Nadial

Vous pouvez faire comme vous avez dessiné, cela me parait correct, juste une précaution a prendre, veillez a ce que votre VP soit branché aplés la branche du dernier wc et pas au même niveau que celui-ci.

Si vous avez cette possibilité faites sortir votre VP sur le toit.
Ne pas jumeler la VP avec la ventilation secondaire, même si en théorie rien ne l’empêche de fonctionner.

Une chaudière a condensation consomme environ 30% de moins qu’une chaudière traditionnelle.

Vous avez la possibilité d’utiliser de tubes cuivre en couronne, que vous isolerez avec de l’armaflex.

Vous pouvez aussi utiliser des tubes multicouche, en prenant les mêmes dispositions.

Malheureusement une ceinture en ciment comme vous le décrivez ne tiens pas assez pour colmater votre fuite qui est plus grave que vous ne le croyez.

Je suis convaincu que la culotte de descente soit très entartré a un endroit qui s’appelle la langue de bœuf, vous serez obligé de déposer votre wc afin de nettoyer cette partie.

Il y a un descriptif sur le sujet dans ce lien, ce n’est pas une partie de plaisir.

Non ce n’est pas compliqué, une tuto je ne sais pas si cela existe, mais prenez deux manchons du diamètre de votre tube puis une rallonge de la longueur désiré, coupez votre tube en partie horizontale puis rallongez-le de la longueur désiré.

N’oubliez pas de re-fixer votre vidange avec des colliers, identiquet a l’existant.

Ce phénomène est assez courant, la vapeur aspiré par la vmc se transforme en eau au contact du froid, cette humidité se transforme en eau et coule tout le long des parois de tubes de la vmc.

La solution, serai de déplacer votre sèche-linge dans une autre pièce, ou alors prendre en sèche-linge qui rejette la vapeur directement vers l’extérieur.

C’est l’apport d’eau froide au mitigeur afin que l’eau vers le point de consommation ne parte pas trop chaude, car sur les stockages l’eau doit être maintenue a environ 60°C mais le départ doit se faire a 50°C maximum, sécurité anti-brulure.

Les mitigeurs grohe sont souvent munis de filtres entre la robinet et l’installation, au niveau du joint, ceci pour éviter que des micro organismes ne viennent pas perturber le bon fonctionnement de la cartouche.

C’est donc a ce niveau que vous devez intervenir en premier, démontez votre robinet a l’aide d’une clé a molette, pour voir s’il y a des saletés a ce niveau.

NON, la sonde extérieure sers seulement a augmenter ou diminuer la température de fonctionnement de la chaudière en fonction de la température extérieure.

Pour la programmation c’est le thermostat d’ambiance qui prime sur les horaires de fonctionnement

Tout a fait vous pouvez utiliser un petit ballon tampon afin d’économiser de l’eau, n’importe quel ballon peut recevoir de l’eau chaude.

Pour le groupe de sécurité, utilisez un groupe de qualité et pas un groupe de 2,5€ acheté chez le bricoleur du coin.

Bonjour et merci de vos interventions.

Il est inutile d’installer un raccord di electrique sur l’entré du ballon si vous n’avez pas de bouclage, si vous avez un bouclage il faut impérativement installer les deux.

Les raccords di électriques en plastique sont plus efficaces que ces en métal, en conséquence le plastique est de trés mauvaise qualité et devient casseaux au fil du temps, donc évitez ce type de raccords, même s’ils sont fournis avec votre appareil, les fabricants fournissent de le m-r-e pour baisser les prix.

Il y a plein d’autres discussions qui traitent le sujet.

Il faut démonter le thermostat pour accéder au réglage, qui se situe sur la partie non accessible.

Désolé du retard dans la réponse mais 😆 présents, absents 😆 (a bon entendeur).

Si je comprends bien vous avez une installation de grande envergure qui en plus reçoit du public donc les normes sont plus strictes que les normes d’habitat individuel.

Donc pour résumer: je compte 5 salles de bains et 2 cuisines, sur trois étages.

L’alimentation générale est tout simplement insuffisante en diamètre 20, imaginez 4 douches en service en même temps, le débit serait insuffisant.

Le réducteur de pression devrait être posé sur les branches de départ vers chaque distribution, et non sur le colonne générale, si vous réduisez la pression a 3 bars au rez-de-chaussé ces de l’étage n’auront plus de pression, lors de l’utilisation de l’eau en rez de chaussé.

Montez une colonne avec au moins 5 bars vers les étages, puis posez un té a chaque étage pour alimenter les différentes chambres.

Vous ne pouvez pas faire une installation de type individuelle sur une installation collective.

Le diamètre en amont des chauffe-eaux est insuffisant, utilisez au moins le diamètre supérieur avant lé té puis les diamètres 20 après le tés comme sur l’image, n’oubliez pas de positionner, des vases d’expansion de qualité alimentaire sur les chauffe-eaux, sinon la quantité d’eau perdue serait trop importante, ainsi je vous conseille de placer un réducteur avant les chauffe-eaux de manière a avoir une pression autour de 4 bars a froid, puis les réducteurs a chaque étage doivent être aussi tarés a environ 3 bars afin d’équilibrer au mieux la pression pour harmoniser chaude et froide a des pressions identiques aux poins de consommation.

L’évier de la cuisine du gite doit être alimenté en Ø16, d’ailleurs je supprimerais tous les tubes de Ø12 au profit de tubes en Ø16.

Si vous n’êtes pas dans une zone de grand froid (risque de gel) la vidange n’est pas necessaire, voir même déconseillé, coupez simplement votre robinet d’arrêt et laissez votre installation en pression, en cas de fuite il n’y aura que très peut d’eau qui s’écoulera.

Personnellement je ne répondrais pas a votre question car elle dépasse ma compétence, j’espère que quelqu’un calé sur les calculs passe par là.

Pour le circuit entre la chaudière et l’échangeur vous devez utiliser des tubes en acier ou cuivre, ou autre métaux qui ne craignent pas la chaleur, car par moments vous serez obligé de faire circuler l’eau a des températures très élevés.