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Vérifiez tout d’abords que le robinet de remplissage est bien fermé.
Si tel est le cas, il y a deux possibilités.
Soit le robinet de remplissage ne se ferme pas a 100% .
Soit l’échangeur est percé et permets a l’eau sanitaire de passer vers le réseau de chauffage.Dans le cas de l’changeur percé, je pense qu’il faut plutôt envisager le remplacement de chaudière.
Bonjour.
C’est un bon choix de récupérer l’eau de votre puits, mais attention elle est considéré non potable alors il y a des contraintes.
Reportez-vous au dossier eau de pluie: https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperation-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.htmlmagnum56 wrote:comment etre sur que c’est cela ?El-Homari wrote:Avez vous une chaudière au gaz ou un ballon electrique?Si vous avez une chaudière a production instantané, elle peut en effet en être la cause, mais comme vous dites que depuis peut vous avez moins d’eau chaude on déduis que c’est le robinet car ils sont en cause relativement souvent.
Dites nous comment avez vous rencontré le probleme, du jour au lendemain, c’est apparu progressivement.
L’eau est assez chaude et abondante sur les autres robinets, chaudière gaz, Quelle marque et modèle, Ballon Quel capacité …Dites nous en peut plus sur votre probleme car au début vous parlez simplement d’un mitigeur thermostatique.
Je pense que elhomari vous a répondu correctement, votre dernier message le confirme, tournez vous vers la cartouche de votre mitigeur.
Mitigeur wrote:Je pensais mettre un raccord male/male avec filasse + graisse (ou tefelon) sur le mitigeur
et sertir sur mon tuyau multicouche un raccord femelle (type collet battue sur tuyau de cuivre) avec un joint vers le raccord male / male.Qu’en pensez-vous ?
Je pense que vous aurez un meilleur resultat en prenant un raccord a sertir ou compression vissé directement sur le mitigeur et serti sur le tuyau ensuite.
Ici, nous déconseillons les joints sur les raccords encastrés, dans deux ans comment ferez vous pour remplacer les joints.
Je ne connais aucun produit (a part la chaleur) qui puisse dissoudre la cire, il faut impérativement démonter au niveau de la pompe.
Il y a un probleme au niveau des l’eau de pluie, il y a un risque de contact entre les deux réseaux.
Normalement c’est la cuve qui doit être alimenté en eau de ville, en cas de manque d’eau vous en rajoutez.
Autrement il existe des surpresseurs gestionnaires qui assurent la dis-connexion par sur-verse.
Pour ne pas repêter toujours les mêmes discours, regardez ce lien (récupération d’eau de pluie) et vous trouverez votre bonneur
Bonjour
je complète la réponse de JR
RUAJOSE wrote:pour ceux qui vont à l’étage à la verticale si vous passez derrière le placo essayez de mettre un peu de manchon isolant pour conserver au maximum la température du départ de la chaudière.bon courage
JRTous les tuyaux qui passent en zone non chauffé, (par exemple: derriere l’isolation, entre autres) doit impérativement être isolé, non seulement contre les déperditions mais aussi contre le risque de gel.
Bonjour.
En resumé vous avez 280litres (parce que le fond du ballon n’est jamais bien chaud) d’eau chaude tous les matins a 6h35 heure du déclic EDF pour basculer sur heures pleines.
Normalement avec un ballon détartré l’eau de votre ballon doit être a +ou – 65°C, en puissance maximale.
Vous devriez avoir assez d’eau chaude parce que la moyenne est de 50litres par personne 50 x 4 = 200 litres.Donc, il y a un probleme.
- Soit vous ne faites pas attention et vous consommez énormément d’eau chaude qui en plus vous coute très chère.
- Soit la résistance du ballon n’est pas assez puissante pour chauffer l’eau a la bonne température.
- Soit il y a un probleme au niveau de la tige du thermostat qui capte la température.
- Soit le brise jet est bouffé par la calcaire. Si le brise jet est HS il permets a l’eau froide de monter relativement haut dans le ballon et de refroidir l’eau chaude.
Personellement je ferais deja une mesure de la température de l’eau, tout de suite au matin, puisez de l’eau (chaude seulement) et mesurez sa température, même avec votre main, on doit pas pouvoir tenir la main sous l’eau.
Avec ce premier test, vous éliminez deja deux hypothèses.
Je confirme qu’il n’est pas possible de transformer une chaudière a ventouse en tirage naturel.
A moins de changer la majorité des pièces, mais cela n’est pas l’objectif.Bonjour.
La laiton est bel et bien un produit de qualité alimentaire, du moins celui utilisé en plomberie, il ne présente aucune réaction au contact de l’eau chaude et froide.
En conséquence, je ne suis pas sur que ce soit la même chose au contact des liquides en fermentation, je ne peut donc répondre positivement a votre question, même si je pense qu’il n’y a aucune contre-indication.
L’inox c’est sur qu’il peut convenir ou alors le plastique de qualité alimentaire.
Bonjour.
Merci Émile pour cette réponse bien argumenté.
Emile wrote:Je vous joins, si cela n’est pas contraire à la charte du forum, un commentaire d’un fabricant, trouvé sur internet.Je vais rapidement vous informer sur la charte du forum.
Eh bah…. ici c’est purement informatif et non commercial, vous publiez tous ce que vous voulez: images, vidéos, textes, fichiers, liens, etc… Seule condition, il faut que ça reste informatif pour le lecteur, les liens s’ils ne sont pas abusifs sont aussi les bienvenus.
Dans le cas ou nous avons une demande de suppression de tel ou tel contenu soumis a droits, on le fera sans hésiter, car comme dit plus haut, ici c’est du partage d’information et rien de plus.
Plaisir de lire vous multiples interventions et merci de votre participation.
Avez vous une autre ventilation sur la fosse?
Parce ce si vous n’avez pas d’autre ventilation, le phénomène risque de se produire sur un autre siphon.
Pourquoi ne pas créer un autre clapet sur l’installation de ML entre le siphon et le collecteur, avec un té de Ø40.
Avez vous contrôlé le clapet deja en place, peut être qu’il ne s’ouvre pas.Sur le seconde image je vois un fils electrique avec un fiche qui n’est pas branché, a quoi correspond ce fil, il devrait etre branché quelque part.
En relisant la discussion complète, je me rends compte que la boucle se fait, mais il y aurais un probleme de circulation, vu que le circulateur a été changé et qu’il fonctionne, je pense qu’il est a vitesse variable automatiquement, dans ce cas c’est la commande du circulateur qui serait en cause, en l’occurrence la carte électronique.
Comme nous l’avons dit assez souvent, les marques Viessman et de Dietrich c’est du bon matériel mais c’est trop complexe au niveau depannage, très peut de pros savent dépanner ce matériel.
Si la chaudière n’est pas âgée je vous conseille d’appeler le SAV viessman, ils sont plus qualifiés que qui que ce soit d’autre pour trouver votre panne rapidement.
Bonjour Florent et bienvenu aux forums.
Si tu veux tu peut éditer ton message pour donner plus de details sur tes activités, profites-en pour faire un peut de pub c’est gratuit.
Comme j’ai écrit dans mon précédent post, je ne connaissait pas, ce type de montage échangeur plus mini-accumulateur dans le même appareil.
Avec tous les tests que vous avez deja fait, je ne vois pas ce qui peut clocher, a distance c’est pas évident…
Comme l’a suggéré JR peut être le circuit imprimé…
Dans la pièce ou est placé le thermostat, le température sur le robinet doit être plus élevé que sur le thermostat, ou alors pas de robinet thermostatique.
Bonjour.
Je me suis permis de jumeler tous vos sujets en un seul, ce qui facilitera la lecture et le suivi de votre sujet.
Pouvez vous poster une ou des images de votre chaudière, notamment au niveau du ballon.
Parce que c’est assez confus, si vous avez un échangeur a plaques vous ne devez pas y avoir de ballons!
Comment est produite votre eau sanitaire, par la chaudière ou par un mini-ballon ou autre chose du genre, personnellement j’ai du mal a comprendre.
Postez des images si vous le pouvez…
Post édité
Quote:Mea culpa, je ne connaissais pas ce type de conception sur les chaudières, en generale soit elles ont un ballon soit elles on un échangeur. celle-ci est bel et bien équipé des deux, pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué…
Merci Chaffoteaux et Pourri
Je poste la notice de la chaudière au cas ou.edazer wrote:Dans l’article http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article165/les-vannes-trois-et-quatre-voies-ou-vannes-de-melange, il est rappelé qu’une vanne 3 voies évite le point de rosée dommageable pour une ancienne chaudière. Il faut donc un point d’entrée et 2 points de sortie (vers le circuit de chauffage et vers le retour chaudière).Oui en effet c’est une de ses fonctions entre autres. Dans ce cas precis, on ne parle pas de vanne 3 voies mais de vanne 4 voies, l’article vise seulement a expliquer la fonction du matériel et pas a sa mise en œuvre.
Dans certains cas les vannes trois voies sont posés sur le retour des radiateurs, exactement pour assurer cette fonction.
Les chaudières anciennes, « dites classiques » supportent assez mal cette différence de température.
Quelle que soit la position de la vanne, le débit constant doit être placé dans la direction du circulateur, que le circulateur soit en aval ou en amont, ça n’as pas d’importance.
RUAJOSE wrote:Attention Dani, à l’état de livraison la configuration n’est pas bonne, par exemple le mode purge d’air n’est pas activé, c’est peut être ça aussi le problème.JR
Le circuit est deja supposé purgé, les tests que je préconise, n’ont aucune incidence sur la fonction purge vu qu’on ne fait que baisser le niveau de pression et l’augmenter au fur et a mesure des purges, la chaudière ne saura pas que l’on est en train de purger
Je pense que votre chaudière n’as absolument aucun probleme, pour moi le probleme viens du réseau hydraulique.
Radiateurs en contre-bas = circulation pas favorisé du tout.
Êtes vous sur qu’une vanne n’est pas partiellement fermé sous la chaudière au niveau du dosseret, Postez une image si possible.
Vous radiateurs comment sont t-il alimentés par le haut? Postez si possible une image.Êtes vous sur que votre réseau est complétement purgé, Vérifiez tout de même les purges des tuyaux de retour, pour ce faire fermez les robinets de radiateurs et purgez jusqu’à que l’eau tiède rentre par le retour. Ajoutez de l’au au circuit en conséquence de la purge, au besoin demandez a quelqu’un de surveiller la pression et qui ferme ou ouvre le remplissage selon les besoins.
Si tous ces points sont Ok faites ce qui suit.
- Positionnez votre chaudière en programmation usine, page 86 du manuel.
- Ensuite mettez votre chaudière a l’arrêt.
- Ouvrez le capot de votre chaudière et cherchez sur le circulateur le commutateur des vitesses,
- Positionnez sur la vitesse la plus élevé.
- Fermez tous les robinets de radiateur sauf un.
- Allumez votre chaudière et attendez que le seul radiateur ouvert chauffe.
Dites nous comment se comporte votre chaudière, si elle se comporte bien et que le radiateur chauffe, passez au radiateur suivant en fermant le premier, l’idée est de forcer la boucle sur chacun des radiateurs.
donnez nous les résultats de ce test je viendrais plus tard ou demain matin.
En regardant de plus près la doc, je me rends compte que le mode provisoire pilote la chaudière en fonction de la sonde extérieure , a moins que vous choisissez le fonctionnement par température constante, ce mode doit être choisi si vous n’avez pas de sonde extérieure.
Je n’ai jamais vu ce type de vannes.
Soit le capuchon se dévisse pour donner accès au reglage, soit le reglage se fait via les vis plates.
Si vous posez le chauffe eau dans le bon sens les arrivés se trouveront a gauche, le plus simple est d’inverser la résistance comme préconisé par le constructeur, a moins que votre chauffe-eau ne le permette pas.
Dans l’image que vous avez posté plus haut, on aperçois que la sonde du thermostat est plus basse que la résistance, ce qui justifie que la résistance était constamment en surchauffe.
Oui je pense que le mieux est de déposer le ballon et démonter pour voir ce qui se passe, si vous devez changer la résistance et tout, j’envisagerais plutôt de remplacer le ballon directement par un modèle vraiment adapté
Peut être que les vannes papillon ne sont pas bien orientés.
pouvez vous poster une image de sous la chaudière.
Fermez la façade baissez vous et prenez une photo du bas vers le haut
seb26 wrote:Merci pour la réponse
!!
Faut-il mettre du téflon sur le filetage?
Non ne pas mettre du teflon qui ne feras que compliquer votre mise en œuvre.
C’est bien, certaines ligne d’eau chaude sont surdimensionnées, je pense que c’est pour une souci d’économie, qui va se transformer en gaspillage même si les lignes ne font que 2m.
Pour le bouclage, c’est ok mais vous devez faire attention a ce que le circulateur soit positionné avec la sortie vers le haut, puis dans le clapet juste devant le circulateur il fut veiller a ce qu’il soit complétement en laiton, puis vous supprimez le ressort, car sinon le circulateur sanitaire risque d’avoirs des difficultés a l’ouvrir.
Ce c’est un détail, dés que je peux je vous explique ça de plus prés avec des images a l’appui.
J’édite mon message car j’ai trouvé un clapet qui fonctionne et qui n’as pas de ressort, il doit etre posé dans la même position que sur l’image. Horizontale et trappe en haut.
Pour le trouver, il faut chercher le terme: clapet anti-retour a battant
Schéma de branchement d’un thermostat d’ambiance sur circulateur
Les chaudières dites basse température sont en majorité équipés d’une régulation, les régulations sont en majorité équipés d’une fonction permettant de communiquer avec un thermostat d’ambiance « tout ou rien », en général il suffit de chercher le shunt dans le câblage de la chaudière et brancher les fils du thermostat a la place de ce dernier pour que cela fonctionne.
Attention tout de même a certaines marques qui requièrent des thermostats d’ambiance communicants « adaptés a l’appareil » et dans ce cas, il est préférable de se munir du vrai thermostat préconisé par le fabricant sous peine de galérer pour le faire fonctionner correctement et bien souvent avoir un résultat qui ne réponds pas du tout a vos besoins.
Pour toutes les autres chaudières plus anciennes « dites classiques » sans régulation, la seule solution pour économiser sur le combustible est d’équipper tous les radiateurs de robinets thermostatiques (sauf un) et d’installer un thermostat d’ambiance qui coupe la circulation du fluide une fois la température de référence atteinte.
Pour installer ce thermostat tant désiré sur ces vieilles chaudières, j’ai réalisé un schéma de câblage qui va servir de modelè pour ces branchements, attention toutefois a ce que le thermostat ai un pouvoir de coupe d’au moins 10Ampères.
En résumé il faut prendre le fil de terre et le neutre et alimenter directement le circulateur avec ces fils, puis couper le fil de phase et le brancher sur le bornier COMMUN du thermostat, ensuite tirer un autre fil depuis le bornier NO vers l’alimentation du circulateur.
Sur certains thermostats, il est possible que les borniers soient repérés avec des chiffres ou d’autres lettres, si tel est votre cas il faut se repérer sur le schéma fourni avec le thermostat.
Sur chaudières classiques sans production d’eau chaude il est aussi possible de réaliser ces branchements sur la chaudière directement afin de couper complétement l’alimentation de la chaudière une fois la température atteinte, malgré que cette solution soit plus économique je la déconseille parce que les anciens corps de chauffe supportent très mal les réchauffement et refroidissement trop répétitifs.
Le remplissage automatique et la dis-connexion par lame d’air sur installations de chauffage de plus de 70KW
Nous parlons souvent sur le forum de la dis-connexion par sur-verse ou lame d’air, qui est obligatoire sur les installations d’eau de pluie et sur les installations de chauffage de puissance supérieure a 70KW, beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement ce type de dis-connexion, alors je vais l’expliquer ici avec une image a l’appui, malgré qu’elle soit de mauvaise qualité.
Ici dans ce cas il s’agit d’un remplissage de circuit de chauffage de très grande puissance, donc la dis-connexion basé sur lame d’air est obligatoire, comme nous pouvons le constater l’arrivée d’eau est le point le plus haut de la citerne de remplissage.
En cas de surpression dans le réseau, les électrovannes, s’ouvrent pour que cette surcapacité revienne dans cette citerne qui va absorber ce surplus d’eau.
Puis environ 15cm sous le remplissage nous trouvons le trop-plein, et cas de surpression dans le réseau le surplus d’eau est évacué par ce trop-plein afin d’éviter tout contact physique, entre l’eau du chauffage et celle deja présente dans le tuyau de remplissage.
Lorsque la pression du réseau deviens faible, les pompes de remplissage se mettent en route pour envoyer de la pression dans le réseau, les clapets anti-retour évitent que l’eau puisse revenir dans la citerne parce que les pompe ne sont généralement pas munies de ces clapets.
Ce réservoir de remplissage, doit avoir un niveau minimum d’eau qui est surveillé par un flotteur, si le niveau deviens inférieur a cette limite l’électrovanne de remplissage s’ouvre afin d’ajouter de l’eau au réservoir, c’est le même principe de la chasse d’eau.
Le vase d’expansion permets d’amortir les coups de bélier lors de la mise en route des pompes, et autres variations ponctuelles des circuits, mais n’est pas une solution suffisante pour absorber les surplus crées lors de la chauffe, d’où la nécessité d’avoir un vase d’expansion ouvert qui est aussi une des principales fonctions du réservoir.
Schéma de montage et d’alimentation de radiateur sèche serviettes
Purgeur en position haute, robinet et coude de réglage en bas, positionner le purgeur coté robinet.
Pour le vider en cas de problème, vous fermez le robinet et le coude de réglage puis desserrez un écrou tout en ayant placé en récipient sous le radiateur.
Les sèche serviettes se posent généralement a une trentaine de centimètres au dessus du sol, mais ce n’est pas une obligation, vous pouvez le monter ou descendre selon votre envie
Rien ne vous empêche d’alimenter votre sèche serviettes comme un radiateur normal si ce dernier le permets car certains sèche serviettes n’ont pas les quatre trous mais seulement trois.
Néanmoins nous déconseillons toujours d’alimenter vos sèche serviettes ou radiateurs panneaux avec alimentation croisé, (alimentation par le haut), compte tenu de la difficulté de purge avec ce type d’alimentation.Si une poche d’air accumule dans la partie supérieur du radiateur, vous serez le plus souvent dans l’impossibilité de la purger correctement, vous aurez donc un bruit de fontaine qui sera très difficile a supprimer.
