Bonjour,

Il n’est pas normal que la veilleuse soit composé de trois flammes, vraisemblablement votre appareil a besoin d’un bon nettoyage.

Je ne connais pas la marque de votre chauffe-bain mais il est majoritairement composé de pièces mécaniques, donc pas de problemes de sondes.

Ouvrez le robinet d’eau chaude partiellement jusqu’à l’allumage du chauffe-bains et voyez ce que cela donne, normalement vous devriez avoir au minimum 8 litre/minute d’eau bien chaude.

Attention: les chauffe-bains ne sont pas conçus pour fournir des gros débits, d’ailleurs un limiteur de débit doit être installé sur l’arrivé d’eau lors du montage, sans ce limiteur de débit vous aurez beaucoup d’eau mais quasi froide.

Bonjour et bienvenu aux forums.

Je ne suis pas sur de ce que j’avance car les blocs gaz ne sont pas mon point fort, donc considérez ce message a caractère purement indicatif.

Le point 1 correspond au mécanisme de la sécurité thermocouple.
Le point 3 est l’accès au mécanisme du bloc.

Donc il ne faudrait pas toucher ces points.

Si vous n’êtes pas sur, attendez d’autres avis.

Il est possible que ce soit une mauvaise orientation d’une des pièces au niveau du raccordement sur la colonne verticale.

Une image réele de ce raccordement pourrait nous aider a identifier la vraie source de vos problemes.

Votre maison est munie d’une fosse ou d’un tout-à-l’égout?

Jusqu’à quel niveau remonte l’eau dans les toilettes du bas?
[list=*]
[*]Jusqu’au milieu de la cuvette? [/*]
[*]Juste quelques centimètres?[/*]
[*]Limite débordement?[/*]
[/list]

Il y a déjà des sujets traitant ce sujet sur le forum avec des images a l’appui pour remplacer une baignoire par un receveur de douche avec des paillasses en carrelage de chaque coté du receveur, faites une recherche.

Vérifiez que le coude de réglage est ouvert (le retour), inspirez vous de l’image plus haut pour voir.

Il y a un capuchon a dévisser pour accéder au réglage, puis il vous faut une clé haleine.

La reponse ne vas pas vous plaire.

Ce type de radiateurs comme vous avez installé est réservé aux installations avec alimentation bi-tube, l’eau rentre par une alimentation et ressort par l’autre.

Votre installation votre semble être mono-tube en série, si tel est le cas vous ne pouvez pas modifier l’alimentation du radiateur sous peine de couper tous les autres qui sont raccordés après celui-ci.

C’est malheureux, mais après confirmation de cette hypothèse, vous êtes bon a changer de radiateur.

Personnellement je ne suis pas adepte des tubes souples, biens qu’il rendent la tache bien plus facile.

A votre place j’essaierais de décoller le morceau qui est resté collé sur la chute, puis je ferais un jeu de coudes a 22° (si c’est possible) puis une pipe normale.

Si ce n’est pas possible alors il faudra opter par la solution souple.

C’est bien mais utilisez du diamètre 16 a la place du 12.

Pour les tube cuivre dans le tableau électrique il faudrait le changer de place.

C’est tout a fait faisable comme vous avez dessiné, il n’y aura vraiment aucune perte thermique, en conséquence j’espère que vous aurez de la main d’œuvre, car faire tout ces mini-saignés, c’est du boulot.

Sinon l’armaflex fait 9mm tout autour du tube et peut être recouvert de ciment, mais votre solution est aussi très bien, pourquoi ne pas l’utiliser.

Bon courage

Sur une courte distance il peut même être a niveau ou alors avec une pente minimum.

En conséquence j’aimerais savoir qu’est ce que vous raccordez juste après la baignoire.

J’attire votre attention, sur le point suivant: une baignoire doit toujours être évacué séparément des autres appareils, si vous n’avez pas cette possibilité, il faut alors que la baignoire sur l’élément le plus éloigné de la chute, si cette règle n’est pas respecté, l’évacuation des autres appareils risque de remonter dans la baignoire.

Bonjour,

Dans votre cas il suffit d’utiliser une nourrice principal de taille plus importante, mais je suppose que votre installation va être en apparent, si tel est le cas je vous conseillerais, de réaliser votre installation en multicouche et d’utiliser une distribution de type piquage qui est bel et bien plus économe.

Allez voir ici dans cette page pour connaitre les diamètres a utiliser pour vos radiateurs.

La règle « n’alimentez pas un cumulus ou une nourrice depuis une sortie d’une autre nourrice » ne s’applique pas dans tous les cas elle s’applique seulement si le tube raccordé sur la sortie est de section plus importante que la sortie elle même.

Par exemple: sur une sortie a visser 15/21, la section de tube maximale est de 13/16, logiquement on n’alimente pas une nourrice en 13/16 mais en 16/20, d’où la recommandation, ceci ne pas pas de règles établies mais des simples recommandations, après dans sa maison chacun fait ce qu’il veut.

Non vous n’êtes pas obligé de le faire, en conséquence rien ne vous empêche de prévoir son emplacement par exemple au bout de la norrice de l’étage vous vissez une vanne qui vous permettras de l’ajouter si necessaire sans rien démonter.

Vérifiez le circulateur, a l’aide d’un gros tourne-vis plat, enlevez le bouchon au niveau de l’axe, puis avec un toune-vis plat de taille moyenne essayez si le moteur tourne (chaudière a l’arrêt).

Vérifiez les sondes, si ce n’est pas le circulateur il doit y avoir une panne au niveau d’une sonde.

Oui il est possible d’alimenter la totalité du réseau principal en eau froide en Ø20/25, d’ailleurs vous avez tout a y gagner en le faisant compte tenue de la taille de votre installation.

Pour ne pas avoir une baisse de débit lors de l’utilisation de deux point d’eau il faut que votre réseau en amont puisse fournir le débit necessaire aux deux points, pour ce faire il faut utiliser une pression de service plus élevé, ce qui cause plus de pertes et accroit les risques de rupture au niveau des joints voir au niveau des tubes PER.

De nos jours il est conseillé d’utiliser une pression de 2,5 a 3 bars, mais avec des robinets de nouvelle génération, cette pressions s’avère souvent insuffisante, pour contrer le problème il faut utiliser des tubes de section plus importante, notamment de Ø25.