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Bien, pour votre raccordement entre PVC et fonte procédez comme il suit.
(Facultatif) Enduisez la partie du pvc a emboiter avec de la colle PVC puis recouvrez cette colle de sable ou ciment prompt et laissez sécher au moins une heure.
Ensuite assurez-vous que la fonte est vraiment propre a l’intérieur, au besoin grattez si necessaire puis lavez avec de l’eau claire avec une balayette.
Emboitez votre pvc et colmatez le fond de joint avec du papier journal (jamais de papier glacé), pour que le ciment ne puisse pas aller plus loin, ensuite remplissez le joint tout autour de votre pvc avec du ciment prompt, attention il tire trop vite et remplissez votre joint en une seule fois ne jamais gâcher deux fois du ciment pour le même joint.
Ensuite noyez votre pvc dan la chape sans aucun problème et il n’est pas necessaire de laisser une trappe d’accès…
Salut BOB.
Bienvenu parmi nous, nous espérons vous apporter la réponse a vos questions.
N’hésitez donc pas…
jeep wrote:effectivement ma chaudiére est équipée d’ungroue de sécurité(qui fera sécurité pour mon chauffe eau,si j’ai bien compris?)Si vous êtes sur que la production principale est déjà protégé, vous n’avez pas besoin d’installer un deuxième groupe.
Dans une installation de chauffage il faut toujours laisser un ou deux radiateurs ouverts, si vos thermostatiques se ferment complétement puis vous fermez les deux radiateurs manuel c’est la pompe de la chaudière qui ne vas pas aimer.
Le phénomène que vous constatez c’est que l’eau circule trop chaude, et les robinets thermostatiques se ferment, ce qui laisse toute la puissance de la chaudière pour les autre radiateurs.
Baissez donc le température de votre chaudière, puis observez comme la température global de l’appartement va baisser.
Si vous avez des difficultés, envoyez une image de la façade de votre chaudière.
jeep wrote:Par contre votre conseil entre parenthése me parait opposé à votre réponse:comment exploserait t’il ?Oui je me suis mal exprimé, et je vais modifier mon message pour qu’il ne porte plus la confusion.
Je faisais référence a votre production principale d’eau chaude, dans le cas ou il s’agit d’une production instantané, il n’y a pas de groupe de sécurité ou vase d’expansion sanitaire ni même de soupape, dans ce cas il est impératif de protéger votre petit ballon même si les risques d’explosion sont infiniment minimes car l’alimentation du ballon se fait déjà en eau chaude donc dilaté.
En résumé: un groupe de sécurité coute 17€ chez la GSB de mon quartier, pour une somme aussi modique vaut mieux le prévoir si vous n’êtes pas sur d’avoir une autre protection sur votre eau chaude, même si cela a fonctionné pendant 15 ou 20 ans sans aucun problème
Pour souder a l’étain vous n’avez pas besoin de votre turbovax, une simple lampe a souder suffit, comme décrit dans cette page… ou dans celle-ci.
Si votre chaudière a un ballon incorporé ou un vase d’expansion sanitaire ou encore une soupape sanitaire le groupe n’est pas necessaire, dans tous les autres cas c’est obligatoire.
Lorsque le ballon particulièrement de petite taille, est alimenté déjà en eau chaude, la dilatation est minime (voir nulle), vu qu’il est déjà alimenté en eau chaude, malgré cette réalité vous êtes quand même dans l’obligation d’installer un groupe de sécurité a l’entré de votre ballon, pour questions de sécurité.
Cet écrou derrière la tige s’appelle le press-étoup, il ne se démonte pas sans vidanger le circuit, de plus si vous le démontez c’est le corps intérieur du robinet que vous démontez, il est possible que vous n’ayez jamais l’étanchéité après remontage.
A votre place je maintiendrais la tige enfoncé une quinzaine de minutes pour s’assurer que le robinet fonctionne, puis s’il fonctionne envisager le changement de la tête….
La seule solution c’est de couper le tube juste avant le coude et remplacer le coude defectueux.
Si a l’autre bout du tube vous avez de la marge, vous pouvez tirer le tube pour combler les centimètres manquants, autrement vous serez obligé de remplacer le tube ou alors rajouter un petit morceau.Dans tous les cas le remplacement du coude est obligatoire, car il est irréparable.
Je vous donne quand même la raison de cette fuite: Vous avez sertis le PER avec une mâchoire destiné au multicouche.
Voici mon avis qui reste mon avis.
Plus petite est la capacité des réservoirs et plus le gaz est cher donc avec ces chalumeaux de petite taille les budgets sont très vite dépassés.
A votre place je garderais mon oxyflam 1000 pour les travaux plus importants ou en cas extrêmes.
Pour aller réparer des fuites au 7ou8eme étage je prendrais un jeu oxypower.
Après c’est une question d’utilisation, si vous n’avez pas l’utilité de votre oxyflam1000, vendez-le e prenez un oxyflam 500 qui est relativement plus léger avec la même puissance, et une autonomie de 50% par rapport a l’oxyflam1000.
Pour les bagues a souder, vu le prix je préfère la brasure traditionnelle, qui coute 10% du prix des bagues pour un résultat tout aussi bon, voir meilleur.
Donc en résumé:
Vous avez démonté un radiateur de votre installation, du a cette intervention la chaudière affichait une erreur qui a fini par se réparer elle même avec le débranchement et ré-branchement du capteur de pression (donc reset électronique).
Malgré tout il y a toujours une partie de votre installation qui ne fonctionne pas? J’ai pu lire que vous avez déjà fait une purge avec purge du tube de retour, vous avez passé la matinée puis vous avez réussi a faire fonctionner un de plus puis un deuxième partiellement.
Pour être plus précis, dites-nous ce qui ne fonctionne pas ou partiellement quand vous écrirez le message.
Avec l’image que vous avez envoyé, on voit que la suppression du radiateur n’est pas en cause….
probablement le circulateur est hors service, et le peut que cela fonctionne c’est la circulation par thermodynamie.
C’est par le circulateur que vous devez commencer, il y a un descriptif dans cette page, pour faire le test s’il est ou non hors service, donnez nous des nouvelles .
Vlurgess, il vous a gâté notre ami.
Avec schémas a l’appui, c’est un pro de la rénovation du vieux paris!!! Attention….
Votre chauffage fonctionnais avant la suppression du radiateur?
N’y aurait-il pas une vanne fermé ou partiellement fermé quelque part? combien d’autre radiateurs fonctionnent?
Il s’agit peut être d’un déséquilibre de votre installation, combien de radiateurs avez vous en totalité?
Donnez nous quelques details de plus, avant d’appeler chappé car leur services clients coute relativement cher.
La réponse arrive un peut tard, votre question a échappée.
Il manque aussi l’image de droite, peut qu’elle n’est pas arrivé sur le serveur.Je ne vois pas quel raccord vous parlez mais je suppose que vous voulez un raccords qui permets la jonction au tube pvc.
Si c’est ce raccord, il s’agit d’une pipe d’évacuation, il existe plusieurs modèles, de la pipe coudé a la pipe accordéon en passant par la pipe droite.Si vous avez des doutes nous somme la, vous pouvez poster des images avec la fonction héberger sur le menu en haut des pages.
Bonjour.
Votre schéma est correct sauf au niveau de la jonction entre l’eau de ville et la pluviale.
Le clapet de non retour vers l’eau sanitaire est insuffisant, il faut mettre au minimum un disconnecteur, malgré que la loi préconise cette dis-connexion par sur-verse, personne ne respecte cette législation compte tenu de la difficulté d’installer un tel appareil dans une habitation.
Au minimum un disconnecteur est indispensable.
Pour le reste c’est ok.
Il est tout a fait possible de changer votre chaudière ancienne par une chaudière au gaz basse température qui sera beaucoup plus économique.
Il est aussi possible de se brancher sur une vieille installation, en soudant directement du cuivre sur l’acier ou en utilisant des raccords filetés ou encore des raccords rapides de type GEBO, il n’y a pas d’électrolyse sur les tubes de chauffage, sauf si vous avez des radiateurs en alliage d’aluminium, mais d’après votre message je crois que vous radiateurs sont en fonte (a confirmer).
Votre sèche serviette sera aussi efficace que n’importe quel autre radiateur.
Restant a votre disposition pour toute autre information complémentaire.
Bonsoir.
Si votre installation est en tubes d’acier de type très ancienne, elle est peut être prévue pour se vidanger seule il suffit d’ouvrir la vanne de vidange situé au point le plus bas, Les installations auto-vidangeables, sont munies d’un tube au raz du sol avec pente vers la chaudière.
Si tel n’est pas votre cas, il peut être difficile de vidanger car il y a toujours des point bas ou l’eau stagne et risque de faire éclater les tubes en cas de gel.
Pour vidanger efficacement une installation il vous faut s’aider d’un compresseur afin d’envoyer de l’air dans les tubes pour faire partir toute l’eau contenue dans l’installation, dans ce dernier cas il fait faire cette manœuvre dans le point le plus bas de l’installation, ou alors dans un radiateur que l’on doit démonter, bref il faut connaitre l’installation pour savoir a quel endroit précis on doit vidanger.
jj.bourget wrote:Pouvez vous me dire comment je dois m’y prendre pour que rien ne risque d’éclater si cela gèle car la chaudière est dans un local où il doit faire très froid l’hiver.Si votre chaudière est dans la pièce la plus froide il serait plus judicieux de laisser la chaudière en position hors gel.
Pour explication concernant les aspirations: dans les cas d’évacuation comme dessiné sur le premier schéma, il est possible que la depression crée par l’évacuation du WC, risquerais d’aspirer l’eau contenue dans les siphons de cuisine.
Sur votre premier schéma, vous montrez les évacuations de la cuisine raccordés sur l’évacuation de wc et c’est sur ce point que notre ami GUY29 a mis l’accent, car il ne faut pas évacuer les eaux usés avec les eaux vannes, ou alors dans les cas d’un seule et unique chute il faut prendre des dispositions anti-aspiration.
Dans votre deuxième image c’est bien, vous pouvez raccorder comme c’est dessiné, salle de bais d’un coté et cuisine de l’autre, sur la culotte double, c’est ok.
Je confirme qu’il est possible que ce soit le valve a eau qui soit morte, mais dans tous les cas il vous faudra intervenir un professionel, je vous conseille d’envisager le changement qui ne couteras pas vraiment plus cher que la réparation.
Ce que je vous conseille est de contacter le triangle vert et leur demander de vous fournir un adaptateur, petite pièce qui se visse sur les deux tubes du radiateur, puis le robinet déjà en place se visse sur ce dernier, si vous arrivez a trouver cet adaptateur votre radiateur va fonctionner normalement sans bouger de place dans le meilleur des cas.
Dans le pire des cas vous aurez besoin de remonter la radiateur quelques centimètres, afin de laisser la place necessaire au kit de montage.
basket38 wrote:est ce normal… ??? que faire ? puis je obliger l’office HLM à intervenir sans pour autant que cela soit à mes frais ? à partir de quel moment n’est ce plus de mon ressort de faire quelque chose ???Non ce n’est pas normal, ce que vous pouvez faire est d’essayer de faire intervenir votre bailleur a ses frais en leur expliquant que le problème ne viens pas de votre wc, mais de la canalisation d’évacuation de ce dernier.
Il arrive parfois que les canalisations soient entartrés et se bouchent régulièrement, voir ici un exemple avec des chutes en fonte, et ici avec des chutes en pvc.
N’essayez pas de les forcer, car s’ils font la sourde-oreille c’est vous que restez dans le caca.
Re:
Content que vous ayez réussi…..
Si je comprends bien….. le diaphragme, n’est pas sur l’entré du bloc mais sur la sortie (soit entre le bloc et l’injecteur).Donc c’est une question résolu.
Merci de votre participation et du partage de vos images.Bonjour,
Il n’est pas normal que la veilleuse soit composé de trois flammes, vraisemblablement votre appareil a besoin d’un bon nettoyage.
Je ne connais pas la marque de votre chauffe-bain mais il est majoritairement composé de pièces mécaniques, donc pas de problemes de sondes.
Ouvrez le robinet d’eau chaude partiellement jusqu’à l’allumage du chauffe-bains et voyez ce que cela donne, normalement vous devriez avoir au minimum 8 litre/minute d’eau bien chaude.
Attention: les chauffe-bains ne sont pas conçus pour fournir des gros débits, d’ailleurs un limiteur de débit doit être installé sur l’arrivé d’eau lors du montage, sans ce limiteur de débit vous aurez beaucoup d’eau mais quasi froide.
Faites le total des watts des radiateurs en les additionnant, ils ne doivent pas dépasser la puissance de la chaudière.
Votre chaudière fourni 27 Kwatts/Heure je crois que vous radiateurs sont loin du compte.
Bonjour et bienvenu aux forums.
Je ne suis pas sur de ce que j’avance car les blocs gaz ne sont pas mon point fort, donc considérez ce message a caractère purement indicatif.
Quote:Normalement le diaphragme doit se trouver sous la bride a l’entrée du bloc gaz, sur votre image ce point est représenté par le chiffre 2.
Avant de démonter comparez le diaphragme que vous possédez voir s’il peut se monter sous la bride.Le point 1 correspond au mécanisme de la sécurité thermocouple.
Le point 3 est l’accès au mécanisme du bloc.Donc il ne faudrait pas toucher ces points.
Si vous n’êtes pas sur, attendez d’autres avis.
En cas de percement total ou partiel du ballon l’eau coulera en continu jusqu’à que vous la fermiez.
Le groupe ou soupape de protection de votre ballon ne coupe pas l’eau en cas de fuite, d’ailleurs il n’existe pas a ma connaissance des organes de coupure automatique, grand public.
Remarquez qu’un tel système serait facile a mettre en place avec un détecteur de débit et une électrovanne.
D’ailleurs quelqu’un y a déjà pensé car une entreprise essaye de lancer ce type de système, voyez ici dans ce site.
Il est possible que ce soit une mauvaise orientation d’une des pièces au niveau du raccordement sur la colonne verticale.
Une image réele de ce raccordement pourrait nous aider a identifier la vraie source de vos problemes.
