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La cause la plus probable serais le bouton endommagé, du moins c’est par cette hypothèse qu’il faut commencer.
Je vous rejoint su ce sujet.
Un ballon de type stéatite de 75litres de marque Altech coute 340€ HT et c’est une marque Pro alors un Atlantic ne doit pas couter bien plus cher et c’est la référence en la matière.
A mon avis il n’est pas intéressé par ce type de travail et vous fait un prix pour que vous ne le rappeliez plus jamais.
La meilleure solution consiste a faire des scellements.
Ou tracez a l’endroit ou vous devez percer, faites un trou plus grand puis remplissez avec du mortier ciment, attendez que cela sèche puis percer et utilisez des chevilles normales Ø10 avec des tirefonds.
au minimum 4 points d’encrage pour vous 130Kilos de radiateur.Bonjour.
Moi je prefere deux chutes separés pour les parties verticales, cela permets de faciliter le raccordement au niveau des planchers.
Comme vous avez dessiné c’est valable aussi mais il faudra passer les évacuations des eau usées dans le faux plafonds, car vous n »arriverez pas a superposer deux culottes au dessus du plancher.
Pour tout le reste c’est OK mais je remplacerais les diamètres des PVC 32 et 40 par un diamètre plus important.
Le 32 deviens du 40 et le 40 deviens du 50 puis vous réduisez eu dernier moment.Le vase d’expansion doit obligatoirement être raccordé entre le groupe de sécurité et l’entrée du ballon, c’est impératif.
Pour la distance, il est conseillé de le raccorder au plus court.
Le minimum possible de tuyau entre le vase et le tuyau d’eau froide.
Gonfler le vase a 0.1 bar de plus que la pression de service, comme dans votre cas elle ne dépasse pas 2,7bars, le gonflage d’origine doit être bon, les vases sanitaires sont généralement gonflés a 3bars.
A confirmer
Bonjour.
En ce qui concerne l’inversion des textes, l’erreur vient de vous, mais pour simplifier j’ai tout de même corrigé.
Concernant la chaudière, si le fabricant préconise le remplacement d’une partie des pièces afin de régler un probleme de fonctionnement, c’est parce qu’il faut réellement remplacer ces pièces et pas la moitié.
Pour la prise en charge, c’est une autre paire de manches.
Bien que je sois d’accord avec vous, sur le principe de la non limitation dans le temps, il est courant que le fabricants (y compris en automobile) limitent la prise en charge aux appareils plus récents.
Avec la meilleure volonté je ne peux vous aiguiller dans la bonne direction, n’ayant jamais été confronté a ce genre de cas.
Bonjour Steve.
Bienvenu a toi parmi nous, je suis vraiment heureux que nos conseils on pu contribuer a ton installation.
A bientôt sur les autres rubriques
Bonjour.
Vu l’état de la cuve, je ne conseillerais pas d’engager des dépenses sur d’autres composants.
Si vous devez changer le bloc résistance, je pense que ça vaut pas le coup.
Les points de rouille ne sont pas très nombreux mais ils sont importants.
[h]Augmentation de la pression en amont du groupe de sécurité lors de la chauffe[/h]
Dans ce cas de figure, il n’y a que deux causes possibles…Soit le clapet anti-retour intégré au groupe est défaillant, ce qui est possible mais peu probable.
Soit vous avez un mitigeur sur un des vos points de puisage, lavabo, évier qui est défectueux?
Dans ce cas de figure, le mitigeur défectueux présente l’anomalie suivante: il ferme bien l’eau mais en position fermé il laisse un passage entre l’eau chaude et l’eau froide, ce qui permets a la sur-pression lors de la chauffe de revenir sur l’eau froide.
Bonjour.
Ce qui est important c’est que ce soit réglé et vu que c’est le cas, je marque cette conversation comme résolue.
Il faut entamer une nouvelle recherche.
Il est possible que l’eau tombe en cascade sur plusieurs étages sans causer des dégâts aux appartements au dessus .
Il est possible que la vrai fuite vienne encore de plus haut que celle qui a été réparé.Les fuites c’est très vicieux, l’eau peut glisser sur un câble électrique ou sur un tuyau sur plusieurs étages.
Je suppose que dans l’immeuble il y a des gaines techniques avec des compteurs, il faut les surveiller pour voir lequel tourne en permanence.Ou alors fermez tous les robinets d’arrêt et attendre une heure, puis lors de l’ouverture surveiller lequel tourne.
Bien entendu une recherche de fuite se fait avec coopération des occupants, qui sont bien souvent de mauvaise foi.
Adressez vous a nouveau a votre responsable d’immeuble et n’hésitez pas a hausser le ton.Concernant la citation des noms ou marques, oui c’est autorisé dans le cadre d’une conversation, toutefois il faut rester courtois, « pas d’injures ni de mensonges » il ne faut pas donner de motif qui nous obligerais a supprimer le commentaire.
Ceci est un site de partage d’expérience en plomberie et chauffage, sur ce domaine tous les sujets sont les bienvenus.
Et bien entendu: si vous avez une entreprise a conseiller, c’est aussi autorisé.Il n’est pas impossible aussi que l’évacuation soit partiellement bouché en aval de l’installation et que le passage ne soit pas suffisant pour laisser passer toute le flux de l’évacuation de la machine.
Essayez de sortir légèrement le tuyau de le machine, il peut être trop enfoncé dans le siphon.
La canne du siphon pourrait bien être plus haut aussi, moi je les pose a 75cm du sol, le siphon au plus bas et la canne au plus haut.Je n’utilise jamais le morceau de tuyau fourni avec le siphon, je prends toujours un morceau de pvc .
Bonjour.
En réalité l’eau augmente de volume un peut moins de 2% entre 10°C et 70°C.
3% est la limite de tolérance, on prends aussi cette limite pour dimensionner les vases d’expansion sanitaires.
Si votre chauffe-eau de 300 litres perd environ un sceau, c’est pas exagéré.
Le réducteur de pression semble être en bon état.
Comme je disais dans mon précédent message, un vase d’expansion de 9 lires utiles permettrais de mettre fin a ces écoulements.Les écoulement peuvent atteindre 3% du volume du chauffe-eau.
Si des quantités plus importantes coulent, alors il faut vérifier le réducteur de pression…Sinon le vase d’expansion sanitaire peut mettre un terme a tous ces écoulements
Bonjour.
Dans les magasins de bricolage vous trouverez votre bonheur 12/17 femelle avec écrou prisonnier et 8/13 mâle pour visser sur le corps du robinet.
Si jamais vous ne trouvez pas la longueur que vous cherchez il faut ajouter des petits flexibles mâle femelle pour rallonger les autres.
Bonjour.
Personnellement je ne peux pas vous aider, je ne connais pas les profls de sertissage sur cuivre.
Attendez d’autres avis.
C’est exactement le même principe que les geberit muraux.
Il faut une manchette d’adaptation.voir ici en images: https://plombiers-reunis.com/topic1941-raccordementet-habillage-de-battisupport-wc-geberit.html
Dans ce cas il n’est pas impossible que l’eau passe trop vite a la chaudière.
Normalement ces chaudières sont munies d’un limiteur de débit sur l’entrée de l’eau froide,
Dans ce type de chaudières le limitateur de débit se trouve au point n°11 du schéma.
Regardez s’il est possible de le régler, je pense que le débit doit être limité a environ 14,2l/mn.(Confirmer la quantité en regardant sur la notice page 6).Dans votre cas, il s’agit bien de la manette a droite que l’on voit sur l’image dans un des vos messages précédent.
Pour la fuite, il y a bien une cause, et il semble que ce soit la cuve du ballon, fermez l’eau au groupe de sécurité, coupez l’électricité et appelez votre proprio qui vous envoi le plombier pour remplacement.Bonjour.
Oui vous avez raison et peut etre tort a la fois.
Concernant le mode de production production vous avez raison, l’eau qui passe dans la corps de chauffe est toujours l’eau du chauffage.
En mode production ECS l’eau du chauffage est envoyé vers un échangeur a plaques pour chauffer l’eau sanitaire.
l’échangeur est le pièce n°8 sur le schéma ci-après.Pour les jets d’eau froide, il sont provoqués par une insuffisance de tirage, lorsque que l’on puise une petite capacité d’eau chaude, on passe souvent sous le seuil de déclenchement de la chaudière, ce qui provoque son extinction.
Ce probleme est d’autant plus ressenti avec l’utilisation des robinets thermostatiques, qui ferment presque la totalité de l’eau chaude, pour contourner ce phénomène lors du puisage, il faut ouvrir d’avantage l’eau chaude et ajouter la froide nécessaire pour obtenir la bonne témpérature.
C’est pas économe mais c’est l’inconvénient des chaudières a production instantané.
Je confirme.
Je profite pour pour aller corriger mon précédent qui porte la confusion.
Dani wrote:Nul a besoin d’être agrée pour le certificat, ou pour toute forme d’intervention sur les installations, c’est une question financière, l’agrément étant une question de formation et financière.Nul a besoin d’être agrée pour faire ou modifier une installation gaz, même les non agrées peuvent intervenir sur les installations en toute liberté en conséquence ils ne sons pas habilités a valider le certificat de conformité, ils doivent faire appel a Qualigaz pour faire une visite de conformité de l’installation et valider le certificat.
Voila…
Malheureusement je n’ai pas d’images libres de droit concernant mes réalisations car j’étais bridé par une clause de confidentialité, pour satisfaire cette clause je ne faisais presque jamais de photos, malgré que j’ai fait de trucs intéressants.
J’ai j’ai pu poster une photo par ci-par la… c’est le fruit d’une réalisation personnelle.Oui il est vrai que les anti-bélier de très grande taille ne sont pas très courants, mais quand le coups sont importants (ce qui semble être votre cas) il faut installer un anti-bélier en conséquence un pas le petit machin d’entrée de gamme que l’ont trouve chez-brico-machin et actuellement posé sur la colonne.
Regardez dans ce lien un anti-belier capable d’absorber les coups: http://www.cedeo.fr/plomberie/anti-belier-a-membrane-corps-acier-inox-15×21-ref-22wsa016-A3721818
Pour la mise a la bonne pression, si votre plombier est pro, il sais que s’il prends la pression vers 15H elle sera adapté, bien sur le soir la pression est plus élevé mais a 6-8heures du matin elle sera moins élevé, en milieu d’après midi c’est parfait pour le mesurage.Concernant les coups, il est évident qu’ils sont se répercutent d’avantage en bas qu’en haut.
D’ailleurs dans certains cas ils ne se font pas ressentir en haut des colonnes mais en bas compte tenu du poids de l’eau contenue dans la colonne.comme je vous ai dit dans les précédents messages, les coups sont difficiles a détecter l’endroit précis ou ils se répercutent, et aussi leur source.
Si l’antibélier serais conséquent je vous aurait dit directement de poser un anti-bélier sur l’arrivée générale de votre appartement.
Bref…. j’espère vraiment qu’une solution sera trouvé rapidement…. et que ce soit la bonne cette fois…
Bonjour.
Quote:Message portant la confusion modifié.Nul n’a besoin d’être agrée pour faire ou modifier une installation gaz, même les non agrées peuvent intervenir sur les installations en toute liberté en conséquence ils ne sons pas habilités a valider le certificat de conformité, ils doivent faire appel a Qualigaz pour faire une visite de conformité de l’installation et valider le certificat.
Message d’origine
Dani wrote:Bonjour.J’apporte juste une précision
Nul a besoin d’être agrée pour le certificat, ou pour toute forme d’intervention sur les installations, c’est une question financière, l’agrément étant une question de formation et financière.
Personnellement je vous conseillerais plutôt a poser des clapets sur l’alimentation des mitigeurs, entre les flexibles et les tuyaux, c’est plus sérieux car les clapets anti-retour sur les arrivés ou lignes a gros débit n’est sont pas top.
Oui je pense vraiment, que plus la capacité de l’anti bélier est importante et plus il absorbe.
Mais attention, une installation de clapet antibélier a membrane ne s’installe pas a la légère, il faut mesurer la pression au niveau de l’installation et gonfler l’anti-bélier a 0,2 bars au dessus de la pression mesuré…
Ensuite il faut rester attentif, il faut contrôler périodiquement le bon équilibre de pression, si elle baisse il faut regonfler sinon les coups recommenceront.
Le fait de fermer légèrement la vanne d’arrivé peut aggraver les coups a cause de la perte de charge provoqué.
Imaginez qu’il y a plus de tirage que la vanne-semi ouverte ne peut fournir, a ce moment la… vous aurez double coup:
un coup qui se produit dans les installations individuelles – soit après les clapets anti-polution
un second coup qui se produire sur la colonne au moment ou elle arrive a la pression du réseau.En ce qui concerne ma compétence, je voudrais vous dire que:
J’ai 25 ans d’expérience dans la plomberie (installations collectives), j’admets que j’ai deja fait face a des coups de bélier que j’ai pas réussi a résoudre, bien que j’ai réussi a les atténuer, la différence avec votre probleme, c’est que j’avais carte blanche pour installer tous ce que je voulais.Voila.
A distance c’est tous ce que je peux vous dire.A priori il n’y a aucun probleme a ce que toute l’installation soit un surpression, mise a part les réducteurs de pression qui peuvent être exposés a la surpression en aval, leur membrane risque de ne pas aimer.
D’un autre coté, si vous n’avez pas de clapet antipollution sur votre arrivé ou s’il est défaillant, votre surpression risque de se répercuter dans le réseau en amont du votre, ce qui est strictement illégal.
Et enfin, l’eau chaude n’as pas vocation e revenir sur l’eau froide pour d’autres raison que je ne vais pas evoquer ici.
Donc je vous conseille de chercher le mitigeur fautif et le remplacer, car seuls les mitigeurs d’entrés de gamme posent ce probleme, son remplacement ne vous coutera pas un fortune.
Autrement il est possible de poser des clapets anti-retour sur l’alimentation du mitigeur fautif.
Dans ce cas précis cet évent n’est pas nécessaire, mais s’il ne vous gène pas, pourquoi ne pas le laisser il est étanche dans le sens contraire au flux.
