Pire même. Il est impossible de savoir quelle température d’eau sort des vannes sans sondes.
Le principe d’une régulation est de donner des impulsions d’ouvertures et fermeture de vanne pour atteindre la température voulue. A aucun moment elle ne sait dans quelle position la vanne est physiquement.
Comme aucune vanne n’est identique à l’autre, rien ne dit qu’à une position définie, deux vannes mélangent les mêmes volumes. Tout se joue au dixième.
En plus, les temps/courses moteurs sont aussi différents.
Vous devez certainement avoir des positions de vannes complètement farfelues, non ?

Il vous faudrait la régulation 12-31. Quitte à régler la différence de prix, qui je pense ne doit pas être énorme.
Elle aurait dû vous être proposé à la base.

Déjà, regarder votre commande pour savoir ce qui était prévu.
Ce qui m’étonne c’est que vous ayez des vannes trois ou quatre voies sur les circuits et qu’un seul soit automatisé.
Pourquoi avoir installé ce montage complexe pour rien ?

Parcourez les paramètres de votre régulation pour dejà identifier le modèle exact et vérifier si elle est capable de réguler plusieurs circuits.
La doc doit pouvoir vous aider.
Une étiquette sur le boîtier avec un modèle doit exister aussi.

Des photos de votre installation pourraient aussi nous aider.

Ce que je peux décrypter des schémas me laisse dubitatif sur la possibilité de coupler votre thermostat à votre chaudière.

Votre chaudière n’est pas opentherm et n’a pas non plus de branchement prévu pour un thermostat tout ou rien. A part faire des essais hasardeux avec le risque de griller quelque chose, j’ai bien peur que vous ne trouviez pas la solution.
Aucun pro ne se risquera à tenter l’aventure.

Je vous rejoins Darius. Pour avoir eu une Bora fioul, je peux dire que c’est une super chaudière, fiable et bien conçue.

D’un autre coté, les sujet sur le forum m’ont dirigés vers l’idée qu’une chaudière sol est bien moins source de galères qu’une chaudière murale.
Plus d’indépendance entre les éléments, moins de miniaturisation…
Le seul handicap et pas des moindres, c’est qu’il faut avoir la place.

Vous êtes sûr que c’était un simple thermostat avant ?
Je ne connais pas votre chaudière, mais il est noté « sonde d’ambiance », ce qui est très différent.
D’autant que visiblement vous avez une sonde de température extérieure. Ce qui laisse penser que votre chaudière est équipée d’une régulation climatique.
En général pas très compatible avec un thermostat tout ou rien.

Sans le modèle exact et la doc il va être difficile de vous aider.
Si la chaudières est conçue pour être couplée à une production ecs, ça risque d’être compliqué de faire croire à l’automate qu’elle y est toujours sans perturber son bon fonctionnement.
Si c’est une option, il doit être possible de désactiver la gestion ecs.

(Dommage de passer à l’énergivore électrique pour chauffer de l’eau)

Ça sent le matériel Anglais en pouce. 25,4mm
Votre recherche devrait s’orienter vers cette unité. Raccord 1’’ ou 1 inch.
Avec un joint torique pour l’étanchéité. Peut être le plus dur à trouver. Le trou où cela se visse est pas trop fait pour la filasse ni pour le joint plat. Son usinage est bien dimensionnés pour le joint torique. Le bricolage fonctionne, mais c’est pas top.

Avec des radiateurs, la chaudière à condensation n’a aucun intérêt. Les températures de fonctionnement sont quasi toujours trop élevées pour permettre le bénéfice de la condensation.
Je vous conseillerais (pour ma part) d’investir la même somme sur une très bonne chaudière classique à production esc incluant surtout une bonne régulation climatique, bien installée, bien étalonnée.
Vos économies possibles seront trouvés en temps réel par la régulation.

J’aurais un avis un peu différent de notre ami Protestant90. Sans certifier que le miens est le bon.
En cas de mise en sécurité, la pompe continuera à mouliner pour rien… bof

Je brancherais la pompe après la mise en sécurité du brûleur. Avec relais impératif.
Au moins, une mise en sécurité arrête tout.

Je pense que le correcteur à fourché et qu’ il fallait lire doigt de gant.
C’est l’orifice dans lequel rentre la sonde. La partie réceptrice de l’information.

Avant toutes choses, si vos radiateurs ne sont pas tous à la même température, il y a certainement un problème d’air dans le circuit ou dans les radiateurs. Une purge est la base.

Votre logement est neuf. Donc l’installation est sous garantie. Tout ce que vous pourrez faire pourrait se retourner contre vous.
Le plus prudent est d’harceler votre loueur.

Bizarre qu’il s’arrête… mais parfois les régulations ont leurs règles qu’on ne maîtrise pas trop.

Je parlais du branchement physique sur le bornier de la chaudière.
Votre chaudière peut gérer deux circuits par construction. Si le circulateur est branché physiquement sur la broche circulateur deuxième circuit, sa coupure est tributaire de la programmation du deuxième circuit. Ce qui expliquerait son fonctionnement continu.

Je pense que lorsque le circulateur fonctionne à gauche sur l’ecran doit s’afficher le symbole.
Est-ce le cas ?
Quand vous êtes en température éco, est il toujours affiché ?

Vous pouvez essayer 0000 ou 1234, codes régulièrement d’usine. Voir notice (c’est la base).
Pas facile de vous aider à distance.
Quand la température est atteinte vos radiateurs restent chaud ?
Votre circulateur continu de tourner ? (Et encore ce critère peut être dans certains cas trompeur)
C’est surtout la vanne qui doit fermer totalement l’arrivée d’eau chaude. Elle est peut être défaillante.

A votre place, j’essayerais de contacter l’installateur.
Si impossible, un pro en lui spécifiant bien que vous avez besoin d’une personne qui maîtrise bien la reg73.
Votre installation a tout pour bien fonctionner de manière optimale. Je pense que trouver le pourquoi ça ne fonctionne pas est plus judicieux que de la modifier pour beaucoup moins performant.

La portée plate d’appui entre l’écrou et le raccord soudé est elle bien propre ?