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Bonjour.
pour le piquage en Ø 14 c’est ok, il ne sers a rien d’utiliser du Ø16 si en amont le diamètre est en 14.
Vous ne devriez pas avoir de baisse de débit au point initial lavabo car le piquage ne gêne en rien ce lavabo, sauf si vous utilisez ce lavabo en même temps qu’un autre appareil au premier.
Il est normal que vous ayez moins de débit a l’étage qu’au rez de chaussé car l’eau nécessite d’une force assez importante pour monter.
Les compteurs de gaz doivent être installés a une hauteur maximum de 180cm du sol (mesure a prendre au niveau de l’index).
Il est tout a fait possible de l’installer au dessus de la machine a laver ou dans les toilettes de manière a ne pas gêner l’intervention si necessaire.
en cas d’installation (locaux privées) a coté de l’électricité, il est conseillé de séparer les deux par un compartiment, au dessus ou en dessous du compteur électrique il faut une séparation en dur, certains techniciens de contrôle demandent une séparation en carreau de plâtre.Les règles s’appliquent malheureusement au cas par cas, selon le technicien.
J’attire l’attention des lecteurs sur la complexité des normes gaz et de son application sur les chantiers.
Lorsque une installation de gaz est modifié, il faut impérativement un certificat de conformité, si le professionnel est agrée, cette conformité est généralement incluse dans la prestation, s’il ne l’est pas, c’est au professionnel de se la procurer mais le prix est repercuté sur le prix du chantier,
normalement le professionnel doit savoir que la visite est necessaire, donc il doit la prévoir dans le devis.Votre ballon ne risque rien, concernant la résistance, donc il n’y a pas de risques qu’il explose.
Concernant la rouille vous allez être obligé de le démonter et ouvrir la trappe d’accès, puis le laver a l’intérieur avec un tube avec de la pression, avec un peut de chance l’émail peut être intact…En cas contraire il faudrait ré-émailler, sinon il y aura toujours de la rouille dans l’eau.
[textsize=10px]J’ai failli supprimer votre inscription, votre pseudo fait Américain donc robot a publicité….[/textsize]
Le thermostat est bien relié a la chaudière avec des fils électriques, (souvent avec un fil de téléphone).
C’est des images de ces branchements, que nous avons besoin pour voir ce qui se passe.La marque et modèle de votre thermostat est aussi indispensable.
Je crains qu’un des fils soit branché sur le bornier No (Normalement ouvert) et lorsque le thermostat envois le signal de coupure il n’arrive pas a la chaudière.
Merci
Des particularités…. Je suis dans le même cas que toi….. je n’ai jamais installé ce genre de choses.
En conséquence pour le percement de l’évier en grès, je peut te dire que tu vas avoir du mal, mais voici une piste.
Regarde l’évier a l’envers avec un peu de chance, tu peut trouver un pré-percement, si tel est le cas il suffit de repérer le pré-percement sur la face émaillé en prenant des cotes, puis a l’aide d’un petit marteau en pointe ou un chasse-clou essayer de percer au centre du pré-percement puis ajuster.
Si tu ne trouve pas de pré-percement ou s’il n’est pas la ou tu désire, c’est la loterie tu risque de casser au percement, tu dois utiliser une scie cloche aimanté puis aller mollo en prenant soin que la scie ne chauffe pas en ajoutant de l’eau avec une éponge, mais le plus important c’est de ne pas utiliser la percussion sinon dés que tu perce 50% c’est la casse assuré.
Bon courage a toi…..
Sur la nourrice avec bi-alimentation (ville-pluie), la branche venant de l’installation eau potable doit être munie d’un disconnecteur, la loi préconise un disconnecteur a lame d’air ce qui signifie alimenter la cuve de réserve en eau potable au lieu de jumeler les installation a un point donné.
Je vous rassure que presque personne ne respecte cette règle, même la majorité des fabricants de kits suppresseurs pour eau de pluie.Sur l’alimentation du premier lavabo a gauche vous devez terminer avec des raccords 3/8 et non 1/2 – 3/8 étant le standard.
Je crois que vous ne trouverez pas de tés MF, du moins je n’ai jamais vu des tés MF, ils sont toujours FF.
Les cumulus s’alimentent en 3/4.Il aurait fallu une image de taille plus importante pour que l’on puisse lire les légendes.
Pour répondre a votre précédente question sur le diamètre entre PAC et nourrices.
Ce diamètre est déterminé par les branchements déjà présents sur la pompe.Dans tous les cas, utilisez au minimum du Ø26
La réponse se trouve déjà ici, n’oubliez pas d’utiliser la recherche avant de poser une question.
https://plombiers-reunis.com/topic146-info-schema-devacuation-et-dinstallation-de-machine-a-laver.htmlIl existe une méthode qui permets de réaliser une évacuation avec très peut de pente a utiliser un dernier recours.
Sinon dans votre cas il faudrait faire un puisard, pour récupérer tous les égouts que vous désirez évacuer puis placer une pompe de élevage, il existe des pompes prévues pour ce type de relevage.
Il faudrait aussi faire la continuité de votre tout-à-l’égout avec une pente de 3cm/ même si c’est en apparent ce n’est pas grave (je ne connais pas la configuration de votre install) puis la pompe de relevage refoulerais alors dans cet égout, car si vous faites la pompe pousser sur les 35m vous aurez des problemes très rapidement.
Il faudrait quand même un puisard assez grand, afin que la pompe ne se déclenche pas tous les cinq secondes comme le sanibroyeur…Le diamètre dépend de la pompe et de la configuration, plus c’est difficile a relever et moins important doit etre le diamètre.
termatix wrote:J’ai 5 appareils sanitaires a desservir et ils sont tous en ligne.Je crois que vous avez tout intérêt a faire ça en cuivre ou multicouche, envisagez l’utilisation du per encastrés si vous faites aussi une chape au sol autrement vous n’avez assez d’épaisseur d’isolation pour passer 10 lignes encastrés pour utiliser un système avec des nourrices, pour faire cela en système piquage il serait alors dommage d’encastrer les raccords, d’où l’intérêt de faire ça en apparent.
Normalement le simple fait d’appuyer sur le bouton, réarme la chaudière, mais attention ci ce phenomène se reproduit il fautdrait en chercher la cause.
la témpérature de 55C° est un bom compromis, bien sur vous devrez certainement augmenter cette température lorsque la température extérieure baisse, ce qui est normal.
Attention: plus la température de départ de la chaudière est élevé, et plus vous consommez, sans parler des risques de brulure des enfants lorsqu’il touchent les radiateurs, sans parler des dé-conforts lorsque les tubes de chauffage passent dans les chapes (effet sol chauffant par endroits).
Bonjour,
Comme vous pouvez le constater dans l’image que vous avez posté, chaque appareil, doit être alimenté avec un diamètre minimum, cette condition fait référence aux diamètre intérieur des tubes, vu que les parois de tubes ne sont pas tous de même épaisseurs, cela provoque une différence dans le diamètre extérieur, les fabricants se sont arrangés pour respecter le meilleur compromis dans le diamètre du tube.
Je vous conseille de lire le sujets concernant les diamètres qui répondra a toutes vous questions ceci pour ne pas avoir a répéter toujours la même chose pour ne pas trop dupliquer le contenu.
Pour info: Le diamètre intérieur des tubes d’alimentation de douche ou baignoire est de 14mm.
Sur les installations de tubes per avec tubes de Ø16 ce diamètre est réduit de 14mm a 13mm vu que la paroi du tub fait fait 1,5mm, ce diamètre de 13mm est suffisant dans la majorité das cas mais certains utilisateurs préfèrent sur-dimensionner cette alimentation que la diminuer de 14mm a 13mm
Dans le cas du multicouche, c’est la même chose mais sachant que la paroi du multicouche est plus épaisse 2mm sur un tube de Ø16 extérieur le diamètre intérieur ne fait que 12mm ce qui est déjà limite pour la majorité des utilisateurs.Donc en cas d’utilisation de tubes multicouche dans votre installation vous pouvez utiliser le diamètre 20 pour alimenter baignoire et douche, en prenant conscience des inconvénient qui vont avec, dans le cas de l’eau chaude celle ci est plus longue a arriver, et les pertes sont plus importantes, l’eau que refroidi dans les tubes.
L’assurance décennale ne concerne que la structure de la bâtisse.
Concernant la plomberie il s’agit généralement d’une garantie d’un an, en cas de vente c’est la garantie de bon achèvement qui entre en jeu, cette garantie se limite a 5ans, c’est a dire que s’il a un joint qui lâche, la garantie ne fonctionne pas, car dans ce cas il ne s’agit pas d’un défaut ou vice de construction.
En conséquence s’il y a tube qui gèle a l’intérieur d’un mur parce qu’il n’est pas isolé et la fuite causé par la rupture du tube cause de dégâts sur trois appartements, la c’est la garantie de bon achèvement qui fonctionne, si le vendeur ne possède pas cette garantie il doit supporter les frais.
S’il y a un tube, non isolé qui gèle a l’intérieur (local normalement chauffé) d’un appartement parce que l’utilisateur est parti en vacances et a laissé le chauffage coupé, il n’y a pas de garantie qui s’applique vu qu’il s’agit de la responsabilité civile de l’occupant donc assurance habitation de ce dernier.
Je crois savoir que Abeille (j’ai lu ça sur un forum) propose une assurance responsabilité civile aux auto-constructeurs, mais je ne peux confirmer.
Pour les assurances cités plus haut, ce sont les pratiques courantes dont j’ai connaissance, je ne suis pas sur de sa validité juridique, donc si quelqu’un peut confirmer cela arrangerais tout le monde.
Alors c’est que votre thermostat est mal branché ou pas branché du tout, il faudrait vérifier les connections, si vous avez la possibilité de joindre des images des connections nous pouvons vous aiguiller dans la bonne direction.
Si vous êtes alimenté par un puits, il y a un élément qui produit la pression de l’eau et nous avons besoin de savoir ce que c’est pour vous conseiller.
Il peut s’agir:
[list=*]
[*]D’un suppresseur[/*]
[*]D’un ballon a membrane.[/*]
[*]Ou encore d’un ballon a air.[/*]
[/list]Sans avoir plus de détails nous ne pourrons pas vous dire la cause réelle du manque de pression, néanmoins il faudrait vérifier selon les cas.
[list=*]
[*]Si vous avez un suppresseur, vérifiez celui-ci ansi que son réservoir, il doit y avoir une valve de remplissage comme une valve de voiture il faut remplir au moins a 2,5bars voir plus selon installation.[/*]
[*]Si vous avez un ballon a membrane c’est la même chose il faut chercher la valve et remplir.[/*]
[*]Si vous avez un ballon a air, il faut couper la pompe et laisser le ballon se vider complétement pour qu’il se ré-amorce en air.[/*]
[/list]Si vous avez la possibilité de joindre une image c’est encore mieux.
Bonjour,
j’ai bien lu votre message et je vais vous donner quelques explications qui répondront tout a fait a vos questions.
J’ai ajouté ici un guide pour laisser son installation hors gel.
Votre chaudière produit en eau minimum a 38C° ceci est déjà intéressant car beaucoup de chaudières ne produisent qu’à une température minimum de 45C°
ceci est la température minimale de départ vers les radiateurs.Mais dans tout tous les cas cette température est insuffisante, car les radiateurs sont calculés pour une eau a 55C° donc pour que l’eau a 38C° suffise il faudrait que les radiateurs fassent le double de la taille.
Dans votre cas il faudrait laisser les robinets thermostatiques(s’il y en a) en position hors gel, mais tous les radiateurs, car si vous laissez un radiateur sur deux fermé vous risquez d’avoir des points froids.
Ce que je vous conseille est de laisser vos radiateurs en position hors gel ou robinet quasi fermé puis la chaudière au mini.
Si vous avez un thermostat d’ambiance et que celui ci est au point le plus froid vous réglez alors la température de votre choix sur le thermostat.Il faut savoir que les matériaux actuels, plâtres, enduits, colles, peintures etc…. se dégradent énormément sous une température inférieure a 14C°.
Pour les changement des robinets, il faudrait voir si ces que vous avez déjà ne sont pas termostatisables, si tel est le cas il suffit de changer la tête.
Cas contraire il faut changer le robinet complet, je conseille aussi de changer l’écrou prisonnier monté sur le radiateur, pour cette opération la vidange du circuit est obligatoire. Voir ici plus de détails, dans le post de notre ami alleauplombier….Pour les choix des marques de robinets, je conseille une grande marque, comap, giacomini, danfoss, entre autres, les robinets de grande surfface restent des robinets sans marque bien qu’un peu moins chères.
Avez vous touché au thermostat, l’avez vous changé? avez vous touché aux liaison filaires?
Estce qu’il n’y a pas une option pour activer/désactiver le thermostat sur la régulation de votre chaudière?
Votre installation est ou n’est pas munie d’une sonde extérieur?
Avant cela fonctionnait ou pas? ou s’agit il d’une nouvelle installation?Merci guill pour les images et de votre participation, je suis satisfait que vous ayez trouvé réponse a vos questions sur ce forum, cela fait de vous un des participants les plus actifs en dehors des membres de l’équipe (équipe soit disant).
Voici votre liste ce qui vous permets d’accéder directement a vos sujets.
Avez vous remarqué des marques de corrosion quelque part?
En quelle matière est faite votre installation?
On ne peut pas tester l’existence d’électrolyse sur une installation (du moins a ma connaissance) si je me trompe je suis partant pour ouvrir un débat sur ce sujet. En conséquence on peut examiner s’il existe des traces.
guill wrote:– de devoir manuellement appuyer sur la « sécurité de surchauffe » mais je suppose que ça redisjonctera s’il y a un problème ?
– que le capot qui referme le corps de chauffe est partiellement carbonisé (vue la proximité avec le corps de chauffe, c’est normal ?Je suis un peut sceptique sur ces points, je ne trouve pas normal de devoir réarmer la sécurité de surchauffe, d’autant que le capot ne devrait pas etre carbonisé.
Vous ne confondriez pas la sonde d’ionisation avec la sonde de surchauffe?
Une image de ces points pourrait nous dire plus.
Je rejoins Guill dans sa réponse qui est correcte sauf sur un point……… si j’ai bien compris.
Quote:Pas de besoin de gainer le multicouche et encore moins en vide de constructionJe comprends par vide construction, le vide sanitaire, un espace d’une hauteur de moins d’un mètre sous la maison, ben…… si nous parlons bien de la même chose, il est conseillé d’isoler les tubes d’eau chaude et froide ainsi que chauffage dans cette partie de la construction, encore dit das cette discussion il a peut de temps.
Il faut isoler les tubes dans tous les endroits susceptibles de geler.
Sinon pour tout les reste c’est Ok et je remercie guill pour sa participation, et bien-vu pour le té de Ø32 réduit…
Bonjour, dans votre autre message (je m’y perds un peut), vous avez dit que l’aiguille do manomètre s’affolait lorque vous avez rempli votre circuit a la première allumage.
Hier vous avez dit que la chaudière affichait l’erreur 05 (code d’erreur F5).
Fonctionnement de la chaudière….Que votre chauffage (radiateurs) soit allumé ou éteint, votre chaudière ne chauffe que l’eau du chauffage (basse température et condensation….)…
Sur le départ de chauffage a l’intérieur de la chaudière il y a une vanne trois voies, qui bascule la direction de l’eau du chauffage, vers l’échangeur afin de chauffeur l’eau sanitaire, ou vers les radiateurs, si l’eau sanitaire est déjà a la bonne température, si elle ne l’est pas l’eau chaude est prioritaire.Ceci veut dire que lorsque que l’eau chaude demande a être chauffé ce n’est pas la totalité de l’eau du chauffage qui est chauffé mais juste une petite partie qui va circuler entre le corps de chauffe et l’échangeur.
Le fait que le manomètre s’est affolé, et aussi la sécurité de surchauffe, peut être provoqué par une mauvaise circulation, circulateur partiellement bloqué, ou mauvais fonctionnement de la vanne trois voies partiellement grippé.
Dans la fonction chauffage, si vous constatez l’erreur 05 il peut venir du fait que vous n’avez qu’un seul robinet non thermostatique et la boucle n’est pas suffisante si tous robinets thermostatiques sont fermés…
Les pièces partiellement grippés, c’est très courant sur les chaudières arrêtés pendant un laps de temps de quelques mois.
Dans votre cas il peut y avoir une de ces pièces qui bloque lors du démarrage et se débloque quelques secondes plus tard, ce qui justifierais a la fois l’affolement de l’aiguille et la mise en sécurité.
Souvent tout rentre dans l’ordre une fois que la chaudière a tourné un peut, (lubrification automatique des rotors sur moteurs électriques), si un des ces problemes persiste il faudra faire réviser votre appareil.
A suivre…………..
Je suis d’accord avec vous, jetez en œil dans cette discussion.
max3331 wrote:J’ai démonté la vis qui retient la poignée en plastique et dessous, il y a un autre écrou qui se démonte aussi, la tige permettant l’ouverture/fermeture passe au travers de l’écrou.Cet écrou s’appelle en réalité un presse-étoupe, généralement en le serrant vous arrêtez la petite fuite.
D’autres fois en ouvrant le robinet a fond et en forçant un tout petit peut dans le sens de l’ouverture cela s’arrête aussi.Mais si en serrant un peut le presse-étoupe, vous n’arrivez pas a arrêtez la fuite c’est il faut changer le robinet.
Je suppose que votre chaudière a un ballon d’eau chaude sanitaire intégré…
La cause plus probable de votre panne serait la vase d’expansion sanitaire vide, cela justifie l’écoulement sans arrêt par la soupape.
Si le vase est vide, c’est qu’il y a une cause, peut être la membrane percé.
Le point n°4 sur l’image…..
Oui en effet je recommande le purgeur coté robinet, c’est la logique de montage, mais ce n’est pas pour ça que votre radiateur ne fonctionne pas, comme vous pouvez le constater je conseille aussi l’arrivé a droite, et le retour a gauche… Ben bien souvent c’est le contraire.
Dans votre cas ça doit être le retour qui n’est pas purgé comme il faut.
Il faut fermer le robinet de votre radiateur a fond et ensuite purger jusqu’à que l’eau chaude sorte par la purge, puis ouvrir a nouveau la robinet.
Donnez nous des nouvelles.
Oui il s’agit bien d’une fuite, peut être une saleté qui s’est coincé dans le clapet anti retour.
En mettant un antiretour vous devez normalement régler le problème, mais ce ne doit pas être une solution définitive, vous devez chercher la vrai panne tôt ou tard.Comment fonctionne votre cuve? avec membrane ou a base d’air?
