sergi00
Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Dans la doc que j’ai parcouru (mais ce n’est peut être pas la bonne), pour un problème de surchauffe Vérifier : thermostat de surchauffe, faisceau, circulateur, CTN chauffage.
Le code erreur est clignotement lent des voyants chauffage et sanitaire.Quel sont vos codes erreurs ?
Que votre circulateur se mette en route en cas de surchauffe présumée parait logique. La carte donne l’ordre d’évacuer la chaleur.
Pour moi, la sonde chauffage déclenche le départ du circulateur uniquement quand la température est atteinte. Si elle ne réagi plus, pour la carte, l’eau n’est toujours pas assez chaude pour lancer le circulateur et c’est la sonde de sécurité surchauffe qui sécurise le système.
Dans l’absolu, avant de changer la carte, je vérifierais les sondes. déjà, si elle est bien en place (parfois…)Même sans connaitre les valeurs, vous pouvez vous faire une idée à l’aide d’un ohmmètre. Vous démontez la sonde, vous branchez un ohmmètre de base et vous la mettez dans l’eau froide, puis dans l’eau chaude. La valeur doit changer. Si ce n’est pas le cas, elle est HS. (Parfois, dans les docs chaudières les valeurs Ohmiques des sondes sont décrites)
blackphantom wrote:Est-il préférable de faire en pieuvre ou en piquage ?-chaudière bois j’y ai pensez mais j’ai peur qu’on en soit esclave (horaire de travail en décalé) et quel cout d’installation/puissance nécessaire ??
-Existe t il des chaudières bois/granulé?
-le fioul, c’est ce qu’on a actuellement (chaudiere brotje de 1999), quand je vois la montée du prix/litre sa me paraît compliqué pour l’avenir..
-pompe à chaleur qu’en pensez-vous ??Chaudière à bois : Beaucoup d’énergie… humaine
Il existe des chaudières à granulés avec trémie de chargement qui permet plusieurs jours d’autonomie. Actuellement le meilleur rapport chauffage/coût à en croire les utilisateurs.
Une contrainte à prendre en compte, la chaudière doit être dans un local sec. Des problèmes de fluidité des granulés se forme au delà d’un seuil d’humidité.
Pour exemple, un vendeur à refusé de chiffrer une installation chez des amis car elle aurait été installée dans un sous sol semi enterré trop humide à son avis. (Mes respects à ce vendeur).Le fuel, vous avez déjà la chaudière. Le coût, oui, mais il est à relativiser. Le fuel est la source d’énergie qui a le meilleur rendement. D’autres paraissent moins chère, mais il en faut plus pour produire la même chaleur. Au final, tout le monde se retrouve peu ou prou avec des factures finale équivalentes. Hors granules qui paraissent au moins pour le moment hyper rentable (de ce que des utilisateurs m’en disent)
De plus, le fuel augmente, mais les autres énergies aussi. Sauf qu’on en parle moins.L’électrique en chauffage pur est correct si super isolation. Pour chauffer de l’eau, c’est lent et énergivore.
La pompe à chaleur, jusqu’à 5°, ça fonctionne et c’est rentable. A tempérer par les coûts entretien/réparations non négligeable.
En dessous de 0° ça n’arrive plus à trouver la chaleur nécessaire et ça devient un pur chauffage électrique 1Kw consommé pour 1Kw rendu.Mon avis est tout à fait discutable.
Si le circulateur s’allume un fraction de seconde, le circuit n’est pas en cause.
Vérifiez la sonde de départ chauffage. Si elle est défectueuse, elle ne donne pas le top départ au circulateur.
Regardez la doc de la chaudière, les codes erreurs sont expliqués avec les points à vérifier.Effectivement si la vanne est constructeur, sa compatibilité n’est pas la bonne piste.
Si le relais de la régulation demande de l’ouverture, c’est que l’eau qui est mesuré par la sonde n’est pas assez chaude, il fait son travail. La Vanne elle, est peut être en bout de course et ne réagi pas. Ses contact de fins de courses ayant rempli leur fonction.
Déjà, s’assurer que la température d’eau demandé par la régulation n’est pas supérieure à celle de départ mesurée après la vanne. Je ne connais pas votre régulation, certaines peuvent afficher tous ces paramètres.
ça voudrait dire que la température maxi de fonctionnement de la chaudière programmée dans la régulation est inférieure à la température maxi de départ possible.
Une contradiction dans les paramètres de la régul en somme.Je pense vraiment que vous avez de l’air planqué dans votre circuit. Vous le déplacez, mais ne l’éliminez pas.
Vous n’avez pas des purges hautes sur votre circuit ? (Ce sont des purges sur la ligne principale, situées au dessus du point le plus haut, elles récupèrent l’air du circuit et sont en général automatique. Mais peut être fermées ou bouchées.Pour les deux circulateurs, je suis un peu étonné. Jamais vu.
Sans connaitre la disposition de votre maison il n’est pas possible de vous conseiller.
Un poêle pour chauffer 150m², c’est pas beaucoup non plus. Si votre maison est en longueur, même placé au milieu, il aura du mal à répartir la chaleur. Vous risquez avoir 25° autour du poêle et 15° dans les autres pièces. Un confort très moyen. Pour équilibrer, il faudra des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs et une température de départ chaudière haute pour chauffer le plus froid.A confirmer par des pros, mais je crois qu’on conseille en gros 1Kw / 10m² correctement isolés. Des calculs plus précis se font avec les volumes plutôt que les surfaces.
Votre chaudière et votre poêle risquent d’être souvent à pleins régimes, voir sous dimensionnés par températures extérieures négatives (sauf autour du poêle).
Je suis aussi de l’avis de Darius pour la chaudière électrique. Chauffer de l’eau électriquement est le moyen le moins rentable.
Perso, je brancherais ma sonde d’ambiance sur le circuit plancher chauffant.
Si déséquilibre, je complèterais par des robinets thermostatiques sur mes radiateurs, vu qu’ils sont dans des pièces séparées et difficiles à gérer par une seule sonde.A vérifier sur la doc de votre régulation, l’influence de la sonde d’ambiance sur la régulation se paramètre.
Sans le type de votre régulation et de sonde, il est impossible de vous en dire plus.J’ai parcouru la doc de votre vanne et j’ai un doute sur sa compatibilité avec votre régulation.
Sans la voir, je ne peux pas être affirmatif, mais elle parait être une vanne tout ou rien et pas mélangeuse.
C’est à dire que soit elle envoi tout le départ chaud vers le circuit, soit elle y renvoi tout le retour froid.
Une vanne mélangeuse dose du départ chaud et du retour froid pour envoyer la bonne température contrôlée par la sonde installé après elle. Si trop froid, elle ouvre un peu de chaud par paliers, si trop chaud elle ferme un peu, jusqu’à obtenir la bonne température.Là, la sonde mesure du chaud, puis du froid, puis du chaud…. ce qui explique peut être qu’elle n’arrête pas de déclencher constamment un nouvel ordre au moteur.
En fermant les T, vous êtes certain que l’eau arrive par le robinet et vous poussez une éventuelle bulle d’air.
T ouverts, l’eau peut très bien arriver par le retour. Le circuit est ouvert, l’eau passe au plus facile.
Très important, si vous avez une vanne trois voies, assurez vous qu’elle est grande ouverte pendant l’opération.Après relecture de votre premier post, effectivement, et j’imagine qu’ils sont ouverts.
Votre problème fait penser à une bulle d’air tenace dans votre circuit.
Tentez une longue purge T de réglages fermés.Non, justement, si le phénomène thermosiphon se fait c’est que votre installation est bien dimensionnée.
Il n’y a pas d’autre solution à ma connaissance autre qu’une vanne pilotée pour fermer le circuit si il n’y a pas de demande.
D’où l’intérêt primordial d’une vanne trois ou quatre voies sur toute installation de chauffage digne de ce nom. Elles ont en outre l’intérêt ne ne laisser sortir de la chaudière que la quantité d’eau chaude nécessaire au chauffage.A confirmer par des pro, mais je pense que votre chaudière n’est pas apte à la basse température. Le TA sur elle risque fort de la détruire rapidement.
De plus, faire remonter en température la chaudière + l’installation, prends du temps et beaucoup d’énergie.Le seul branchement possible est sur le circulateur.
david.carradine wrote:Concernant certains radiateurs qui chauffent même TA non déclenché avez-vous une idée du pourquoi ?Siphon naturel. L’eau chaude monte, l’eau froide descend.
Le circulateur ne fait que le faciliter et accélérer la circulation. A l’arrêt, il ne ferme rien.Beaucoup de modifs assez contradictoires (pour moi).
Rien de mieux que les radiateurs fontes. Vous les avez remplacés par des aciers moins imposants. Quid des puissances ?
Neutralisation de l’eau chaude par la chaudière. Le pire en coût est le chauffage de l’eau par l’électrique (expérience personnelle, une vingtaine de litre de fuel par mois en été pour l’ECS sans être particulièrement économe) . Sans aborder le coté confort d’utilisation incomparable (jamais de pénurie si du monde à la maison).Vous dites avoir une vanne trois voies. Est elle motorisée ?
Le mieux (toujours selon moi) aurait été l’installation d’une régulation climatique, pilotant votre chaudière, votre vanne trois voies et votre circulateur. Avec une sonde d’ambiance intérieure pour peaufiner le tout.
Certes l’investissement de base est plus élevé, mais rapidement amorti comparé au thermostats tout ou rien qui eux ne gère ni la chaudière ni de la vanne trois voies. La température de fonctionnement chaudière et départ étant toujours soumise à votre estimation et votre intervention. En intersaison, la différence de consommation est conséquente, sauf à être à régler la température de sa chaudière et sa vanne trois voies matin et soir avec anticipation de la température extérieure à venir.Il faut essayer de schématiser le circuit et ses dérivations.
Si un point d’eau fonctionne, la zone gelée n’est pas au départ mais après la dérivation vers votre douche.Pour exemple, j’avais eu un problème de gel sur une installation qui après recherches se situait sur un tube cuivre qui passait à proximité d’une grille de ventilation derrière un meuble de cuisine. Juste un bouchon de quelque centimètres.
J’avais réussi à la localiser un jour de gel à l’aide d’un sèche cheveux. Robinets ouverts, en chauffant des zones plus ou moins accessibles les unes après les autres. Arrivé à la bonne zone, l’eau s’est mise à couler…
C’est fastidieux, mais efficace.Darius wrote:Il n’y a jamais des problèmes avec le matériel acova,Mais parfois il y a des problèmes dû à un mauvais montage par l’utilisateur. Oubli d’un joints… pièces inversées…
Si on s’attache au fonctionnement basique du système. L’eau arrive du coté du robinet thermostatique monte dans la cane et alimente (ou pas) la totalité du radiateur avant de redescendre et sortir par le coté sortie réglage opposé (vis très certainement six pans creux).
Je testerais : Ouvrir à fond le robinet d’entrée. Enlever la tête thermostatique si il y a. Fermer à fond la vis six pan creux opposée et n’ouvrir que d’un demi tour. Voir ce qu’il se passe.
Bien entendu circulateur chaudière en marche (et pour accélérer le tout, fermer les autres radiateurs).
Si le radiateur monte en température : Il faut affiner le réglage.
Si il ne monte pas en température : La vanne à un problème ou n’est pas adaptée.
Vérifiez l’étanchéité entre le corps de vanne et la cane d’entrée. Si l’eau passe directement de l’entrée à la sortie dans la vanne sans monter dans la cane, ça peut pas fonctionner. Ou peut être faut il une cane plus longue, mais je n’ai pas les compétences pour le savoir. Je ne fait que de la logique.Pas mieux.
Juste pour compléter. Regarder la position de la vanne. si il y a demande de chauffage, elle doit être ouverte.
Pour le circulateur, vous coller un bout de bois entre lui et votre oreille. Un bruit doit se faire entendre. Si c’est silence, c’est qu’il ne tourne pas.
(Je pense à un gommage de circulateur)Le voyant s’allume certainement quand le circulateur du ballon d’eau chaude est en fonction (pour faire circuler l’eau de la chaudière vers le ballon d’ECS pour la chauffer).
Il se peut que la sonde de température ECS donne une mauvaise information à la régulation. Voir si la température ECS affichée sur la régulation n’est pas fausse. Si elle est fausse, la sonde est HS et fait croire à la régulation que l’eau est chaude.Pour peut être détailler un peu le problème, en général les thermostats (température de réglage et de sécurité) sont branchés en série. Le premier qui atteint sa consigne, coupe la ligne et donc le fonctionnement de la chaudière. Si un est défaillant, l’autre sécurise toujours le fonctionnement.
Chaque dérivation créée, shunte le système complet. D’où montée en température incontrôlée de la chaudière.Dans le pire des cas, il faut brancher son thermostat en série des autres sondes et surtout pas en dérivation.
De cette façon, les sécurités de la chaudières continueront à être opérationnelles.Pour faire simple, votre thermostat va demander une température dans la pièce, la chaudière va s’allumer et monter en température, jusqu’à ce que la sonde de température réglé à la chaudière la coupe et au pire, jusqu’à ce que la sonde de température de sécurité le fasse.
Mais comme le dit X-Niel, ça fait faire un très mauvais yoyo à la chaudière qui peut même être destructeur.
Et je ne suis pas certain que coté économie ce soit rentable.Non, ne surtout pas allumer la chaudière.
Vous ouvrez tout les radiateurs.
Vous ouvrez la vanne de remplissage jusqu’à obtenir la pression de service (1,5 bar environ)
Vous purgez radiateur après radiateur en commençant par le plus prêt et plus bas tout en maintenant la pression. Idéalement c’est être deux. Un qui purge, l’autre qu ouvre maintient la pression.
Sinon, quand vous sentez que la pression de l’air baisse, vous refermez le radiateur et vous remettez la pression dans le circuit.
Jusqu’au dernier radiateur, le plus loin, le plus haut.Quelques jours après la mise en service ou si un radiateur chauffe mal, vous refaite une vérification sur chaque radiateur. Toujours en maintenant la pression de service.
C’est comme ça personnellement que je procède, mais quelqu’un de plus qualifié passera peut être pour donner d’autres méthodes.
Vous dites « elle se met en sécurité ». C’est à dire ?
Est elle équipé d’une régulation ?Avez vous une circulation d’eau chaude dans vos radiateurs quand l’eau chauffage est chaude ?
Il est préférable d’intercaler un relais de puissance traditionnel entre les appareils consommateurs et n’importe quel thermostat.
Le relais du thermostat commande le relais de puissance qui lui est conçu pour encaisser de l’intensité durant de longues période sans risque de chauffe et de détérioration rapide.Rien à voir mais votre circulateur est sur 2. Vous avez essayé sur 1 ?
Si sur 1 vos radiateurs chauffent convenablement il est inutile de brasser de l’eau pour rien.
