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Oui.
Lorsqu’il y a risque de pollution dans un réseau, la contamination s’étend a tout le réseau en contact, c’est dire jusqu’aux points de disconnexion, la bactérie transite dans l’eau.
Comme je disais plus haut je ne connais pas la réglementation en thermes de zones dites: zones mortes ou branches mortes « zone ou branche de l’installation ou l’eau ne circule pas et ne peut être renouvelé« .Ceci veut dire qu’an absence de texte écrit vous ne pouvez pas faire valoir ce droit sous prétexte de l’avoir lu ici. Car moi je vous parle de pratiques professionnelles, il m’est arrivé d’expliquer ce probleme a un architecte qui a fait modifier la colonne, pour supprimer la zone morte.
Concernant les coups de bélier: vous êtes face un un probleme courant et connu, auquel il n’existe pas beaucoup de solutions, bien souvent les syndics préfèrent se concentrer sur d’autres problèmes qui leur rapportent plus financièrement.
Vous dites que certains coups sont provoqués par les appareils de vos voisins sans qu’eux ne le ressentent pas chez eux, c’est tout a fait possible, car ces coups se répercutent chez vous.
Voici ce que je vous propose.
Ce soit vous fermerez le robinet d’arrêt de votre appartement pour voir si vous continuez a percevoir ces coups.
[list=*]
[*]S’ils persistent vous saurez qu’ils sont ressentis sur la colone, et dans ce cas il faut remplacer l’anti bélier actuel par un beaucoup plus gros, au besoin un vase d’expansion de 6 litres.[/*]
[*]Si vous ne ressentez plus ces coups, forcément ils vous se répercuter chez quelqu’un d’autre et dans ce cas, vous saurez que les coups se déplacent selon la force du choc.[/*]
[*]Dans ce dernier cas j’ai bien peut qu’ils soient difficiles a supprimer.[/*]
[/list]Bonjour.
Je ne peut pas être sur qu’un clapet anti-bélier a membrane puisse absorber le totalité des coups mais a la place de l’installateur je ne me serais même pas posé la question, j’aurais installé quelque chose de plus gros, quitte a poser 1 vase d’expansion sanitaire de 6litres.
Le diamètre de raccordement de ces clapets est généralement en 3/4, c’est ce qui est fait dans votre cas.Question sanitaire.
La partie du tuyau ou est installé le clapet ne devrait pas être aussi longue, elle ne devrais pas 10cm maxi au dessus du dernier té, or cette eau n’est jamais renouvelé et avec un petit morceau de tuyau il y a une chance que les bactéries ne se développent jamais.
Je ne connais pas le réglementation sur ce sujet, mais moi je faisais toujours aussi petit que possible.
Souvent j’expliquai cette pratique aux architectes qui finisaient toujours par me donner raison.Concernant les clapets anti-pollution devant les compteurs: ils sont normalement obligatoires.
Mais ils posent aussi des problèmes de fonctionnement, car tous les coups de bélier qui se produisent après ces clapets, c’est a dire dans les installations individuelles, ne peuvent pas revenir sur la colonne pour être absorbés par l’anti-bélier sur le top de la colonne.
Regardez l’effet coup de bélier quand il se produit après les clapets anti-pollution il ne peuvent pas revenir vers la colonne pour être absorbés
Donc c’est pour ça que je disais qu’il falait localiser la source, car si les coups qui vous gênent se produisent devant ces clapets, la pose d’un anti-belier plus gros au top de la colonne ne réglera pas le probleme.
Regardez cette video,
[video]https://youtu.be/ocUnOAMVF3Q[/video]Vous avez un mitigeur sur un des vos points de puisage, lavabo, évier?
C’est un de vos mitigeurs qui est en cause, il ferme bien l’eau mais en position fermé il laisse un passage entre l’eau chaude et l’eau froide, ce qui permets a la sur-pression lors de la chauffe de revenir sur l’eau froide.
Je ne prends partie d’aucun d’entre vous, mais toute modification ou déplacement d’appareil gaz exige d’être validé par certificat.
Le prix de cette validation doit être inclus dans le devis ou alors exprimé en toutes lettres séparément c’est obligatoire.
Si cette prestation n’est pas détaillé dans le devis elle est supposé être incluse.Que l’installateur soit agrée ou non (certfié professionnel du gaz), ne concerne pas le client, le client lui doit avoir son installation certifié.
L’anti bellier est vraiment petit je sais que c’est ce qui se fait mais il est minuscule, ils auraient de poser un clapet a membrane qui absorbe plus que celui la qui est a ressort.
En plus le positionnement de l’anti-belier n’est pas aux normes, l’eau contenue dans entre le dernier té de la colonne et l’anti-bélier n’est jamais renouvelé, donc source de bactéries.En effet vous ne disposez pas d’antibéliers individuels, vous disposez des clapets anti-pollution et réducteurs de pression.
Ces composants, bien qu’obligatoires sont source de coups de bélier a cause de leur perte de charge.Au vu de ces images je comprends la complexité de l’affaire.
Il faudrait savoir si les coups se produisent au niveau de la colonne ou dans toutes les installations individuelles, pour pouvoir traiter en fonction.Regardez le lien suivant: https://www.prosynergie.fr/A-205458-anti-belier-membrane-ou-vases-sanitaire-inox-vexbal-0-16-a-18-litres-serie-ab.aspx
Je sais plus mais je crois que c’était en 16/18 cuivre.
Concernant les circulateurs en série, ça sers pas a grand chose car la premier pousse sur le second.
Ce que je voulais dire, c’est que deux circulateurs ne peuvent pas être en panne en même temps.
Si avec le second circulateur vous n’avez pas constaté d’amélioration, c’est certainement qu’il y a un probleme dans la boucle, certainement une saleté coincé dans le passage quelque part.Bonjour.
Plus vous fermez le by-pass et plus vous avez du débit vers le réseau, mais attention: Si l’eau de retour est trop froide le corps de chauffe risque de ne pas aimer.
Il n’est pas impossible qu’il y ai un probleme au niveau des pales du circulateur, une personne a dejà rencontré ce probleme sur le forum.
Mais vous avez dit avoir essayé avec un autre circulateur sans constater de réelle amélioration, ceci laisse a pense qu’il s’agit d’autre chose et non d’une panne de circulateur.
Pour info,
j’ai deja fait une installation avec 14 radiateurs
Chaudière au rez de chaussé
circuit qui parts de la chaudière
monte au premier puis descend au plafond de la cave
puis remonte au premier (pas de possibilité de faire autrement)malgré tous ces zig-zag le circuit fonctionnait parfaitement avec une chaudière murale ELM entrée de game et ses 14 radiateurs.
Alors vu votre circuit elle devrait , « pas marcher » …. « elle devrait courir » ☺☻
Avec ce type de chaudière il faut brancher le thermostat d’ambiance sur le circulateur.
des que la température de référence est atteinte le circulateur s’arrête, la chaudière continuera de tourner pour maintenir son corps de chauffe a température.
Je ne pense pas que vous pourrez piloter l’eau chaude sanitaires avec votre NEST 3, pour ce faire il faudrait que le NEST connaisse la témpérature de l’eau sanitaire, et vous n’avez aucun moyen de le faire.
Inspirez vous de ce post : https://plombiers-reunis.com/topic5316-installation-thermostat-nest-connecte.html
Schéma de branchement électrique d’un thermostat sur circulateur: https://plombiers-reunis.com/guides/schema-de-branchement-d-un-thermostat-d-ambiance-sur-circulateur.html
Nota: branchement a faire avec courant coupé, car présence de 220volts sur le thermostat ou récepteur de thermostat.Malheureusement il n’y a pas beaucoup de solutions, certains composants de plomberie provoquent eux même de coups de bélier lors de la fermeture des robinets.
VU que des anti-bélier on deja été montés et n’ont pas solutionné le probleme, c’est qu’ils sont insuffisants pour absorber l’onde de choc.
Une solution serait d’utiliser un vase d’expansion sanitaire gonflé a 0,5bars de plus que la pression de votre installation a l’entrée de compteur ou de robinet d’arrêt.
Bien sur c’est peut être du bricolage mais, c’est la seule chose que peut fonctionner.
Ce vase devrais être posé sur votre alimentation d’eau au plus prés de la colonne en amont d’un éventuel clapet anti-pollution qui pourrait exister sur votre arrivée d’eau.
Si vous êtes gêné par des éventuels coups de bélier provenant de chez vos voisins et si vous voisins sont aussi équipées de clapets anti-pollution, la pose du vase d’expansion sanitaire risque de ne pas absorber les coups provenant de chez eux.
Pour lever le doute, je vous propose de faire une photo de votre arrivée d’eau et de la poster sur le forum (attention car le forum n’accepte pas les grosses images)
Quote:Concernant les coups accentués lorsque la température remonte, je ne suis pas sur mais je dirais que c’est du a la flexibilité des tuyaux.Plus l’eau est froide et plus les tuyaux sont rigides et donc moins sensibles aux mouvements.
Plus l’eau est chaude et plus les tuyaux sont souples et plus sensibles aux mouvements.Bonjour banboum et bienvenu aux forums.
Ici on n’est pas égoïste, si vous décidez de devenir plombier on ne peux que vous encourager.
Bienvenu aux forums et vive le nord
….Bonjour.
Premièrement je voudrais vous dire, que le fait de poster plusieurs fois la même chose ne fera pas avancer le schmilblic.
Du coup j’ai supprimé le doublon.Quelle est la marque et modèle de votre chaudière?
Moi je dirais que le diamètre n’est pas en cause.
Avec votre teste du second circulateur, ça prouve qu’il s’agit d’un encrassement important de l’installation.
Voila ce que je ferais a votre place.
[list=*]
[*]Je prendrais deux litres de sentinel x400.[/*]
[*]Je les injecterais dans l’installation et je la ferais tourner.[/*]
[*]Tous les jours je veille a ce tous les radiateurs chauffent[/*]
[*]Au besoin je fais tourner un radiateur a la fois pendent 24 a 48heures[/*]
[*]Au bout d’une ou deux semaines je fais un prélèvement sur un radiateur, avec circuit chaud mais a l’arrêt.
[list=*]
[*]Il faut prélever en partie haute (purgeur)[/*]
[*]Et en partie basse (robinet de vidange ou en dévissant un retour)[/*]
[/list][/*]
[*]Il faut comparer les deux échantillons d’eau et vérifier qu’ils aient la même couleur et que l’eau est identique
[list=*]
[*]Si les échantillons prélevés sont identiques, il faut désembouer.[/*]
[*]Si l’eau est plus épaisse ou plus foncé en bas qu’en haut il faut faire tourner encore.[/*]
[/list][/*]
[*]Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec toutes ces contraintes.[/*]
[*]Ajoutez du sentinelle x400 et faites tourner trois semaines en prenant soin de vérifier que toute l’installation circule.[/*]
[*]Au besoin faites un radiateur a la fois ou par parties, la moitié de l’installation[/*]
[/list]Avant de désembouer a nouveau il faut que la circulation se fasse sur l’intégralité de l’installation.
spykoz91 wrote:Sinon, j’ai vu que j’ai un capteur de débit juste en dessous du circulateur, je ne sais pas à quoi il sert mais s’il est HS peut être que la chaudière croît que le débit est bon et donc ne met pas la sauce!! alors que le débit est presque nul.Le capteur de débit, permets de faire savoir a la chaudière qu’il y a du tirage d’eau chaude.
Personnellement je ne suis pas adepte des scelles qui se décollent avec le temps (oui j’ai deja vu) , mais dans ce cas de figure vous n’avez pas d’autre choix.
Sinon il y a la technique du perçage mais je ne pense pas que ce soit mieux, je réserve le perçage aux endroits ou la scelle ne peut pas être posé.
Pour la technique du perçage,
vous devez percer en diamètre 28,
Puis chauffer toute la zone du perçage avec une lampe a souder ou décapeur thermique.
Emboiter votre raccord en 32
Tirer vers l’extérieur permets de créer une bosse sur le PVC percé.Avec cette méthode vous pouvez rentrer le raccord dedans environ 3 a 5 mm sans gêner le passage.
Mais je vous conseille tout de même de prendre la solution de la scelle.
Bonjour.
Pour le plancher chauffant, vous placerez des purgeurs automatiques sur le nourrices dédiés au plancher chauffant.
Pour le reste, vous purgez bien lors de l’installation et vous n’êtes pas obligé de poser de purgeurs.
Toutefois si vous constatez de problèmes de circulation sur tel ou tel radiateur il suffit dan ce cas de poser des mini-purgeurs pour radiateur que vous poserez sur le radiateur a probleme.
https://plombiers-reunis.com/blog/les-differents-types-de-purgeurs-manuels-et-automatiques.htmlBonjour.
Oui tout a fait, vous pouvez poster votre schéma définitif on fera de notre mieux pour vous conseiller dans la bonne direction.
Concernant les différents points de votre installation, vu que vous avez un souci de finances, voici ce que je ferais dans votre cas.
J’installerais bel et bien le récupérateur d’eau de pluie avec un surpresseur d’entrée de gamme.
Je laisserais un robinet d’eau de ville a proximité, que j’utiliserais pour remplir la cuve lorsqu’elle est vide, vous n’avez nullement besoin d’un gestionnaire du commerce, il est facile de bricoler soit même avec une électrovanne un basculement vers eau de réseau lorsque la cuve est vide, autrement quand le moyens sont justes on se sers d’un tuyau d’arrosage pour faire l’appoint dans la cuve..Concernant le bouclage, il suffit de passer un tuyau supplémentaire a coté des grandes lignes d’eau chaude, puis isoler ces deux lignes avec des manchons armaflex qui coutent pas aussi cher que ça.
Si le tuyau pour le bouclage existe il est possible de faire le bouclage a tout moment sans engendrer des couts importants.Pour vous donner un idée du cout d’un bouclage de trois ligne de 10ml
[list=*]
[*]1 circulateur sanitaire = 130€ « légèrement moins chère sur Amazon »[/*]
[*]Environ 30metre de tuyau supplémentairement = 50€[/*]
[*]1 nourrice 20€[/*]
[*]1 clapet antiretour 10€[/*]
[*]60ml de manchon armaflex Ø15 = 120€[/*]
[*]1 vanne = 5 €[/*]
[*]Raccords = 50€[/*]
[/list]Concernant votre cuve, essayez de poster des images je vous dirais ce qu’il faudrait faire.
Bonjour.
Cher utilisateur, on vous dit ce qu’il faut faire pour avoir une installation bien faite et aux normes.
Si vous ne connaissez rien, mieux vaut se tourner vers un installateur professionnel, cela vous éviteras bien des tracas a l’avenir, car il faut réaliser de manière a pouvoir dépanner en cas de besoin, une installation d’eau n’est pas un arrosage de jardin, la moindre négligence peut vous causer des gros dégâts aussi bien sur l’installation de plomberie et chauffage que sur les autres corps de métier.
Pour le circulateur, il faut un circulateur de qualité sanitaire, sans être sur place je ne peux pas vous conseiller d’avantage.
Le bouclage n’est pas une obligation, mais si les lignes d’eau chaude sont longues vous aurez des pertes d’eau importantes lorsque vous attendez l’eau chaude principalement a la douche et lavabos et évier.
C’est aussi un confort d’ouvrir un robinet et d’avoir de l’eau chaude instantanément.Pour l’eau de pluie, la législation impose bien une discontinuité du réseau (potable) par lame d’air (sur-verse), même si je suis en désaccord avec ce point.
Vous pouvez aussi alimenter manuellement la cuve en eau de ville lorsqu’elle sera vide, et laisser un surpresseur branché sur la cuve en permanence.
Le gestionnaire est aussi une question de confort.Pour la citerne, sans la voir je ne pourrais pas vous aider ni savoir quelle méthode utiliser pour la réparer.
Concernant le remplissage du circuit de chauffage avec l’eau de pluie, je vous déconseille car l’eau de pluie est beaucoup plus corrosive que l’eau de ville, d’autant plus que le chauffage ne consomme pas d’eau, vous le remplissez puis c’est toujours la même eau qui circule en boucle en passant par le générateur pour se réchauffer.En ce qui concerne les marques, nous restons neutres de toute influence vers tel ou tel produit, d’autant plus que vivant dans une grande agglomération mon point de vue risquerais de ne pas rester objectif.
Personnellement je pense que vous avez beaucoup de choses a voir et des connaissances très limités et sans patience pour vous documenter, le meilleure chose pour vous serais de faire intervenir un ou deux professionnels qui vous établiront des devis.
Cela vous permettras au moins de savoir quels matériaux utiliser, Car vous ne nous aidez pas sur ce sujet, vous posez des questions, mais sans projet concret , sans images et sans informations, ce qui limite notre approche de la configuration de votre local.Bonjour.
Tout a fait.
Il semble bien que les branchements sont a effectuer a la place du shunt entre les borniers 19 et 20 et sur le thermostat sur les borniers 1 et 3, il n’est pas nécessaire de respecter un sens de câblage.Bonjour.
Cette discussion vous donne accès a tout ce que vous avez besoin de savoir y compris les diamètres.
https://plombiers-reunis.com/topic3209-les-bases-du-compteur-au-point-de-consommation.htmlSi vous décidez de laisser les tuyaux derrière l’isolation, n’oubliez pas de bien les isoler.
Pour le gaz, soit vous refaites en apparent, soit vous vous conformez aux règles décrites par JR accessibles via le lien.
Attention, pas de tuyaux en matières de synthèse pour l’installation de gaz.
Le purgeurs automatiques sont conseillés mais non obligatoires.
Si vous ne désirez pas en mettre vous n’en mettez pas, mais vous saurez que si vous constatez des problèmes de fonctionnement il faudra purger.
Pour les chauffage par le sol, les purgeurs automatiques, sont indispensables compte tenu de la difficulté a purger le circuit.
Oui je pense que c’est parfait vu que le gestionnaire intégrè la fonction de discontinuité du réseau eu de ville conformément a la législation.
Je ne sais pas si ma méthode est meilleure que celle de JR mais ça vaux ce que ça vaut ☺☻
Il est possible de démonter l’échangeur et de le plonger toute une nuit dans du vinaigre, le lendemain on le rince, on le remonte et on fait l’appoint sur le circuit de chauffage.
On teste pour voir ce que ça donne..
Je rejoins JR concernant les baguettes.
Pour la prolongation il est clair que l’idéale serait aller alimenter une nourrice avec les tuyaux actuellement dans le sol puis redistribuer.
Mais est-ce que ces tuyaux dans le sol sont assez gros pour alimenter les 8 radiateurs.
Puis si vous avez que 11 radiateurs en tout un seul circulateurs doit faire l’affaire.J’ai deja fait des installations avec 14 radiateurs et je n’ai jamais eu de problèmes, avec le circulateur intégré aux chaudières murales.
Bonjour.
Oui en effet je confirme que ce sont deux métiers bien différents mais il n’est jamais trop tard pour apprendre.
Bienvenu parmi nous.
Vous ne comprenez pas.
Toutes les marques de chaudières proposent au moins un modèle chauffage seul, sans arrivée d’eau froide ni sortie d’eau chaude. Il suffit de préciser au vendeur lors de la commande de la chaudière, il en va de même pour la version d’extraction des gaz brulés, cheminé, ventouse, ou VMC.
Pour la marque ELM (sauf erreur) le modèle chauffage seul est l’EGALIS. ce n’est pas parce que ce modèle existe avec ballon incorporé ou séparé qu’il n’existe pas.
Une chaudière avec production d’eau chaude est prévue pour fonctionner avec, l’installateur ne peut pas la modifier, il est obligé de l’alimenter en eau froide.
Les chaudières chauffage seul sont moins chères que les chaudières double production.
Il n’est pas règlementaire de prendre une chaudière avec production d’eau chaude et condamner la sortie d’eau chaude, compte tenu des risques au niveau de l’eau stagné qui finira pour créer des bactéries.
Aucun installateur n’accepteras de faire ce genre de montage.
Achetez donc une chaudière chauffage seul qui est moins chère et vous n’aurez pas de probleme.Bonjour.
Vous faites confusion, je parlais d’un disconnecteur par sur-verse ou lame d’air, entre le réseau potable et eau de pluie, je n’ai jamais parlé de disconnecteur sur l’entrée eau de ville.
Pour le circulateur, il existe des circulateurs de qualité sanitaire, appropriés au bouclage.
Toutes ces questions ont déjà des multiples réponses sur les différentes pages, prenez un peu de votre temps et regardez les différents liens que je vous ai donné.
Bonjour.
Je vais jusqu’au bout de mon raisonnement concernant l’eau chaude.
Tout d’abord je disais que que n’ai jamais fait ce genre de montage et je ne l’ai jamais vu, mais je trouve l’idée séduisante.
Bien entendu que les solutions de liquide caloporteur proposés par JR sont meilleures que l’eau, même si je crois qu’au bout de quelques cycles l’eau aura perdu toutes ses propriétés corrosives…
Mon idée de départ pour cette transformation serait la suivante.
[list=*]
[*]Je rince le radiateur a 100%.[/*]
[*]Je prépare la résistance et le bouchon qui va être monté sur la partie haute[/*]
[*]Je le bouchonne au fond a la place de la résistance (bouchonnage provisoire)[/*]
[*]Je remplis le radiateurs avec de l’eau chaude (très chaude limite bouillante) jusqu’au niveau de l’orifice haut.[/*]
[*]J’attends quelque minutes pour que la fonte se mette a température.[/*]
[*]Je démonte le bouchon bas pour que le radiateur se vide.[/*]
[*]Je visse la résistance a sa place pendant que le radiateur est chaud.[/*]
[*]Je le remplis a nouveau avec de l’eau très chaude.[/*]
[*]Lorsque le liquide arrive a l’orifice haut, je visse le bouchon de manière définitive.[/*]
[/list]A ce stade nous savons que le radiateur et son liquide colporteur ne pourront pas se dilater d’avantage.
Et encore nous gardons une marge de sécurité, avec l’espace vide au dessus de l’eau qui peut absorber encore quelques centilitres en comprimant l’air..Voila l’idée que j’avais au départ, toutefois la méthode du manomètre est certainement plus efficace.
C’est lors de la commande qu’il faut demander l’option chauffage seul, je crois que c’est d’office sur la EGALIS
