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Il aurait fallu une image de taille plus importante pour que l’on puisse lire les légendes.
Pour répondre a votre précédente question sur le diamètre entre PAC et nourrices.
Ce diamètre est déterminé par les branchements déjà présents sur la pompe.Dans tous les cas, utilisez au minimum du Ø26
La réponse se trouve déjà ici, n’oubliez pas d’utiliser la recherche avant de poser une question.
https://plombiers-reunis.com/topic146-info-schema-devacuation-et-dinstallation-de-machine-a-laver.htmlIl existe une méthode qui permets de réaliser une évacuation avec très peut de pente a utiliser un dernier recours.
Sinon dans votre cas il faudrait faire un puisard, pour récupérer tous les égouts que vous désirez évacuer puis placer une pompe de élevage, il existe des pompes prévues pour ce type de relevage.
Il faudrait aussi faire la continuité de votre tout-à-l’égout avec une pente de 3cm/ même si c’est en apparent ce n’est pas grave (je ne connais pas la configuration de votre install) puis la pompe de relevage refoulerais alors dans cet égout, car si vous faites la pompe pousser sur les 35m vous aurez des problemes très rapidement.
Il faudrait quand même un puisard assez grand, afin que la pompe ne se déclenche pas tous les cinq secondes comme le sanibroyeur…Le diamètre dépend de la pompe et de la configuration, plus c’est difficile a relever et moins important doit etre le diamètre.
termatix wrote:J’ai 5 appareils sanitaires a desservir et ils sont tous en ligne.Je crois que vous avez tout intérêt a faire ça en cuivre ou multicouche, envisagez l’utilisation du per encastrés si vous faites aussi une chape au sol autrement vous n’avez assez d’épaisseur d’isolation pour passer 10 lignes encastrés pour utiliser un système avec des nourrices, pour faire cela en système piquage il serait alors dommage d’encastrer les raccords, d’où l’intérêt de faire ça en apparent.
Normalement le simple fait d’appuyer sur le bouton, réarme la chaudière, mais attention ci ce phenomène se reproduit il fautdrait en chercher la cause.
la témpérature de 55C° est un bom compromis, bien sur vous devrez certainement augmenter cette température lorsque la température extérieure baisse, ce qui est normal.
Attention: plus la température de départ de la chaudière est élevé, et plus vous consommez, sans parler des risques de brulure des enfants lorsqu’il touchent les radiateurs, sans parler des dé-conforts lorsque les tubes de chauffage passent dans les chapes (effet sol chauffant par endroits).
Bonjour,
Comme vous pouvez le constater dans l’image que vous avez posté, chaque appareil, doit être alimenté avec un diamètre minimum, cette condition fait référence aux diamètre intérieur des tubes, vu que les parois de tubes ne sont pas tous de même épaisseurs, cela provoque une différence dans le diamètre extérieur, les fabricants se sont arrangés pour respecter le meilleur compromis dans le diamètre du tube.
Je vous conseille de lire le sujets concernant les diamètres qui répondra a toutes vous questions ceci pour ne pas avoir a répéter toujours la même chose pour ne pas trop dupliquer le contenu.
Pour info: Le diamètre intérieur des tubes d’alimentation de douche ou baignoire est de 14mm.
Sur les installations de tubes per avec tubes de Ø16 ce diamètre est réduit de 14mm a 13mm vu que la paroi du tub fait fait 1,5mm, ce diamètre de 13mm est suffisant dans la majorité das cas mais certains utilisateurs préfèrent sur-dimensionner cette alimentation que la diminuer de 14mm a 13mm
Dans le cas du multicouche, c’est la même chose mais sachant que la paroi du multicouche est plus épaisse 2mm sur un tube de Ø16 extérieur le diamètre intérieur ne fait que 12mm ce qui est déjà limite pour la majorité des utilisateurs.Donc en cas d’utilisation de tubes multicouche dans votre installation vous pouvez utiliser le diamètre 20 pour alimenter baignoire et douche, en prenant conscience des inconvénient qui vont avec, dans le cas de l’eau chaude celle ci est plus longue a arriver, et les pertes sont plus importantes, l’eau que refroidi dans les tubes.
L’assurance décennale ne concerne que la structure de la bâtisse.
Concernant la plomberie il s’agit généralement d’une garantie d’un an, en cas de vente c’est la garantie de bon achèvement qui entre en jeu, cette garantie se limite a 5ans, c’est a dire que s’il a un joint qui lâche, la garantie ne fonctionne pas, car dans ce cas il ne s’agit pas d’un défaut ou vice de construction.
En conséquence s’il y a tube qui gèle a l’intérieur d’un mur parce qu’il n’est pas isolé et la fuite causé par la rupture du tube cause de dégâts sur trois appartements, la c’est la garantie de bon achèvement qui fonctionne, si le vendeur ne possède pas cette garantie il doit supporter les frais.
S’il y a un tube, non isolé qui gèle a l’intérieur (local normalement chauffé) d’un appartement parce que l’utilisateur est parti en vacances et a laissé le chauffage coupé, il n’y a pas de garantie qui s’applique vu qu’il s’agit de la responsabilité civile de l’occupant donc assurance habitation de ce dernier.
Je crois savoir que Abeille (j’ai lu ça sur un forum) propose une assurance responsabilité civile aux auto-constructeurs, mais je ne peux confirmer.
Pour les assurances cités plus haut, ce sont les pratiques courantes dont j’ai connaissance, je ne suis pas sur de sa validité juridique, donc si quelqu’un peut confirmer cela arrangerais tout le monde.
Alors c’est que votre thermostat est mal branché ou pas branché du tout, il faudrait vérifier les connections, si vous avez la possibilité de joindre des images des connections nous pouvons vous aiguiller dans la bonne direction.
Si vous êtes alimenté par un puits, il y a un élément qui produit la pression de l’eau et nous avons besoin de savoir ce que c’est pour vous conseiller.
Il peut s’agir:
[list=*]
[*]D’un suppresseur[/*]
[*]D’un ballon a membrane.[/*]
[*]Ou encore d’un ballon a air.[/*]
[/list]Sans avoir plus de détails nous ne pourrons pas vous dire la cause réelle du manque de pression, néanmoins il faudrait vérifier selon les cas.
[list=*]
[*]Si vous avez un suppresseur, vérifiez celui-ci ansi que son réservoir, il doit y avoir une valve de remplissage comme une valve de voiture il faut remplir au moins a 2,5bars voir plus selon installation.[/*]
[*]Si vous avez un ballon a membrane c’est la même chose il faut chercher la valve et remplir.[/*]
[*]Si vous avez un ballon a air, il faut couper la pompe et laisser le ballon se vider complétement pour qu’il se ré-amorce en air.[/*]
[/list]Si vous avez la possibilité de joindre une image c’est encore mieux.
Bonjour,
j’ai bien lu votre message et je vais vous donner quelques explications qui répondront tout a fait a vos questions.
J’ai ajouté ici un guide pour laisser son installation hors gel.
Votre chaudière produit en eau minimum a 38C° ceci est déjà intéressant car beaucoup de chaudières ne produisent qu’à une température minimum de 45C°
ceci est la température minimale de départ vers les radiateurs.Mais dans tout tous les cas cette température est insuffisante, car les radiateurs sont calculés pour une eau a 55C° donc pour que l’eau a 38C° suffise il faudrait que les radiateurs fassent le double de la taille.
Dans votre cas il faudrait laisser les robinets thermostatiques(s’il y en a) en position hors gel, mais tous les radiateurs, car si vous laissez un radiateur sur deux fermé vous risquez d’avoir des points froids.
Ce que je vous conseille est de laisser vos radiateurs en position hors gel ou robinet quasi fermé puis la chaudière au mini.
Si vous avez un thermostat d’ambiance et que celui ci est au point le plus froid vous réglez alors la température de votre choix sur le thermostat.Il faut savoir que les matériaux actuels, plâtres, enduits, colles, peintures etc…. se dégradent énormément sous une température inférieure a 14C°.
Pour les changement des robinets, il faudrait voir si ces que vous avez déjà ne sont pas termostatisables, si tel est le cas il suffit de changer la tête.
Cas contraire il faut changer le robinet complet, je conseille aussi de changer l’écrou prisonnier monté sur le radiateur, pour cette opération la vidange du circuit est obligatoire. Voir ici plus de détails, dans le post de notre ami alleauplombier….Pour les choix des marques de robinets, je conseille une grande marque, comap, giacomini, danfoss, entre autres, les robinets de grande surfface restent des robinets sans marque bien qu’un peu moins chères.
Avez vous touché au thermostat, l’avez vous changé? avez vous touché aux liaison filaires?
Estce qu’il n’y a pas une option pour activer/désactiver le thermostat sur la régulation de votre chaudière?
Votre installation est ou n’est pas munie d’une sonde extérieur?
Avant cela fonctionnait ou pas? ou s’agit il d’une nouvelle installation?Merci guill pour les images et de votre participation, je suis satisfait que vous ayez trouvé réponse a vos questions sur ce forum, cela fait de vous un des participants les plus actifs en dehors des membres de l’équipe (équipe soit disant).
Voici votre liste ce qui vous permets d’accéder directement a vos sujets.
Avez vous remarqué des marques de corrosion quelque part?
En quelle matière est faite votre installation?
On ne peut pas tester l’existence d’électrolyse sur une installation (du moins a ma connaissance) si je me trompe je suis partant pour ouvrir un débat sur ce sujet. En conséquence on peut examiner s’il existe des traces.
guill wrote:– de devoir manuellement appuyer sur la « sécurité de surchauffe » mais je suppose que ça redisjonctera s’il y a un problème ?
– que le capot qui referme le corps de chauffe est partiellement carbonisé (vue la proximité avec le corps de chauffe, c’est normal ?Je suis un peut sceptique sur ces points, je ne trouve pas normal de devoir réarmer la sécurité de surchauffe, d’autant que le capot ne devrait pas etre carbonisé.
Vous ne confondriez pas la sonde d’ionisation avec la sonde de surchauffe?
Une image de ces points pourrait nous dire plus.
Je rejoins Guill dans sa réponse qui est correcte sauf sur un point……… si j’ai bien compris.
Quote:Pas de besoin de gainer le multicouche et encore moins en vide de constructionJe comprends par vide construction, le vide sanitaire, un espace d’une hauteur de moins d’un mètre sous la maison, ben…… si nous parlons bien de la même chose, il est conseillé d’isoler les tubes d’eau chaude et froide ainsi que chauffage dans cette partie de la construction, encore dit das cette discussion il a peut de temps.
Il faut isoler les tubes dans tous les endroits susceptibles de geler.
Sinon pour tout les reste c’est Ok et je remercie guill pour sa participation, et bien-vu pour le té de Ø32 réduit…
Bonjour, dans votre autre message (je m’y perds un peut), vous avez dit que l’aiguille do manomètre s’affolait lorque vous avez rempli votre circuit a la première allumage.
Hier vous avez dit que la chaudière affichait l’erreur 05 (code d’erreur F5).
Fonctionnement de la chaudière….Que votre chauffage (radiateurs) soit allumé ou éteint, votre chaudière ne chauffe que l’eau du chauffage (basse température et condensation….)…
Sur le départ de chauffage a l’intérieur de la chaudière il y a une vanne trois voies, qui bascule la direction de l’eau du chauffage, vers l’échangeur afin de chauffeur l’eau sanitaire, ou vers les radiateurs, si l’eau sanitaire est déjà a la bonne température, si elle ne l’est pas l’eau chaude est prioritaire.Ceci veut dire que lorsque que l’eau chaude demande a être chauffé ce n’est pas la totalité de l’eau du chauffage qui est chauffé mais juste une petite partie qui va circuler entre le corps de chauffe et l’échangeur.
Le fait que le manomètre s’est affolé, et aussi la sécurité de surchauffe, peut être provoqué par une mauvaise circulation, circulateur partiellement bloqué, ou mauvais fonctionnement de la vanne trois voies partiellement grippé.
Dans la fonction chauffage, si vous constatez l’erreur 05 il peut venir du fait que vous n’avez qu’un seul robinet non thermostatique et la boucle n’est pas suffisante si tous robinets thermostatiques sont fermés…
Les pièces partiellement grippés, c’est très courant sur les chaudières arrêtés pendant un laps de temps de quelques mois.
Dans votre cas il peut y avoir une de ces pièces qui bloque lors du démarrage et se débloque quelques secondes plus tard, ce qui justifierais a la fois l’affolement de l’aiguille et la mise en sécurité.
Souvent tout rentre dans l’ordre une fois que la chaudière a tourné un peut, (lubrification automatique des rotors sur moteurs électriques), si un des ces problemes persiste il faudra faire réviser votre appareil.
A suivre…………..
Je suis d’accord avec vous, jetez en œil dans cette discussion.
max3331 wrote:J’ai démonté la vis qui retient la poignée en plastique et dessous, il y a un autre écrou qui se démonte aussi, la tige permettant l’ouverture/fermeture passe au travers de l’écrou.Cet écrou s’appelle en réalité un presse-étoupe, généralement en le serrant vous arrêtez la petite fuite.
D’autres fois en ouvrant le robinet a fond et en forçant un tout petit peut dans le sens de l’ouverture cela s’arrête aussi.Mais si en serrant un peut le presse-étoupe, vous n’arrivez pas a arrêtez la fuite c’est il faut changer le robinet.
Je suppose que votre chaudière a un ballon d’eau chaude sanitaire intégré…
La cause plus probable de votre panne serait la vase d’expansion sanitaire vide, cela justifie l’écoulement sans arrêt par la soupape.
Si le vase est vide, c’est qu’il y a une cause, peut être la membrane percé.
Le point n°4 sur l’image…..
Oui en effet je recommande le purgeur coté robinet, c’est la logique de montage, mais ce n’est pas pour ça que votre radiateur ne fonctionne pas, comme vous pouvez le constater je conseille aussi l’arrivé a droite, et le retour a gauche… Ben bien souvent c’est le contraire.
Dans votre cas ça doit être le retour qui n’est pas purgé comme il faut.
Il faut fermer le robinet de votre radiateur a fond et ensuite purger jusqu’à que l’eau chaude sorte par la purge, puis ouvrir a nouveau la robinet.
Donnez nous des nouvelles.
Oui il s’agit bien d’une fuite, peut être une saleté qui s’est coincé dans le clapet anti retour.
En mettant un antiretour vous devez normalement régler le problème, mais ce ne doit pas être une solution définitive, vous devez chercher la vrai panne tôt ou tard.Comment fonctionne votre cuve? avec membrane ou a base d’air?
Je poserais la question autrement: Quels sont les meilleurs raccords?
Bien sur que les pinces a écrasement sont meilleurs que les pinces a glissement, il suffit de voir le prix.
Mais ce pince ne se comparent pas car elle n’ont pas la même fonction!
N’êtes vous pas d’accord?
Bonjour,
Vous seriez sympas d’écrire en minuscules SPV, (j’ai modifié votre message).
Alors pour votre chaudière, vous êtes dans la mauvaise direction, car vous cherchez a réarmer la chaudière, mais vous devez chercher en premier lieu, la cause de cette mise en sécurité…
Certaines chaudières respectent un laps de temps minimum entre deux tentatives d’allumage ou après s’avoir éteinte a cause d’un défaut, avant de se reinitialiser automatiquement, ce qui veut dire qu’elles sont démunie de bouton reset, c’est peut être la cas de la votre.
Je pencherais par un manque de tirage, ou par le circulateur bloqué, mais cela peut être autre chose.
Je vous conseille de bien nettoyer votre chaudière a l’aide d’un aspirateur et d’une brosse, vérifier le tirage, vous pouvez démonter la face avant en enlevant les vis cruciforme et aspirer a l’intérieur de la chambre de combustion, et a partir de la: Vous pouvez l’allumer .
Si le probleme persiste, décrivez nous les symptômes exacts, parce que dire: « ma chaudière se mets en sécurité » ne nous aide pas beaucoup.
Il faut nous dire si elle chauffe ou non, combien de temps elle reste allumé avant de s’etteindre, si elle tourne est ce que vous avez un peut de chauffage les tubes sont chauds ou froids, cette chaudière fait l’eau chaude parce que la deuxième image je ne vois de 3 tubes.
Merci de nous aider a vous aider…
Hervé31 wrote:Ce qui m’inquiète c’est qu’il me semble que la panne s’annonçait déjà l’an passé, et vous dites qu’un thermocouple tombe en panne du jour au lendemain.Je crois que allaeauplombier faisait référence aux thermocouples basiques, (voir image), car ils équipent beaucoup de chaudières.
Les raccords excentrique ne sont pas obligatoires, mais il vous sera plus facile a trouver des excentriques que des raccords droits, dans tous les cas ce genre de raccords 15/21 mâle <---> 20/27 mâle est obligatoire.
A savoir que les raccords excentriques sont fournis d’office avec tous les robinets muraux extérieurs.
Personnellement je laisse les attentes a 150mm d’entraxe et au même niveau, ce qui me permets de laisser les excentriques dans le même sens, vers la haut, la bas ou sur le coté: gauche ou droite, mais toujours dans le même sens.
Il existe des gabarits que vous fixez sur les sorties murales avec des bouchons 15/21 mâle, qui vous permettent de laisser les attentes bien droites et avec le bon entraxe.
Pour la profondeur je les laisse affleurés avec le mur brut sans carrelage, l’excentrique fait le reste.
Les raccords avec filasse ou teflon ou encore colle anaérobie n’ont pas besoin d’être vissés a fond.
Je ne suis pas sur, mais je doute fort que votre thermostat branché sur l’entrée téléphone de la chaudière puisse fonctionner correctement (a confirmer avec la notice), je crois plutôt que ce récepteur du thermostat devrait être raccordé sur la connexion destiné au thermostat d’ambiance.
Sinon le fonctionnement est normal, la chaudière doit s’allumer selon la température extérieur elle anticipe le refroidissement de la maison.
Dans votre cas c’est la chaudière qui ne reçois pas l’ordre de baisser la température pendant la nuit.
A qui la faute, au thermostat? aux branchements? a la régulation de la chaudière qui ne communique pas avec votre thermostat, le problème est bien quelque part…. mais sans une image des branchements nous ne pouvons pas vous en dire plus.
