sergi00
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Normalement, vous devez avoir un filtre à gas-oil.
Doublé d’un filtre dans la pompe et triplé par un filtre sur le gicleur.
Votre panne est peut être le début d’un colmatage. ça repart tant bien que mal en combustion plus ou moins dégradée, flirtant avec la limite acceptable par le capteur de flamme.
Un entretien a-t-il été fait dernièrement ?
(Filtres, gicleur, nettoyage intérieur chaudière…) De préférence par un professionnel équipé des instruments de contrôle de combustion.
Si ce n’est pas le cas, commencez par là. (A mon avis)Je rejoins Darius et X-Niel, c’est du collectif vertical. Quoi que vous fassiez à votre niveau, vos travaux seront dégradés par les infiltrations du dessus. Vu l’état, il en va de la survie du bâtiment. Tous les propriétaires sont concernés.
Je dirais même que par les temps qui courent, Vous pourrez même vous retrouver en partie responsable de dégâts des eaux futur.Normalement, la régulation applique la « loi d’eau » qui établit une correspondance entre les besoins en chaleur d’un bâtiment et la température de l’eau du circuit de chauffage en fonction de la température extérieure. En général ça fonctionne très bien. Même sans sonde intérieure, après ajustements de la pente…
C’est seulement quand il fait froid que ça chauffe trop ?
Sans sonde d’ambiance normalement le sélecteur RF1 page 21 devrait être inactif, mais dans le doute est il bien en position 0 ?En pente 0.2 vous ne devriez pas avoir de départ d’eau au dessus de 25° par -5° (voir courbe)
En gros sur une courbe 0.2 on est à
22° pour 10°
23° pour 0°
25° pour -5°
27° pour -10°
La variation est très faible. Même si on se fie aux règles de régulation « Si la température ambiante augmente lorsque la température extérieure diminue, la pente courbe de chauffe programmée est trop élevée » à ce stade c’est peu probable.La température de départ est elle conforme à la courbe en fonction de la température extérieure ?
Je regarderais de prêt ce paramètre.
Si votre installation est équipée d’une vanne quatre voies motorisée, votre chaudière est certainement équipée d’une régulation. (climatique si sonde de température extérieure).
Je pense personnellement que le plus rentable est de changer la vanne et le moteur.Les régulations ont en général une fonction anti gommage circulateur et vanne. C’est à dire que régulièrement, même chauffage coupé, elle actionne une ouverture/fermeture de vanne et le circulateur quelques secondes.
Il ne faut surtout pas empêcher cette fonction en débranchant complètement la chaudière pour essayer de faire des économies l’été. Conserver la veille de la régulation sur l’installation préserve de bien des déboires au recommencement de la saison de chauffe.En dernier recourt j’essayerais (si ce n’est déjà fait) de débrancher la chaudière (aucune alimentation électrique) et d’enlever les piles de la sonde un bon quart d’heure, avant de d’abord remettre les piles de la sonde et réalimenter la chaudière.
Question totalement idiote, mais dans des cas comme ça, on ne sait jamais : La pompe tourne t’elle dans son sens de conception ? (Même en sens inverse elle compresse sans problème, sauf que son auto lubrification ne se réalise pas)
Le moyen de le savoir est de regarder si le repère de sens sur le brûleur est le même que sur la pompe.Autre piste, jeux dans l’axe du ventilateur brûleur qui pourrait entrainer une chauffe destructrice des paliers de pompe par décentrement de son axe de rotation.
Pour vérifier, démontez la pompe et essayez de bouger le ventilateur dans un autre sens que sa rotation (perpendiculaire et axial) si ça bouge, c’est pas bon signe.Sinon, vu que vous avez renouvelé le fuel, je vois pas.
Non, ce n’est pas normal.
Vous devriez avoir de l’eau chaude jusqu’à concurrence des 80L de réserve.
Après, oui, il faut un certain temps (quelques dizaines de minutes) pour que la chaudière puisse réchauffer l’eau froide qui a remplacé l’eau chaude.Ce phénomène est-il nouveau ?
Quand vous dites qu’au bout de 5mns vous avez de l’eau froide. Que ce passe t-il si vous réouvrez le robinet quelques minutes après ?
En gros, combien de temps vous faut il pour avoir à nouveau de l’eau chaude ?Personnellement, non. Je n’ai aucune connaissance sur les chaudières gaz.
J’indiquais juste une piste pour éliminer une cause éventuelle.Je pense que même pour un pro il n’est pas facile de vous aider sans plus d’indice.
Après un peu de recherche, Oertli ne mets pas en ligne la doc d’installation, seulement celle d’utilisation.
Visiblement votre chaudière est équipé d’une régulation qui n’accepte qu’une sonde d’ambiance communicante à deux fils. Les thermostats à contact sec ne sont pas acceptés.Je pencherais sur un problème de chaudière.
Mais si vous pouvez, tentez de déconnecter le Netnamo pour voir si le problème se reproduit.Je crois que pour les chaudières non « basses températures » c’est plutôt une vanne quatre voies qui est conseillée.
Elle évite le retour froid dans la chaudière.
Cet accessoire est primordial sur une installation. L’idéal est de la coupler avec une régulation climatique.
L’investissement est conséquent, mais il est très rapidement rentabilisé par les économies réalisés. Et ça apporte un confort d’usage et de température incomparable.En parcourant rapidement la doc, il y aurait un reset possible sur le générateur. Piste à tester je pense.
Si ça se produit à un seul robinet, la chaudière en elle même n’est certainement pas en cause.
Le robinet, ou le circuit.
Mais j’ai du mal à comprendre que l’eau puisse devenir froide si seul le coté chaud de votre robinet est ouvert. Il ne peut normalement pas y avoir de liaison entre le circuit d’eau chaude et le circuit d’eau froide avant le robinet. Donc aucun mélange possible.
Si l’eau est chaude sur un point de puisage, elle ne peut que l’être sur tous les autres.
Si elle devient froide, c’est que votre robinet laisse passer de l’eau froide ne venant donc pas de la chaudière.Je miserais sur l’entartrage de votre robinet coté arrivée d’eau chaude.
Sans connaitre en détail votre chaudière, il y a de fortes chances que les quatre fils soient pour une connexion de type BUS qui n’est absolument pas compatible avec du NETNAMO qui est du type contact sec.
Les sondes types bus sont des extensions à une régulation. Elles transmettent des informations à une régulation qui gère le fonctionnement de la chaudière.
La NETNAMO, allume ou éteint une fonction de la chaudière, suivant où elle est connecté. Bruleur, circulateur…Vous pouvez envoyer un mp à ViessmannFrance qui passe souvent par ici pour contribuer à résoudre les problèmes rencontrés par les membres.
Ou contacter le SAV Viessmann. Cette marque à l’air d’être très réactive.Essayez de régler le problème assez rapidement. Ou resserrer la cosse ou la changer. Un contact aléatoire entraine une chauffe au niveau de la zone qui rend le contact encore plus mauvais… c’est le cercle infernal et le reste du circuit en prend aussi un coup.
L’élastique est un bon dépannage qu’il vaut mieux éviter de faire durer.La première chose à faire est de brancher la CAD avec un nouveau fil à coté de la chaudière.
ça vous permettrait d’éliminer l’éventualité d’un problème de câble de liaison et de voir si la régulation réagi à certaine consignes ou à aucune au fur et à mesure que vous les changés.
La température ambiante est elle correctement affichée ?Je n’ai pas trouvé d’indication de valeur pour la résistance. Regardez bien, dans la chaudière. Je pense qu’elle est livrée avec et parfois l’installateur la débranche et la laisse dans un coin.
Un électricien peut faire la vérification en suivant la procédure d’X-Niel.
Le cerveau moteur n’est peut être pas HS, c’est peut être un simple problème de connexion.Sans un minimum de maitrise en électricité il est préférable de faire intervenir un professionnel.
Les test devant être effectués sous tension avec un multimètre.Sans vous connaitre, le risque électrique est trop grand pour vous conseiller.
C’est fort possible qu’elle soit hs.
Dans un premier temps, réglez la manuellement à mi-course. c’est pas idéal, mais ça vous évitera le trop de chauffage.
Il faudrait la vérifier.
Vérifiez quand même bien qu’elle ne soit pas verrouillée en position manuelle. (je ne connais pas ce modèle).Normalement la molette doit tourner toute seule en fonction de la demande.
Déjà vérifiez qu’elle est bien en mode automatique et pas manuel. Un bouton doit exister dessus.
Vous devez aussi entendre le petit moteur intérieur tourner lors des demandes (fréquente en début et fin de cycle de chauffage.Vos analyses me font me poser une question.
Vu que le débit d’un gicleur fuel est connu et qu’en général, les régulations climatique indique le temps brûleur. N’est il pas plus simple de multiplier son débit par le temps de fonctionnement du brûleur pour connaitre sa consommation ?bohorquez.bernard wrote:Bonjour,Température ecs 53,4
Température ecs cons eff 55
Température chaudière 45,8
Température chaudière eff 15
Température départ 44
Température départ cons eff 5
Merci de votre avis,
Votre vanne trois voies fonctionne t-elle ?
à la vue de la photo, elle est grande ouverte. Coïncidence ? (D’autant que si votre photo à été réalisée à un moment de non demande de chauffage, la vanne aurait dû être fermée).
ça pourrait expliquer l’anormalité des relevés de la température chaudière effective 15° ???? et la consigne de température départ 5° ????
La chaudière se met peut être en route pour chauffer l’ECS (prioritaire) et toute la chaleur passe aussi vers les radiateurs si la vanne est bloquée ouverte.
L’ECS à température, elle se met en réduit pour laisser redescendre la température mais le « mal » est fait.Sinon, les paramètres tiennent la route.
Si la vanne trois voies fonctionne, je rejoins la base X-Niel dans un premier temps.
Il vous restera juste à reparamétrer vos horaires dans un premier temps et constater sur au moins 24H ce qu’il se passe.Quand vous parlez du changement du brûleur, c’est du brûleur complet ou du gicleur ?
Première chose, redémonter les filtres (arrivée, pompe et arrière gicleur) pour vérifier si ils sont encrassés.
Si ils ont vraiment étés nettoyés et sont de nouveau encrassés, votre cuve est peut être polluée par une bactérie (ravageuse pour le fuel).
Dans ce cas, pas vraiment de solution. Le fuel est mort et la cuve doit être décontaminée ou changée avant d’en remettre du nouveau.Il existe des produit pour prévenir cette bactérie, mais quand elle est installée….
C’est donc le brûleur qui se met en sécurité.
Je commencerais par nettoyer les filtres. Celui qui doit se trouver à coté de la chaudière et celui de la pompe.
Celui de la pompe est un peu plus compliqué à faire. Le type du brûleur permettrait de vous guider.
Si vous n’êtes pas équipé d’un minimum de matériel et de connaissance, faites appel à un pro.C’est quand même anormal qu’un plombier ai changé le gicleur sans nettoyer les filtres. Si c’est le cas il y a incompétence ou faute grave. C’est la base du dépannage, avant le gicleur, même.
Pour le ballon, je n’ai pas les compétences.
Pour votre fuite, comme vous avez le temps, une petite dose de dégrippant quotidienne avant votre intervention de démontage, vous facilitera la vie.
Plus le dégrippant à du temps, mieux il agit.ça a l’air d’être le joint. Peut être commencer par resserrer un peu (Quart de tour maxi)
Sinon à changer en ayant fermé l’eau et fait chuter la pression avant, bien sûr.
Bien nettoyer les portées avant de mettre le neuf.A ma connaissance, sur une chaudière fuel, la pression d’eau n’a aucune influence sur son fonctionnement propre. (Sur d’éventuels problèmes de chauffage oui,et encore. Il faut vraiment un manque d’eau).
Comment s’arrête t-elle ? C’est le brûleur qui se met en sécurité ou la chaudière ?
Qu’appelez vous « pot à combustion » ?Le gicleur est changé, mais les filtres fuel (arrivée et intérieur pompe) ont ils été démontés et nettoyés ?
