sergi00
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Merci El-Homari !
L’avis d’un pro est précieux.
j’ai trouvé la pièce sur le net et en plus le fournisseur est pas loin. Je vais donc aller la chercher demain.De ce que j’en comprends, De Dietrich à conçu le système pour être déplacé.
La partie que vous déplacez n’est que le tableau de commandes, pas la régulation à proprement parler qui elle, reste sur la chaudière.
Le tableau de commande sert aussi de sonde d’ambiance. Un plus pour une bonne régulation quand il est situé au bon endroit.
La totalité des paramètres peut très bien être gérée par deux fils.
Vous n’envisagez pas une adaptation, mais une utilisation préconisée par le constructeur. Je serais surpris que cette option vous fasse perdre des capacités d’exploitation.Pour vérifier sans vous engager dans des travaux de tirage de ligne, vous pouvez très bien faire un essais avec un bout de fil d’un mètre dans un premier temps.
Je ne suis pas un pro. Il est important de le savoir. Ma connaissance sur les régulations n’est que le fruit d’une démarche de recherches personnelle pour comprendre la mienne. J’ai épluché une multitude de notices et de sujets pour en comprendre le devant du derrière.
Une vanne quatre voies renvoie de l’eau chaude dans la chaudière pour éviter un retour trop froid dans la chaudière. c’est mieux, mais bon ! Rentre en considération la température de retour…
Déjà, gérer la température de départ, ça fait le job.
Que vous ayez une trois ou quatre voies, seule votre chaudière sera impacté. Suivant sa conception, c’est sans conséquences. De toutes façons, sans régulations c’est pire.
Votre régulation va décider d’une température de départ et qu’elle soit sur une trois ou quatre voies ne change rien pour elle.N’attendez pas des économies pharaoniques non plus. Une régulation bien réglée vous permet une optimisation et du confort. En temps réel, elle gère le moindre besoin. Elle n’évite que les kw brûlés pour rien. Généralement estimé à 15/20% si je ne fais pas erreur.
Une fonction utile pour le réglage de base est le calcul de pente automatique. Vous avez une sonde d’ambiance, je pense qu’il faut en profiter.
A lancer lors de température inférieure a 8°. 24h sans rien toucher, elle calcule la monte et descente de température dans votre maison par rapport à la température extérieure et en déduit la pente qui convient à votre logement. Pente qu’elle conservera en mémoire et qui généralement fait l’affaire comme base d’ajustements éventuels.Ce type de régulation peut se monter sur tout type de chaudière sol, brûleur fuel ou gaz.
Le circulateur devrait être branché dessus, c’est elle qui doit décider quand il fonctionne.
Vous devriez avoir
– la sonde température extérieure
– une sonde de température sur le tuyau de départ chauffage, après la vanne et le circulateur.
– une sonde de température de chaudière dans le doigt de gant du corp de chauffe.
– une liaison à un moteur sur la vanne trois ou quatre voies (aucune importance).
Strict minimum pour qu’elle fonctionne.Désactivez dans les menus la production d’eau chaude sanitaire. Son bon fonctionnement en dépend. Si elle cherche à faire produire l’eau chaude sanitaire et que les sondes n’y sont pas ou pas au bon endroit, elle va soit se mettre en erreur, soit pédaler dans le vide. L’ecs étant quasi toujours prioritaire en production.
La régulation gère les températures d’eau, pas le fonctionnement à proprement parler de la chaudière.
J’avais branché la mienne sur une chaudière lambdas équipe d’une vanne trois voies. Juste en posant les sondes aux bons endroits et branché un moteur sur la vanne. Et ça fonctionnait.
Vous avez changé le siphon de l’évacuation de la machine à laver j’imagine ?
Votre chaudière produit de l’eau chaude sanitaire ?
Vous avez un ballon type « cumulus » électrique ?
L’un ou l’autre doit aussi avoir une vanne de sécurité reliée à l’évacuation d’eau usée. Normalement (mais pas toujours) avec un siphon.Ce n’est qu’une piste.
En fouillant rapidement, je pense que votre régulation est une Siemens. A vérifier.
J’ai trouvé ça : https://www.atlantic-pros.fr/gaerp/download/rva-531-regulation-1-circuit-pluton-5000-pluton-6000-notice-atlanticpdfIl doit y avoir plusieurs variantes. Mais globalement toutes les régulations fonctionnent sur le même principe. En téléchargeant plusieurs notices de familles similaires et un peu de comparaison avec la votre, vous devriez pouvoir comprendre son fonctionnement et ses paramètres principaux.
Vous ne précisez pas si votre chaudière produit aussi l’eau chaude sanitaire ?
Le moteur de la vanne trois voies fonctionne t-il ?
Votre thermostat d’ambiance permet il de baisser la température ? Si oui, en demandant une baisse, le circulateur s’arrête t’il ?
…On peut essayer de vous aider, mais sans être devant la chaudière, il nous faut des points précis.
Darius wrote:Une vanne se comande par l’envoi du courant sur un des fils,
tu l’alimente sur un des fils elle s’ouvre,
tu l’alimente sur le second fil et elle se ferme.C’est aussi valable pour les moteurs a bi-rotation, moteurs de volets, perceuses, etc.
Le thermostat de chauffage laisse passer le courant du bornier COMMUN vers le bornier NC quand il est au repos
Lorsque la température est atteinte le contact bascule et le courant passe du bornier COMMUN vers le bornier NO.C’est comme un interrupteur Va-et-Vient… ça permets de piloter un appareil en tout ou rien.
Attention certains fabricants inversent les schémas entre NC et NO, et on trouve souvent des thermostats avec le contact fermé (laissant passer le courant au repos) estampillé NO et non NC.
CO = commun
NC = normaly closed
NO = normaly openEn plomberie chauffage, la règle designe le contact fermé NC comme celui laissant passer le courant au repos, (avant la consigne).
Ce qui me chiffonne c’est que le thermostat ON/OFF envoi du courant au moteur de la vanne tant que la température n’est pas atteinte. Les moteurs de vannes ont une coupure interne de fin de course ?
Merci Darius.
Oui ça ressemble effectivement à ça. Je pense que je vais essayer, bien que ça doit être Space pour faire les découpes dans ce type de plâtrière qui me semble plus adaptée à l’usage d’emporte pièces qu’à la découpe.Si je ne fais pas erreur, c’est un simple thermostat on/off.
Si c’est bien un on/off, n’importe quel thermostat peut le remplacer.Par contre, je ne comprends pas bien comment on commande une vanne trois voies avec ce type de thermostat (?)
Darius a été plus rapide.
Vanne à clapet. Logiquement levier à l’horizontale pour laisser passer le liquide.
Quand l’axe rentre dans la vanne (levier vertical) le clapet ferme le passage.A ma connaissance il n’y a pas plus basse température que la fonte.
La fonte est le matériaux qui retransmet la chaleur à la plus basse température.
Les pseudo radiateurs basse température ne sont qu’en fait des radiateurs plus volumineux.
Si vous pouviez augmenter la taille de vos radiateurs fonte, vous obtiendriez quasi le même résultat, à surface moindre.
Quasi, parce qu’intervient aussi le paramètre inertie.
La fonte absorbe un peu plus longtemps la chaleur avant de la retransmettre, mais la retransmet plus longtemps aussi.Les radiateurs se dimensionnent en watts. Plus leur surface est grande, plus il y a de watts potentiels.
Soit vous chauffez beaucoup une petite surface, soit vous chauffez un peu une grande surface pour la même température dans la pièce.Chaque degré d’eau à chauffer est énergivore. C’est pour ça qu’il est préférable de peu chauffer l’eau. L’avantage des plancher chauffant : grande surface, peu de degrés. Les plus adaptés aux pompes à chaleur.
Avis perso (débat contradictoire autorisé) : je conserverai mon installation, si elle est en bon état bien sûr.
j’installerai une pompe à chaleur qui ferait le gros du boulot et ma chaudière pour compléter uniquement les degrés manquant, le tout géré par une bonne régulation climatique adapté à gérer plusieurs sources.En fait, hors grands froids, la chaudière resterait au repos.
Ce type de montage est dans mes projets pour ma maison.
Avez vous des infos sur quand date le dernier entretien ?
Avant de chercher compliqué, je commencerais par la base : état des filtres. État du gicleur, pour la mise en sécurité du brûleur.
Pression d’air du ballon d’expansion pour la variation de pression dans le circuit de chauffage.Si l’entretien date, il y a de forte chance que les filtres à fuels et le gicleur soient encrassés et soient la cause de la mise en sécurité du brûleur.
Derrière doit se trouver une référence.
A défaut la marque et le type de chaudière peut aider.
Mes premières recherches me diriges vers un Brötje DSU ou AEG RTF.
Pour vous aider à trouver la notice, des infos en plus sont nécessaire.Vous pouvez nous en dire plus sur cette chaudière ?
Je peux faire erreur, mais j’ai l’impression qu’il manque le plus important : la régulation. Là où se branchent la vanne et les sondes. Le bornier que vous nous montrez à l’air d’être celui de la chaudière nue. Là où la régulation vient aussi prendre et donner des informations.Je serais étonné qu’une simple bidouille change quoi que ce soit.
Il est possible que la carte soit physiquement la même. Mais il y a fort à parier que certains composants soient absent et peut-être d’autres différents.Si :
Les filtres sont propres (alimentation, pompe et gicleur)
Le gicleur est récent.
La cellule est propre.Je mise sur un gommage d’un ou des paliers de l’axe qui lie le moteur à la pompe d’un coté, à la turbine de ventilation de l’autre.
Test (relativement) rapide. Déposer la pompe à froid et faire tourner le ventilateur à la main. S’il ne toune pas librement, c’est pas bon.
S’il tourne librement, voir avec la pompe accouplée. Ça doit forcer, mais pas trop.
Les paliers peuvent se dégommer après quelques secondes (tours). C’est ce qui peut permettre qu’en insistant le brûleur ne se mette pas en défaut.
Le moteur force anormalement n’atteint certainement pas le nombre de tours/Mns nécessaires pour obtenir ni la bonne pression de fuel, ni la bonne ventilation dans le brûleur. Et ça ne fera qu’empirer.Si c’est le cas :
Vous pouvez peut être donner un sursis en injectant un peu de dégripant sur les paliers pendant que vous tournez à la main la turbine. Vous sentirez la rotation se libérer si c’est efficace.
Mais il faut rapidement envisager une réparation.Si c’est la pompe qui force anormalement, même remède.
En complément de Darius, je pense que si votre chaudière est équipée d’une régulation (climatique ? Avec une sonde de température extérieure ?) bien réglée, elle fait le taf.
Inutile de couper la chaudière. Sinon à déstabiliser son fonctionnement et faire du yoyo (energivore) avec votre température ambiante.
Votre régulation comprend une horloge ?Bienvenue ici.
Il n’y a pas de métiers réservés aux hommes et parfois une femme qui « tient la route » recadre un peu les « mâles en puissance » que nous sommes. (Avis perso d’expérience dans d’autres domaines)protestant90 wrote:Bonjour sergi00,J’en profite pour vous demander s’il vous est déjà arrivé de démonter le robinet à volant pour en réviser l’étanchéité.
Et si vous l’avez fait, avez-vous changé quelques pièces (joint torique sous presse-étoupe? joint de siège? …….)
Bonjour Protestant.
Oui, de souvenir.
Non, je n’ai jamais eu besoin de changer des pièces. Mais c’était par acquis de conscience voir maniaquerie (Traces de gras autour de l’axe du robinet….)
Un bon nettoyage de chaque pièces a suffit. Y compris les joints bien essuyés démontés et visuellement en bon états. Pas de trace d’usure trop prononcé, ni de craquelures.Je pense qu’en cas de défaut, j’aurais fait riche et changé le bloc complet. ça doit être galère de trouver les joints qui vont bien. Internet était moins sauveur à l’époque.
Mais c’était pour moi. En tant que plombier pro pour un client…., c’est plus compliqué je pense.
J’ai déjà rencontré ce genre de phénomène sur mes chaudières perso.
Cela n’ayant aucune incidence sur le fonctionnement et après avoir galéré en vain pour l’éradiquer. J’ai fini par laisser comme ça et j’ai constaté à chaque fois que la bulle d’air disparaissait en quelques semaines.
Je pense que si le circuit est bien étanche, elle se dissous d’elle même dans le fuel.Personnellement, vu le prix d’un Netnamo et l’optimisme général des fabricants de thermostats, je ne ferais pas l’économie d’un relais intermédiaire.
D’autant que les ampères sollicitent durant de longues périodes.Comme El-Homari, je commencerais par diagnostiquer la vanne trois voies. D’abords sa motorisation (fonctionne t-elle ?) et si elle bouge, la vanne elle même.
Normalement, son moteur est debrayable. Si elle à l’air de fonctionner vous pouvez essayer de la débrayer et de la fermer manuellement. Si vos radiateurs chauffent toujours, elle a un problème.Avec un plancher chauffant, je me dirigerais vers la pompe à chaleur. Certes pas le même budget, mais en regardant cotés subventions, c’est à étudier.
Chaudière électrique, vous allez avoir un gouffre en kw.Première vérification à effectuer : le courant arrive t-il à la chaudière ? Disjoncteur ou fusible au niveau de votre tableau de départ de ligne.
