur les bouts de nourrice afin de les réduire.ça me parait correct, en plus 0,877litres d’eau dans la ligne la plus longue, nul besoin de bouclage.
Le clapet anti-pollution sur alimentation de nourrice des ligne extérieures, doit être posé juste après le té sur l’arrivé principale.Oui les chaudières avec ballon integré consomment plus de gaz que celles sans ballon.
Voici le principe de fonctionnement.
Les chaudières a production instantané:
Ces appareils peuvent fournir entre 11 et 16 Litres a la minute selon modèle a une température de 40°C selon modèle. Ne gardent pas une réserve d’eau chaude, elles la chauffent lorsque l’utilisateur actionne le robinet, ce type d’appareil est plus économique mais diminue le confort de l’utilisateur et accroit le gaspillage d’eau, car l’eau qui passe par la chaudière avant que celle-ci ne se déclenche est perdue, ceci dans les cas des demandes d’eau chaude.
La chaudière a accumulation: C’est le cas de celle que vous possédez…
(Capacité du ballon variable selon modèle)
Fourni jusqu’à 400 Litres par heure selon modèle a température variable selon programmation et permettent aux robinets thermostatiques de fonctionner convenablement.
Dans les deux cas la chaudière produit de l’eau chaude dans le circuit de chauffage , qui va circuler via un serpentin a l’intérieur du ballon et produire a son tour l’eau chaude sanitaire, ce principe est repris sur tous les appareils a accumulation, qu’ils soient posés au sol ou muraux.
En position été la vanne 3 voies reste orienté en position, production d’eau chaude et ne circule pas vers les radiateurs.
L’échangeur a plaque est la pièce qui transmet la chaleur de l’eau de chauffage a l’eau sanitaire, bien sur il n’y a pas de contact des 2 circuits, cette pièce équipe les chaudières a production instantané et les chaudières a micro accumulation.
[list=*]
[*]Production instantané = plus économique et moins confortable.[/*]
[*]Micro accumulation = Moyennement économique et moyennement confortable.[/*]
[*]Accumulation = ballon de capacité variable selon modèle, plus gourmande en énergie et la plus confortable.[/*]
[/list]http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article35/conseils-pour-bien-choisir-sa-chaudiere
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article134/le-point-sur-les-chaudieres-classiques-basse-temperature-et-condensationUne fois que vous avez votre certificat de conformité en poche, vous faites la demande d’ouverture a votre fournisseur, soit il vous demande la présentation du certificat avant l’ouverture de dossier, soit vous le présentez au technicien qui vient ouvrir le gaz.
Le contrôleur n’as pas le droit de le faire, il n’est pas habilité…
Je me permets d’intervenir sur le sujet qui devient assez intéressant au vu des nouveaux raccords qui font leur apparition sur le marché.
En général on alimente avec les diamètres suivants:
[list=*]
[*]Baignoire en diamètre jusqu’à 150 litres en diamètre intérieur de 12mm donc, le tube de per 13/16 fait parfaitement l’affaire, de toute manière il n’existe aucun robinet mural ou mono-trou ayant en débit supérieur a ces diamètres.[/*]
[*]On passe au diamètre intérieur de 14mm si la baignoire a une contenance supérieur a 150litres.[/*]
[*]On passe au diamètre intérieur de 16mm dans le cas d’une baignoire ou douche multi-jets… [/*]
[/list]Ensuite les tubes plastiques on fait leur apparition sur le marché, avec des diamètre intérieurs qui ne correspondent pas a ses concurrents, le tubes avec diamètre intérieur de 13mm on été conçus pour répondre aux besoins 12 et 14 mm.
Sachant que le diamètre intérieur 13mm (quel qu’en soit le tube) est limité pour faire fonctionner les multi-jets les fabricants on alors proposé des sorties de cloison pour ce type de réalisations.
@chicofun) Si votre baignoire n’est pas multi-jets et sa capacité n’est pas supérieur a 150litres, le diamètre intérieur de 13mm entre la nourrice et la baignoire, c’est suffisant.@aurel81) Oui rien ne vous empêche d’utiliser d’autres raccords, a condition que le type de sertissage soit adapté aux raccords encastrés, radial ou axial. L’avantage d’utiliser des raccords adaptés c’est la fixation sans scellement, or si vous utilisez d’autres raccords vous serez dans l’obligation de les sceller pour les faire tenir.
Pour info: Dans certains pays, il n’existe pas de tubes cuivre de 12/14 ni de 14/16 ces deux diamètres ont été remplacés par le diamètre 13/15. C’est un peut la même adaptation des tubes per 13/16 en France.Il est vrais qu’une bonne isolation c’est la principale source d’économies de chauffage, ensuite il y a la ventilation qui est aussi très importante, mais de ce coté la vous avez deja fait le necessaire en installant une VMC double flux.
Bienvenu a vous, et bon courage pour les travaux…..
Ahh… J’oubliais! Je suis allé voir votre blog! j’aime beaucoup votre MOB….
Bonjour. J’ai remis vos images sur un seul message, je constate que les images sont identiques.
Les deux soupapes avec mollette rouge et molette bleu sont en réalité les soupapes de sécurité et doivent être reliés a une vidange, qui peut être en tube de cuivre Ø22 ou pvc Ø32.
Les vases d’expansion servent a absorber le surplus d’eau causé par l’échauffement de l’eau (tout corps se dilate avec la chaleur).
Comme je vous ai dit en messagerie privé, il est difficile de trouver un artisan qui accepte de poser du matériel non fourni et surtout deja utilisé, mais si des fois je trouve quelqu’un je vous fait signe.
ça promets d’être un sujet passionnant comme nous les aimons, la créativité sera au rendez-vous.
Pour info: on peut quasiment tout faire avec une ligne electrique, des électrovannes, des thermostats et une source de chaleur quelle qu’en soit l’origine.
Bienvenu chez les plombiers réunis vous ne regretterez pas de nous avoir trouvé il y a plein de conseils et astuces sur le forum ainsi que sur le blog n’hesitez pas a y faire une visite.
Pour toute question ou suggestion les diverses rubriques sont a votre disposition.
A bientôt
Bonjour detendeur.
ici en france il y a très peut de plombiers qui chauffent le pvc la majorité travaillent avec des coudes du commerce, c’est une question de prix, il est beaucoup plus cher de chauffer le pvc pour le travailler dans certains cas que d’utiliser des coudes de commerce.
Personellement je le fais seulement parfois, mais je n’aime pas cintrer le Ø50 car il luis faut un rayon trop important sinon il plie.
D’ailleurs je le fais seulement pour les coudes inférieurs a 45° sur les petits diamètres et pour les coudes inferieurs a 22° pour le 50.En ce qui concerne l’outil gonflable que l’on vous a parlé, il s’agirait vraisemblablement d’un outil fabrication maison, car je ne connais pas cet outil.
Je confirme, et j’ajoute que chaque brasure a son décapant approprié.
C’est même conseillé d’utiliser du décapant sur toutes les brasures gaz, du moins moi c’est systématique.
Bonjour.
Le clapet anti-pollution sur l’alimentation du gestionnaire doit être placé juste après la vanne d’isolement au plus prés du piquage.
Je vous conseille de réaliser le bouclage aussi sur l’évier, c’est une question de confort, aussitôt que vous ouvrez le robinet vous aurez de l’eau chaude, pour cela faites le retour aussi prés que possible du robinet, si vous ne trouvez pas de sortie de cloison double utilisez un té.
Si vous réalisez un bouclage avec plus d’un retour, il faut impérativement une vanne sur chaque retour afin de pouvoir équilibrer chaque piquage, si necessaire (voir schéma ici).
Comme vous avez installé des nourrices avec vannes, les vannes d’isolement de chaque nourrice ne sont pas nécessaires, si vous préférez les laisser, elles vous permettent d’isoler pièce par pièce.
Pour les tubes isolés, je préfèrerais les tubes isolé d’origine, après c’est une question de coût, vous seul pouvez répondre a cette question.
Bonjour, laissez moi deviner………… Vous êtes un ancien de la compagnie des eaux, je me trompe? Vu les diamètres que vous employez!
Dans l’ensemble cela me parait correct, mais les diamètres sont trop importants,
Le diamètre installé par votre fournisseur est plus que suffisant, j’en connais beaucoup d’appartements qui sont alimentés en diamètre 12 avec 5 bars de pression et c’est suffisant.
Si vous avez peur de ne pas avoir assez d’eau, il suffit de ne pas installer de réducteur de pression, d’autant que si votre fournisseur ne vous fourni que 4 bars le réducteur n’est pas vraiment necessaire.Pour l’outil de sertissage, c’est ok vous pouvez y aller il suffit de vérifier la compatibilité des raccords avec les mors que vous avez.
Vu les diamètres que vous avez, le circulateur il est peut être plus judicieux d’utiliser le circulateur le plus important, mais ceci reste indicatif parce que il est difficile de calculer la puissance necessaire, or les pertes de charge se calculent selon votre installation.
Sur le schéma:
[list=*]
[*]Il manque une vanne sur le retour d’eau juste avant le circulateur.[/*]
[*]Le clapet juste avant le groupe de sécurité n’est pas necessaire, le groupe fait deja anti-retour.[/*]
[*]Je vous conseille d’ajouter un clapet anti-pollution juste après le piquage qui alimente votre gestionnaire.[/*]
[*]A quoi sers la boucle d’eau froide sur la nourrice avant baignoire et douche?[/*]
[*]Il est conseille de protéger chaque nourrice et chaque piquage par des vannes.[/*]
[*]Dans votre dessin, si vous devez changer le robinet d’évier vous êtes obligé de couper l’intégralité de l’installation d’eau froide![/*]
[/list]Il est probable que votre installation n’as pas été correctement rincé lors de sa réalisation ou des saletés étaient déposés dans la nourrice, et sont partis vers le lavabo, comme les flexibles de lavabo, sont de très faible diamètre, ces saletés se sont coincés, je ne vois pas d’autre explication.
Je commencerais par démonter les flexibles au niveau de la plomberie pour voir s’il n’y a pas de dépôts a cet endroit, n’oubliez pas de fermer les vannes au niveau de la nourrice, avant toute intervention.
Bonjour celine75
Une fois de plus votre message est vraiment hors sujet, nous avons deja effacé 4 messages précédents, il serai dommage que nous vous interdisions l’accès a la totalité du site, a cause de vos messages abusives.
Je passe l’éponge une fois de plus mais c’est la dernière.
Vous pouvez en effet raccorder vos nouveaux flexibles sur les anciens, mais je vous déconseille d’utiliser vos flexibles qui son deja usagés et sont peut être desséchés et donc fragilisés, vu que vous devez racheter des nouveaux, prenez donc deja de flexibles plus longs, qui seront a la fois plus surs dans le temps.
Une fois la cabine repoussée, le flexibles vont en effet retomber, il faut juste faire attention qu’ils ne se plient pas.Pour la protection, vu que votre sol est en bois j’utiliserais un lino de bonne qualité sur l’intégralité de la surface et compris sous la nouvelle cabine et qui remonterais une dizaine de centimètres sur les murs, cela évite toute possibilité d’infiltration et ce n’est pas ça qui coute cher.
Pour l’évacuation en pvc, je déconseille les tubes accordéon dans les endroits non visibles et difficilement accessibles, car ce type de tube posent beaucoup de problemes au bout de quelques années voir quelques mois.
Voila ceci est mon avis.
Bonjour maderastyle.
Il existe des sorties de cloison avec deux raccordement de tubes, regardez dans cette page sur les sorties de cloison.
J’attire votre attention qu’anjou connectique est les seul distributeur en France a proposer ce type de tubes qui n’est pas standard, a l’avenir si vous désirez faire une modification ou extension de votre installation il vous faudra absolument retrouver ces mêmes raccords.Les raccords a glissement peuvent aussi être encastrés, même si je déconseille de le faire, veuillez tout d’abord mettre votre installation en pression et vérifier l’absence de fuites.
Une installation bien faite ne doit pas y avoir des tés ou coudes encastrés, elle doit être réalisé avec des ligne directes depuis la nourrice aux points de puisage, dans ce cas les seuls raccords a utiliser sont: les écrous prisonniers pour raccorder sur la nourrice et de l’autre coté des lignes les sorties de cloison, comme les raccords son limités vous avez la possibilité de prendre les sorties de cloison a visser, cela vous évitera d’acheter une pince.
Si votre installation est plus complexe avec des raccords encastrés, pourquoi ne pas vous tourner vers une solution plus standard et moins couteuse, tubes francais, raccords a sertir radial (écrasement) au lieu d’axial (glissement) avec une pince manuelle vendue a prix accessible, faites donc un tour sur plomberie-pro.
Des nombreux topics traitent deja ce sujet, notre seul but est de bien conseiller les lecteurs pour qu’ils n’aient pas de regret par la suite parce qu’il ont été mal, ou pas informés.
Bientôt je ferais une page avec tous ces details afin qu’on n’ai pas a répéter les mêmes réponses.
Voila je n’ai pas vraiment répondu a vos questions mais je pense que vous aller vos orienter de manière différente et nous serons ici pour répondre a vos questions qui viendront a surgir.
https://plombiers-reunis.com/topic1049-achat-en-ligne-anjou-connectique-ou-plomberieprocom.html
https://plombiers-reunis.com/topic805-pince-a-sertir-manuelle.html
