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Votre maison est munie d’une fosse ou d’un tout-à-l’égout?
Jusqu’à quel niveau remonte l’eau dans les toilettes du bas?
[list=*]
[*]Jusqu’au milieu de la cuvette? [/*]
[*]Juste quelques centimètres?[/*]
[*]Limite débordement?[/*]
[/list]Je ne vois pas du tout votre sèche serviettes, Envoyez nous une image.
Il y a déjà des sujets traitant ce sujet sur le forum avec des images a l’appui pour remplacer une baignoire par un receveur de douche avec des paillasses en carrelage de chaque coté du receveur, faites une recherche.
Décrivez nous la situation de votre logement.
Pavillon, Appartement, étage, voisin au dessus, en dessous.
Capacité de votre ballon électrique.
Avez vous un réducteur de pression sur votre installation, ainsi qu’un clapet anti-polution?
Vérifiez que le coude de réglage est ouvert (le retour), inspirez vous de l’image plus haut pour voir.
Il y a un capuchon a dévisser pour accéder au réglage, puis il vous faut une clé haleine.
La reponse ne vas pas vous plaire.
Ce type de radiateurs comme vous avez installé est réservé aux installations avec alimentation bi-tube, l’eau rentre par une alimentation et ressort par l’autre.
Votre installation votre semble être mono-tube en série, si tel est le cas vous ne pouvez pas modifier l’alimentation du radiateur sous peine de couper tous les autres qui sont raccordés après celui-ci.
C’est malheureux, mais après confirmation de cette hypothèse, vous êtes bon a changer de radiateur.
Personnellement je ne suis pas adepte des tubes souples, biens qu’il rendent la tache bien plus facile.
A votre place j’essaierais de décoller le morceau qui est resté collé sur la chute, puis je ferais un jeu de coudes a 22° (si c’est possible) puis une pipe normale.
Si ce n’est pas possible alors il faudra opter par la solution souple.
Je ne pense pas que ce soit un problème d’entartrage, l’est est chauffé au niveau de l’échangeur, et si ce dernier est trop entartré vous aurez de l’eau moins chaude, je pencherais plutôt par le circuit imprimé de votre appareil qui commence a déconner ou alors le capteur de témpérature.
Ce que je vous conseille est de faire réviser votre chaudière par un pro et expliquez lui tous les problemes rencontrés, car votre panne va être dure a trouver.
C’est bien mais utilisez du diamètre 16 a la place du 12.
Pour les tube cuivre dans le tableau électrique il faudrait le changer de place.
Vous avez omis de faire des joints detancheité, particulièrement dans les raccords démunis de gorge intérieur pour supporter le joint.
Pour répondre a ces questions je vous conseille de visiter cette page.
C’est tout a fait faisable comme vous avez dessiné, il n’y aura vraiment aucune perte thermique, en conséquence j’espère que vous aurez de la main d’œuvre, car faire tout ces mini-saignés, c’est du boulot.
Sinon l’armaflex fait 9mm tout autour du tube et peut être recouvert de ciment, mais votre solution est aussi très bien, pourquoi ne pas l’utiliser.
Bon courage
Si ce n’est qu’un lavabo ça peut encore aller, ce n’est pas trop méchant, mais vous le saurez que c’est contraire a la règle.
Sur une courte distance il peut même être a niveau ou alors avec une pente minimum.
En conséquence j’aimerais savoir qu’est ce que vous raccordez juste après la baignoire.
J’attire votre attention, sur le point suivant: une baignoire doit toujours être évacué séparément des autres appareils, si vous n’avez pas cette possibilité, il faut alors que la baignoire sur l’élément le plus éloigné de la chute, si cette règle n’est pas respecté, l’évacuation des autres appareils risque de remonter dans la baignoire.
Je ne connais pas toutes les chaudières et a distance ce n’est pas facile non plus, mais vérifiez les points suivants.
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[*]Vérifiez que la prise en charge de la température ambiante est bien activé sur votre chaudière, certaines chaudières sont munies d’une fonction qui active et désactive la prise en charge du thermostat.[/*]
[*]Je crois aussi que votre appareils devrais se trouver en position automatique.[/*]
[*]Il faut vérifier si le thermostat est bien branché, si pas de PB, vérifier s’il possède des switchs de réglage.[/*]
[*]La connexion entre le thermostat et la chaudière doit être de qualité, ne la négligez pas, ne pas oublier d’enlever le schint sur la chaudière avant le branchement des fils du thermostat.[/*]
[/list]Bonjour,
Dans votre cas il suffit d’utiliser une nourrice principal de taille plus importante, mais je suppose que votre installation va être en apparent, si tel est le cas je vous conseillerais, de réaliser votre installation en multicouche et d’utiliser une distribution de type piquage qui est bel et bien plus économe.
Allez voir ici dans cette page pour connaitre les diamètres a utiliser pour vos radiateurs.
La règle « n’alimentez pas un cumulus ou une nourrice depuis une sortie d’une autre nourrice » ne s’applique pas dans tous les cas elle s’applique seulement si le tube raccordé sur la sortie est de section plus importante que la sortie elle même.
Par exemple: sur une sortie a visser 15/21, la section de tube maximale est de 13/16, logiquement on n’alimente pas une nourrice en 13/16 mais en 16/20, d’où la recommandation, ceci ne pas pas de règles établies mais des simples recommandations, après dans sa maison chacun fait ce qu’il veut.
Non vous n’êtes pas obligé de le faire, en conséquence rien ne vous empêche de prévoir son emplacement par exemple au bout de la norrice de l’étage vous vissez une vanne qui vous permettras de l’ajouter si necessaire sans rien démonter.
Elle se mets en sécurité avec le chauffage allumé ou sans chauffage?
Décrivez comment avez vous constaté le phénomène…
Vérifiez le circulateur, a l’aide d’un gros tourne-vis plat, enlevez le bouchon au niveau de l’axe, puis avec un toune-vis plat de taille moyenne essayez si le moteur tourne (chaudière a l’arrêt).
Vérifiez les sondes, si ce n’est pas le circulateur il doit y avoir une panne au niveau d’une sonde.
La méthode simple consiste de dévisser le bouchon a l’aide d’une pince peut être difficile dans certains cas, suite a l’age du bouchon.
Bien souvent il est même obligatoire de le couper afin de le démonter car l’oxydation l’empêche de tourner.
La méthode plus efficace serait de souder un manchon rex a la place du bouchon, pour une évacuation durable et bien faite il faudrait remplacer ce tube cuivre par du pvc.
Consultez cette page qui montre plus en details comment raccorder du métal avec du pvc pour une efficacité sans limite de temps.
Oui il est possible d’alimenter la totalité du réseau principal en eau froide en Ø20/25, d’ailleurs vous avez tout a y gagner en le faisant compte tenue de la taille de votre installation.
Pour ne pas avoir une baisse de débit lors de l’utilisation de deux point d’eau il faut que votre réseau en amont puisse fournir le débit necessaire aux deux points, pour ce faire il faut utiliser une pression de service plus élevé, ce qui cause plus de pertes et accroit les risques de rupture au niveau des joints voir au niveau des tubes PER.
De nos jours il est conseillé d’utiliser une pression de 2,5 a 3 bars, mais avec des robinets de nouvelle génération, cette pressions s’avère souvent insuffisante, pour contrer le problème il faut utiliser des tubes de section plus importante, notamment de Ø25.
Lorsque vous avez coupe votre tube de Ø14 pour installer votre té grip il y a peut être une saleté qui est tombé dans le tube et maintenant il est coincé quelque part (un petit morceau de peinture, peut être).
L’installation d’un té grip ne provoque pas une baisse de pression ou débit.
Bonjour.
pour le piquage en Ø 14 c’est ok, il ne sers a rien d’utiliser du Ø16 si en amont le diamètre est en 14.
Vous ne devriez pas avoir de baisse de débit au point initial lavabo car le piquage ne gêne en rien ce lavabo, sauf si vous utilisez ce lavabo en même temps qu’un autre appareil au premier.
Il est normal que vous ayez moins de débit a l’étage qu’au rez de chaussé car l’eau nécessite d’une force assez importante pour monter.
Les compteurs de gaz doivent être installés a une hauteur maximum de 180cm du sol (mesure a prendre au niveau de l’index).
Il est tout a fait possible de l’installer au dessus de la machine a laver ou dans les toilettes de manière a ne pas gêner l’intervention si necessaire.
en cas d’installation (locaux privées) a coté de l’électricité, il est conseillé de séparer les deux par un compartiment, au dessus ou en dessous du compteur électrique il faut une séparation en dur, certains techniciens de contrôle demandent une séparation en carreau de plâtre.Les règles s’appliquent malheureusement au cas par cas, selon le technicien.
J’attire l’attention des lecteurs sur la complexité des normes gaz et de son application sur les chantiers.
Lorsque une installation de gaz est modifié, il faut impérativement un certificat de conformité, si le professionnel est agrée, cette conformité est généralement incluse dans la prestation, s’il ne l’est pas, c’est au professionnel de se la procurer mais le prix est repercuté sur le prix du chantier,
normalement le professionnel doit savoir que la visite est necessaire, donc il doit la prévoir dans le devis.Votre ballon ne risque rien, concernant la résistance, donc il n’y a pas de risques qu’il explose.
Concernant la rouille vous allez être obligé de le démonter et ouvrir la trappe d’accès, puis le laver a l’intérieur avec un tube avec de la pression, avec un peut de chance l’émail peut être intact…En cas contraire il faudrait ré-émailler, sinon il y aura toujours de la rouille dans l’eau.
[textsize=10px]J’ai failli supprimer votre inscription, votre pseudo fait Américain donc robot a publicité….[/textsize]
Le thermostat est bien relié a la chaudière avec des fils électriques, (souvent avec un fil de téléphone).
C’est des images de ces branchements, que nous avons besoin pour voir ce qui se passe.La marque et modèle de votre thermostat est aussi indispensable.
Je crains qu’un des fils soit branché sur le bornier No (Normalement ouvert) et lorsque le thermostat envois le signal de coupure il n’arrive pas a la chaudière.
Merci
Des particularités…. Je suis dans le même cas que toi….. je n’ai jamais installé ce genre de choses.
En conséquence pour le percement de l’évier en grès, je peut te dire que tu vas avoir du mal, mais voici une piste.
Regarde l’évier a l’envers avec un peu de chance, tu peut trouver un pré-percement, si tel est le cas il suffit de repérer le pré-percement sur la face émaillé en prenant des cotes, puis a l’aide d’un petit marteau en pointe ou un chasse-clou essayer de percer au centre du pré-percement puis ajuster.
Si tu ne trouve pas de pré-percement ou s’il n’est pas la ou tu désire, c’est la loterie tu risque de casser au percement, tu dois utiliser une scie cloche aimanté puis aller mollo en prenant soin que la scie ne chauffe pas en ajoutant de l’eau avec une éponge, mais le plus important c’est de ne pas utiliser la percussion sinon dés que tu perce 50% c’est la casse assuré.
Bon courage a toi…..
Sur la nourrice avec bi-alimentation (ville-pluie), la branche venant de l’installation eau potable doit être munie d’un disconnecteur, la loi préconise un disconnecteur a lame d’air ce qui signifie alimenter la cuve de réserve en eau potable au lieu de jumeler les installation a un point donné.
Je vous rassure que presque personne ne respecte cette règle, même la majorité des fabricants de kits suppresseurs pour eau de pluie.Sur l’alimentation du premier lavabo a gauche vous devez terminer avec des raccords 3/8 et non 1/2 – 3/8 étant le standard.
Je crois que vous ne trouverez pas de tés MF, du moins je n’ai jamais vu des tés MF, ils sont toujours FF.
Les cumulus s’alimentent en 3/4.
