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Il s’agit d’un mitigeur défectueux, si la manette est en position stop, c’est la cartouche qui pose problème.
Faites-le échanger, car il arrive parfois que des soucis de ce genre surgissent même sur des robinet neufs.
Si j’ai bien compris il s’agit d’une fuite suite a un mauvais collage du au manque d’acés.
2 tours de bande grasse pourrait résoudre l’affaire.
Je n’ai pas retrouvé le document j’ai trouvé un logiciel qui fait un tas de calculs et compris celui du vase d’expansion sanitaire.
Votre Isomax Condens est déjà munie de ce remplissage, d’ailleurs j’ai ajouté sa notice en téléchargement ici, il vous suffit de lire la page 6 de la notice.
Sinon cherchez sous la chaudière une poignée bleue situé légèrement a gauche.
Sinon pour votre remplissage au niveau de la nourrice, il est possible de le faire, mais vous devez protéger votre circuit d’eau sanitaire contre les retours d’eau de chauffage, soit: un disconnecteur au bout de la nourrice sanitaire, puis une vanne, puis le tube qui alimente la nourrice de retour chauffage.
Il y a un certain nombre de contraintes pour réaliser ce remplissage et rester aux normes, lisez le lien ci dessus pour vous en rendre compte.
Les raccords coniques retiennent aussi l’écrou prisonnier dans tous les radiateurs quel que soit le modèle.
Dans tous les cas, quel que soit le radiateur, il est toujours préférable de poser le radiateur et faire le raccordement après.Dans votre cas il aurait fallu faire un joint a la filasse ou téflon ou encore a la loctite.
Pour info: votre cumulus est déjà protégé par une vanne qui est intégré au groupe de sécurité.
Merci lapin de votre participation et de votre partage.
Vous auriez pu aussi souder le cuivre directement, mais des vannes d’isolement c’est mieux….
Les point a vérifier en priorité sont les suivants.
Absence de fuites dans la totalité du circuit.
Vérification du vase d’expansion, gonflage et étanchéité de la membrane.
Vérification si une soupape ne s’ouvre pas prématurément et décharge le pression vers les égouts.Vos radiateurs son normalement livrés avec le necessaire de montage, soit pattes de fixation, 1 bouchon, un purgeur.
Les robinets s’achètent a part, en cas de choix de robinets thermostatiques il faut au moins laisser un radiateur sans robinet thermostatique et toujours ouvert, couramment on laisse celui de la salle de bains toujours ouvert.
Les thermostatiques ont une bulbe intégré ou alors a distance, il en existe même des thermostatique électroniques sans bulbe, la bulbe peut être au mercure ou équivalent.
La partie en 15/21 du robinet ou du té de réglage se visse directement dans le radiateur a l’aide d’une clé de radiateur, comme ci dessous.
La partie visse dan la radiateur possède déjà l’écrou prisonnier avec raccords conique.
Les tubes doivent se raccorder sur le robinet et coude ou té de réglage a l’aide d’un raccords serti sur votre multicouche de type mâle de taille 15/21.Exemples:
https://plombiers-reunis.com/topic558-robinet-normal-ou-thermostatique-sur-mon-seche-serviettes.html
Bonsoir Thibaud et bienvenu aux forums.
Pour le petit outillage tu peut aussi prendre du rothenberger ou virax, les pinces multiprises rothenberger sont plus ergonomiques que ses concurrentes, enfin moi je trouve….
Pour les outils plus importants, rems est une grande marque mais reste assez difficile a trouver et en cas de nécessité de retours au SAV c’est assez galère.
Les rothenberger restent bas de gamme, trop bas de gamme bien que moins cheres, la pince a emboitures de cette marque est pas pratique du tout particulièrement si tu veux faire des emboiture en place, certains endroit non accessibles.
Pour cette gamme d’outils il nous reste don virax, c’est chèr mais c’est un bon choix.
Pour l’electroportatif, c’est une question de budget, une chose a prendre en compte c’est deja le SAV en cas de besoin, mais virax reste a mon avis le pilier dans le domaine de ce type d’outillage.
Les vases d’expansion sanitaires doivent etre poses au minimum au niveau du raccordement de manière a que l’eau absorbé lors de la chauffe puisse sortir d’elle même, ils doivent aussi etre montés en position verticale et montés de manière a avoir une longueur de tube minimum entre le vase et le point de raccordement.
Ceci sont mes règles personnelles.
Attention a la pression: elle doit etre ajusté au cas par cas selon l’installation, plusieurs facteurs entrent en jeu pour déterminer la pression du vase: pression, niveau de pose, quantité d’eau a absorber, ce qui implique des calculs pas faciles.
Je possède un document avec les calculs, dés que je le retrouve je le poste ici, sinon une petite recherche sur le net et vous trouverez, il existe aussi des logiciels gratuits pour ce type de calculs.
Personnellement je ne dispose pas de cette information, mais je ne vois pas l’inconvénient de poser la bouteille de poser la bouteille dans le garage mis a part la distance entre la bouteille et la cuisson.
Tout d’abord, posez un clapet anti-pollution juste après le compteur.
Partez de votre compteur en Ø32 sans utiliser de réducteur de pression prenez les robinets extérieurs au passage en prenant soin de les munir de clapets anti-pollution afin de protéger votre installation contre des éventuels retours provenant de ces robinets.canousbotte wrote:* quelle section utiliser après mon arrivée d’eau en 32 ?
Faut il directement la réduire en 20/25 après la vanne d’arrêt pour monter ensuite le clapet antipollution, purge, compteur, filtration (y a t il un ordre à respecter ?)…. car la plupart de ces équipements sont en 3/4 d’après ce que j’ai pu voirImaginons que votre arrivé se fasse dans le garage, utilisez une vanne d’arrêt vissé sur un raccord 26/34 prévu pour Ø32.
Vanne avec écrou prisonnier –> Compteur –> Clapet anti-pollution —> Réducteur (impératif si filtres a cartouche) –> Filtration –> Nourrices.
Tous ces équipements existent aussi en Ø plus importants que 3/4, mais dans votre cas le 3/4 suffit.Pour le démontage des ces équipements ils doivent être démontables, a vous de faire attention d’utiliser les raccordements adaptés, normalement la majorité s’assemble entre eux permettant le démontage.
Si vous réduisez la pression avants la filtration (ce qui est obligatoire si vous utilisez des cartouches) vous n’avez pas besoin de réducteur supplémentairement.
Pour le vase d’expansion, vous pouvez l’utiliser mais cela ne vous dispense pas d’utiliser parallèlement un groupe de sécurité, le piquage du vase doit se faire entre le groupe et le ballon. Attention la pression du vase doit être ajusté au cas par cas selon les paramètres de l’installation, pour qu’il soit efficace et ne garde pas l’eau a l’intérieur une fois la pression chuté.
Je vous conseille de faire un schéma et de le poster pour avoir des réponses plus précises.
Les diamètres, les appareils a alimenter, les longueurs de lignes, les déperditions.Il existe des tubes souples a coller qui sont lisses a l’intérieur, le démontable n’est pas toujours la meilleure solution, question de durabilité, et particulièrement sur les tubes souples qui retiennent pas mal les cheveux et autres impuretés qui partent vers les égouts.
Si toutefois vous faites comme vous avez prévu n’oubliez pas de prévoir des accès aux tubes souples et particulièrement aux endroits des jointures.
Je vous conseille d’utiliser des tubes en Ø50 pour la descente générale, sur ce tube de Ø50 vous prenez l’évacuation de la douche au plus prés de votre receveur, puis vous réduisez vers un tube de Ø40 que vous amènerez au plus prés de votre lavabo et vous réduisez enfin vers le Ø32 au plus prés de votre lavabo.
En privilégiant des diamètres plus importants vous éviterez les désagréments des glou-glou lors des évacuations.
Voici un exemple des la manchette cité plus haut.
[img]http://www.pumplastiques.fr/image.php?img_name=/fileadmin/cat/produit/1028.gif&img_width=180&img_height=400[/img]
Ces manchettes, si elles sont de bonne qualité sont lises a l’intérieur ce qui empêche les saletés de s’accrocher.
Pour le manchon de dilatation c’est une bonne idée malgré qu’au bout de quelque temps d’utilisation il n’est pas très facile de déboiter le pvc particulièrement s’il est difficile d’accés.
Oui c’est tout a fait possible, pour la vidange totale du ballon il suffit placer un té directement sur l’entré du ballon dans lequel vous visserez une vanne permettant la vidange.
Il y a deja des images du groupe déporté.
Il faut se pencher sur la marque de votre robinet sinon vous aurez beaucoup de mal a trouver ce qu’il vous faut.
ttfou wrote:je dois absolument trouver ce modèle car le FF1/2 ne conviennent pas à la pomme de douche
et ne passerait pas le trou de la baignoire qui sert de support à la pomme.Je ne vois pas comment se monte votre flexible, vous n’avez pas une image.
Ce genre de oxydation qui fait sauter le laquage sur l’alu est très courant, vous n’êtes pas un cas isolé…
Plusieurs possibilités:
[list=*]
[*]Qualité de l’eau peut jouer un rôle.[/*]
[*]Cabine de mauvaise qualité.[/*]
[*]Qualité du laquage.[/*]
[*]Si la cabine est prés du wc, éclaboussures d’urine « dans ce cas c’est la responsabilité du locataire« .[/*]
[/list]Ces facteurs sont en totalité ou en partie responsables de l’oxydation de l’aluminium qui provoque le décollage de la peinture, tant que cela relève de l’utilisation normale le locataire n’est pas responsable des telles dégradations, la velouté d’un logement est de 9ans « si ma mémoire est bonne, donc a confirmer« .
Essayez de voir avec votre bailleur, et de lui faire comprendre.
Il existe plusieurs méthodes pour faire ce type de branchements particulièrement sur les tuyaux de vidanges.
La plus facile et plus accessible et rapide, consiste a utiliser un manchon en caoutchouc comme illustré dans l’image suivante.
Bien sur d’autres possibilités s’offrent a vous, comme l’utilisation d’un manchon rex par exemple.
Bonjour mavada, soyez le bienvenu aux forums et nos espérons vous apporter réponse a votre question.
En fait ce qu’il faudrait c’est que votre thermostat coupe le circulateur mais aussi la chaudière, c’est au niveau électrique que ce branchement doit être fait.
Je présume que votre chaudière n’as pas de régulation intégré, si tel est le cas ces branchements sont dans un coffret mural avec les boutons de coupure de chaque appareil individuel.
Sans une image des branchements ou sans un schéma ni moi ni aucun autre intervenant ne sera en mesure de vous apporter une réponse satisfaisante.
Dans le cas ou vous n’avez de régulation intégré a la chaudière je vous conseille plutôt de munir votre installation d’une régulation électronique, (vous en trouverez même d’occasion sur le net aux alentours de 400€ complète avec les sondes….)
Avec une régulation vous supprimez la surproduction a 70/80°C, la régulation actionne le bruleur et l’oblige a produire seulement l’énergie necessaire, a quoi cela sers de produire a 70/80°C si l’eau vers les radiateurs ne parts qu’a 55/60°C.
Votre robinet a l’air standard mais on a besoins de vérifier un petit detail, sur l’image ont ne distingue pas bien, si les écrous qui le fixent aux sorties murales, sont sur le robinet ou sur les sorties.
Donc regardez bien si les écrous son sur le robinet e mesurez l’entraxe des sorties murales, si vous avez 150mm c’est un robinet standard, vous vous dirigez dans une grande surface de bricolage et vous achetez un robinet ou robinet-mitigeur bain-douche et vous le remplacer a l’aide d’une clé a molette.
C’est simple comme bonjour et vous économisez l’intervention d’un plombier.
Pour les robinets d’entrée de gamme vous en trouverez a partir d’une trentaine d’euros….
Malheureusement, nous ne pensons rien…… essayez de trouver un accord avec votre installateur.
Dans les installations de chauffage, il faut impérativement utilisez des tubes per BAO.
Si votre installateur a utilisé des tubes de cette qualité, il n’y est pour rien dans les problemes rencontrés.
Si votre installateur a utilisé des tubes en per normaux, dans ce cas……………….. il a qu’a vous laver le circuit et le traiter gratuitement.Dans la pratique je ne lui attribue pas la totalité de la responsabilité, pour les raisons suivantes:
[list=*]
[*]Presque aucun, ou trés peut d’installateurs utilisent des tubes BAO pour les installation de chauffage, et cela même dans les grandes constructions neuves.[/*]
[*]Les Fabricants de tubes standard préconisent les tubes de CLASS 0 pour le chauffage (lire ici), alors que ce type de tubes pose un certain nombre de problemes comme celui que vous venez de rencontrer.[/*]
[*]Dans le commerce tout est mélangé a tort et a travers, vous allez dans n’importe quel magasin et vous demandez du tube per pour telle ou telle installation et c’est toujours le même tube qui vous est fourni malgré qu’il en existe plusieurs classes de tubes per. (La majorité des vendeurs ne connaissent rien, « ils sont la pour vendre » et plus rapidement votre installation tombe en panne et plus rapidement vous revenez racheter du matériél….. « société de consommation »…..point).[/*]
[*]Puis les tubes BAO on un coût trois fois plus élevé que les tubes normaux et les entreprises font des économies de bout de chandelle sur ce point, malgré la connaissance du problème futur, (encore une fois société de consommation).
[/*]
[*]Et enfin nous sommes dans une époque, ou une grande partie des techniciens sont irresponsables, parce que bien souvent il font des travaux en sachant qu’il sont dans l’erreur mais ne disent rien ils le font quand même car cela leur assure de la main d’œuvre future, sachant que les installations bien souvent laissent a désirer…….[/*]
[/list]A bon entendeur car je suis plombier moi aussi.
Le polyéthylène est conçu pour erre mis directement dans la terre, mais rien ne vous empêche de le gainer si vous le désirez, en conséquence mettez un grillage pour signaler a 60cm de profondeur soit environ 20cm au dessus du tube.
Les diamètres a utiliser sont:
[list=*]
[*]Ø 16 pour votre piano.[/*]
[*]Ø 22 pour votre chaudière[/*]
[/list]Cordialement
Pour une solution simple …………… ça va être dur………. il n’y en a pas ………
Vous dites qu’elle siffle lors que vous actionnez le remplissage, ça c’est plutôt un bon point, car c’est la preuve qu’elle se remplit.
La fait que vous ne voyez pas la pression monter, c’est peut être que la manomètre est bloqué soit pas l’age soit par les saletés présentes dans l’eau du chauffage (boues).
De toute évidence, un entretien complet pourrai régler ces problemes, a vous de savoir quelle age a votre appareil et si cala vaut le coup de la faire réviser.
Je profite de ce message pour vous dire qu’une chaudière entartré et circuit de chauffage trop sale c’est au minimum 40% de carburant dépensé en plus .
Il n’y a aucune obligation spécifique, que votre vanne soit a papillon ou manette c’est la même chose.
Personnellement je conseille les vannes a manette, malgré que parfois on est obligé de poser a papillon pour soucis de place, ce vanne deviennent dures a manipuler avec le temps car normalement on devrais les actionner au moins un fois pas mois (personne ne le fait) les vannes a papillon deviennent donc inutilisable a main nue au bout de quelque temps, en conséquence avec une vanne a manette on arrive toujours a l’actionner même si c’est très dur.
Je vous déconseille d’utiliser le type de vannes suivant qui réduit le débit de l’eau et souvent font du bruit lors du passage de l’eau.
Moi je ne l’ai pas utilisé, mais j’ai vu quelqu’un le faire et je peut vous dire qu’il faut des bras pour pincer, elle restitue un sertissage pressé a 6 tonnes, contre 12 tonnes pour les pinces electroportatives.
Ainsi le sertissage sur les raccords en place n’est pas du tout évident.
Comment est l’eau chaude sortante du ballon? chaude? trop chaude? bouillante? pas assez chaude? tiède?
C’est par la que vous devez vous régler, vous devriez avoir de l’eau aux alentours de 60°C a votre robinet une fois le cycle de chauffe complet.
Certains ballons, même neufs font un petit bruit lors de la chauffe.
Attention: si votre ballon n’est pas convenablement rempli il peut aussi faire du bruit….
Ouvrez un robinet d’eau chaude pour vous assurer cela vous permettras aussi de vérifier la température de l’eau avec votre main.
En cas de besoin baissez encore le thermostat.1 et 2 – Ø 100
3 – Minimum Ø 50 jusqu’au plus prés du point de raccordement de la douche (6).
4 – Minimum Ø75 ou 80, si possible 100.
5 – Ø 100
7,8 – Ø 40 jusqu’au point de raccordement du lavabo puis réduction Ø 40-32.
9,10 – Ø50 puis réduction Ø50-40, au plus prés du raccordement.
11- Ø40, attention selon la configuration de l’installation il est possible que l’eau remonte sur la baignoire et la douche.
Points 9 et 10: si les appareils sont a moins de 1m du collecteur il est possible de les raccorder directement en Ø40, personnellement je conseille d’utiliser du Ø50 et réduire au dernier moment.12 – Minimum Ø50
13 – Ø40 si moins de 1m sinon Ø50 et réduction Ø50-40 sous évier.
14 – Ø40
15 – Ø100
16 – Ø100 ou plus si cela vous arrange.
