L’explication est sur votre doc de régulation.
A installer dans la maison à un endroit qui ne subit pas d’influence extérieure comme une pièce avec une cheminée ou que le soleil y tape dessus à un moment de la journée.
Moi je l’ai relié avec du fil de téléphone.

22° oui, ça colle pas mal.
Oui, en baissant la pente à 0.2, vous devriez avoir moins chaud. mais attendez 24h pour commencer à vous faire une idée précise. Surtout en plancher chauffant et par températures douces le réglage d’une régul se fait dans le temps.

Déjà avec votre régul, vous pourriez programmer des températures de présence et d’absences (jours, nuit) Avec une sonde FBR1 (aussi appelé REG103) vous auriez la possibilité de modifier de plus ou moins 4° la température voulue, de modifier la consigne… quelques ajustement quotidiens importants à portée de main.
De plus, l’investissement n’est pas énorme.

Vous devriez avoir une température d’eau de départ d’environ 20/25° si on se fie à la courbe de chauffe.
A vérifier si la température de départ monte quand la température extérieure descend et inversement.
Si c’est le cas, tout marche bien. il vous faudra réduire la pente en jouant sur les boutons B et D sur votre régulation.
Vous pouvez déjà essayer de la descendre à 0.2. Vous verrez d’ici quelques heure l’effet dans votre maison.

Je commencerai par tester cette sonde. Les valeurs sont page 25. Il vous faut un multimètre.

Deux méthodes s’offre à vous.
Tester si la valeur correspond à la température extérieure au moment de la mesure.
La démonter et la mettre au frigo un moment, et mesurer si la valeur varie au fur et à mesure qu’elle se réchauffe hors du frigo quand vous faire les mesures.

je doute qu’un NEST soit compatible avec votre régulation.
Pour ma part, j’ai une régulation plus sophistiquée mais similaire dans son principe que j’avais équipé d’une sonde FBR2 (idem FBR1) pour pouvoir modifier les consignes facilement et permettre à la régulation de s’ajuster en fonction de la température réelle. J’ai fini par opter pour une sonde lago FB qui me permet d’interagir sur un peu plus de chose sur ma régulation qui est devenue un peu moins accessible.
Mais je sais que dans quelques temps (une fois mes réglages bien optimisés) j’en oublierai l’existence. ça commence d’ailleurs à être le cas.
L’avantage d’une Lago FB est de permettre la lecture des valeurs chaudières, sondes…  et de pouvoir modifier les programmes directement. Mais je ne sais pas si elle serait compatible avec la votre. Peut être en demandant à Geminox…

Même avis.

J’ai jeté un œil sur votre régulation. Vous êtes sûr de ne pas avoir ni sonde extérieure, ni intérieure ?
Votre régulation est climatique. Je ne vois pas comment elle peut calculer une température de départ fiable sans au moins une de ces deux informations.
De plus, visiblement sept câbles y arrivent. Il serait bon de voir où il sont connectés de part et d’autre.
Votre problème est il nouveau ?

Je ne connais pas en détail le produit.
Je m’attacherais à une régulation climatique basique.
Il faut garder à l’esprit que deux réglages en série complique les choses. C’est le plus bas qui fait loi

Exemples concrets :
Température demandée chaudière 20° – température demandée radiateur 17° = température effective pièce 17°
Température demandée chaudière 17° – température demandée radiateur 20° = température effective pièce 17°

Je dirai qu’il faut faire simple. Régulation chaudière réglée à la température maxi confort désirée, les thermostats radiateurs gèrent le détail.

Connecté ou pas, c’est un choix.
Un chauffage est un peu long à paramétrer. Les chauffagistes n’en ont pas le temps. pour arriver à tout bien caler c’est l’affaire de plusieurs semaines. Il est important de laisser quelques jours entre deux modifications de réglages.
Après, quand on est arrivé à ce qu’on voulait, on en oubli l’existence. Hors absence prolongée, début et fin de période de chauffe.

Peut être que pour un chauffage tout ou rien du type radiateur électrique ça peu. Mais pour un chauffage central à eau bien régulé, j’ai bien peur que l’application passe rapidement dans la catégorie « non utilisée ».

Je ne suis pas un pro. Ce fil est à lire je pense.
https://plombiers-reunis.com/topic256-info-supprimer-leffet-delectrolyse-sur-installations-bimetaux.html

La surface « d’encombrement » n’est pas le seul paramètre. c’est surtout la surface de chauffe qui détermine la puissance.
le 3 n’est visiblement pas en fonte mais en acier du type tubulaire.

Faites un tour sur https://www.radiateur-acier.fr

Si les vannes sont bloquées, c’est impérativement par elles qu’il faut commencer.

L’idée de la purge était dans le cas à les vannes fonctionnaient.
Pour purger un radiateur pas d’importance chaudière éteinte ou allumée. Vannes fermées sinon vous ne pourrez observer une chute de pression au manomètre.

X-neil m’a devancé.

Mon système n’en a pas. En a t-il eu un, je ne sais pas. Le retour fuel s’écoule le long du tuyau de départ.
Si vous n’avez pas de fuite vers l’extérieur, ça doit pouvoir rester comme ça.

système D !
Pour ça qu’il vaut mieux être deux (un au filtre, un à la cuve). Ouvrir l’orifice de remplissage de la cuve, mettre l’embout de la soufflette, boucher au mieux avec un chiffon appuyé par la main de façon a faire le plus étanche possible et envoyer de l’air. Attention, même avec cette méthode empirique, la pression que l’on peu mettre dans la cuve est plus que suffisante. Plus le niveau est bas, plus il faudra pousser pour faire monter le fuel. Si le niveau de fuel dans la cuve est haut, c’est plus facile.
Laissez couler jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de bulle d’air et enlevez le chiffon. ça doit continuer à couler. Sauf si le niveau de fuel dans la cuve est plus bas que le niveau du filtre. Dans ce cas, fermer le robinet du filtre avant d’arrêter la pression.

La moindre prise d’air, le siphon ne fonctionne plus. Il faut trouver où elle est.
(Moi, je me pencherais d’abord sur le filtre)

Vous avez donc débranché les tuyaux après le filtre je suppose.
Le fuel arrive t-il au filtre ? ( Panne courante > bol de filtre non étanche parce que son joint est mal mis ou défaillant entrainant une prise d’air et un désamorçage du circuit.
Concrètement tout le fuel est revenu dans la cuve quand vous avez rouvert le robinet et la pompe n’aspire que de l’air.
Vérifiez la bonne étanchéité du filtre, présence du joint et correctement installé.
Vérifiez que le bol du filtre ne présente pas de trace de fêlure ou d’ébréchure sur la surface en contact avec le joint.
Ce sont normalement les seuls pièces que vous avez démontés. Avant d’aller chercher plus loin, il faut se concentrer sur ce qui a été touché.

Avez vous purgé le circuit ?
Du fuel sort il de la vis de purge de la pompe ?

Pour le reset, visiblement pages 3 point 1.

FBR abréviation de la FBR1 reg 103