Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
theglimmertwins wrote:il n’y a pas de disconnecteur sur l’installation ?
Tout a fait il manque la dis-connexion par sur-verse, entre les deux réseaux → https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperation-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.html
Le disconnecteur que vous présentez se monte sur le remplissage des installation individuelles de chauffage.
Du diamètre 16 pour le bouclage c’est suffisant, l’eau circule très doucement avec un tout petit débit.
Pour la séparation eau de pluie et eau sanitaire il fait une disconnecteur par sur-verse, pas de disconnecteur du commerce.Il y a un dossier complet la dessus sur le forum… https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperation-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.html
Avec de la filasse vous n’aurez absolument aucun probleme.
Je vous conseille de le remplir d’eau chaude lors du remplissage, et ne pas le remplir totalement.
Bonjour.
Les points A et B sont les réglages gaz, aussi bricoleur que vous soyez, vous n’êtes pas habilité a toucher ces réglages, car il faut des appareils de mesure, qui coutent très cher pour ces réglages.
Ne touchez pas a ces réglages sous peine que l’appareil prenne feu une fois qu’il se mettra en route.
Vous dites que votre père a acheté cet appareil.
Il n’a pas l’air tout jeune, il a deja fonctionné puis il a été démonté.
Je dirais que le membrane de la valve a eau s’est desséché et n’est plus étanche, du coup la valve a eau ne fonctionne plus et donc n’actionne plus la vanne gaz.Le bouclage consiste a faire circuler l’eau chaude lorsque le point de puisage est trop loin du point de production.
https://plombiers-reunis.com/guides/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire.htmlMais que désirez vous faire exactement?
Le radiateur reste a cette place et toujours raccordé au réseau central individuel, fonctionnant avec la chaudière ou électrique : Dans ce cas montez votre résistance en bas a droite, sans glycol ni quoi que ce soit, si vous désirez qu’il fonctionne en électrique il suffit de fermer le robinet.
Vous démontez ce radiateur pour le monter individuellement avec seulement l’alimentation électrique : dans ce cas montez votre résistance en bas a gauche et remplissez le radiateur seulement a 90% avec de l’eau ou ce que vous voulez, afin que l’espace vide puisse absorber la dilatation de l’eau.
Techniquement c’est faisable.
Il suffit d’enlever le bouchon plein « celui en partie basse qui se trouve a l’opposé du coude de réglage » puis monter la ou les réductions nécessaires, pour enfin visser votre résistance en partie horizontale.
Attention toutefois que la résistance ne soit pas plus large que la largeur du radiateur.
Je n’ai jamais fait ce genre de montage et je pense qu’il faudrait laisser le radiateur raccordé sur le réseau des radiateurs.
Si vous désirez l’isoler pour qu’il fonctionne seul, dans ce cas ne le remplissez pas totalement seulement a 90%, autrement il risque de d’éclater sous l’effet de la pression lors de la chauffe.
Cher visiteur.
Vous désirez aller plus vite que la musique, vous avez posté votre premier sujet il y a moins de 48H.
Vous avez deja reçu plusieurs réponses, même si votre n’est pas encore résolu.
J’estime que l’avancement de votre sujet est digne d’un service payant .
Alors un peut de patience voyons., sinon vous allez mourir jeune ☺
D’autre part les réponses a vos question se trouvent par dizaines sur le forum.
Dans l’attente qu’on ai le temps de vous apporter une réponse plus personnalisé, regardez ici → https://plombiers-reunis.com/topic3209-les-bases-du-compteur-au-point-de-consommation.htmlBonjour.
Moi je ferais, une alimentation de la première nourrice en diamètre 20/25 ensuite je dispacherais des ligne en 16/20 vers les nourrices secondaires et j’alimenterais aussi le ballon en 16/20.
Je sortirais du ballon en 16/20 pour alimenter la nourrice d’eau chaude.
Toutes les lignes individuelles, je les ferais en 13/16.
Pour simplifier je n’utiliserais pas de 10/12…Concernant le coefficient de 25 que vous obtenez sur l’abaque, c’est que de nous jours on installe beaucoup plus d’appareils que dans le temps, une alimentation d’eau avec un diamètre de 20mm intérieur est suffisant pour alimenter n’importe quelle maison individuelle.
Si vous estimes que c’est pas assez, dans ce cas il faut passer a la méthode des colonnes d’eau et calculer le coefficient de simultanéité. a l’aide de cette abaque.
Pour tous ces qui est eau chaude, si vous avez des lignes supérieurs a 10 mètres envisagez un bouclage, et n’oubliez pas d’isoler toutes les lignes d’eau chaude et éventuellement de bouclage, RT2012 oblige.
Sur l’arrivé le réducteur de pression doit être posé après le clapet anti-pollution, sinon il risque de mal fonctionner.
Inutile de poser un clapet anti-retour en amont du groupe de sécurité, le groupe faisant deja clapet anti-retour.
Bonjour.
Je dirais que la pression minimale (soit le pression de déclenchement de la pompe ) n’est pas assez élevé.
Image que cette pression est seulement a 0,5bars, ben le poids de l’eau sur 7 étages fais deja plus que ça, la pompe ne peu pas démarrer.
A ta place je placerais un manomètre en sortie de pompe et je règlerais le pressostat pour qu’il fasse démarrer la pompe lorsque la pression baisse sous 1,5 bars, et pour qu’elle se coupe lorsque la pression atteint 4bars.
Ensuite tu observes le comportement 7 étages plus haut et tu ajustes en fonction des besoins.
Nota: tu devrais ajouter un ballon a vessie sinon tu n’auras aucune stabilité dans ton eau et la pompe risque de ne pas faire grand feu car elle démarrera trop souvent pour tourner seulement quelques secondes.
Je poserais aussi le clapet anti-retour directement en sortie de pompe
Je confirme bien que la panne était due a un mauvais remplissage. Mais a la fuite presente sur le doit de gain de la résistance droite.
Bonjour.
Si la chaudière s’éteint en cas de coupure de courant, vous pouvez utiliser des tuyaux multicouche pour la liaison entre la chaudière et le local technique.
Si la chaudière continue de bruler en cas de panne de courant ou circulateur, (comme les chaudières bois) il faut utiliser de tuyaux rigides de type cuivre, inox ou acier.
Vu que vous avez une bouteille de découplage je vous conseille d’utiliser aussi une vanne de mélange aussi sur le départ des radiateurs.
N’oubliez pas de bien isoler les tuyaux de la liaison entre les deux locaux, autrement les pertes seront trop importantes, d’ailleurs prévoir un fourreau en ligne droite serait peut être un atout pour des éventuels travaux futurs.
Le PER n’est pas trop conseille sur les installations de chauffage car il est sensible aux UV et n’est pas étanche a l’oxygène, ce qui provoque certains problèmes en moins de dix ans.
Seul le PER BAO est compatible avec le chauffage, mais il n’existe pas en gros diamètre et est très cher..A votre place je passerais un fourreau en tuyau PVC (ligne droite) du cuivre en rouleau ou du multicouche puis je l’isolerais avec des manchons armaflex et je le glisserais dans le fourreau.
Vous pouvez poser le remplissage a l’endroit de votre choix, toutefois installez un disconnecteur sur ce remplissage et des purgeurs aux points hauts.
Je n’ai pas trop l’habitude d’installer des modules plancher chauffant mais je pense qu’ils ont l’avantage d’avoir le tout incorporé et de régler les températures en fonction des besoins….
Les chauffages par le sol sont une bonne solution, mais c’est plus contraignant que les radiateurs, car le sol chauffant doit rester allumé en permanence en période de chauffe.
Si la chaudière ne gère pas elle même le sol chauffant, il est alors indispensable d’utiliser un ballon tampon (même de petite capacité) afin de désolidariser le fonctionnement de deux appareils, car ils risquent de rentrer en conflit.
Bonjour.
Je pense que votre schéma n’est pas optimisé, l’eau chaude ne doit jamais passer par les groupe de sécurité.
J’ai pris une de vos images et j’ai dessiné ce que je ferais moi.
Perce qu’une image vaut plus qu’un grand discours, je vous laisse adapter votre dessin en fonction de ce que j’ai fait.
Pour joindre des fichiers, (voir ici) il faut en effet faire attention a ce que les images ne soient pas trop volumineuses, environ 3MO maximum et 4000pixels de large maximum, sinon le serveur aurait deja cramé les plombs car il existe des milliers d’exemples sur ce site.
Edition = Je viens de voir qu’il est encore possible d’améliorer, il faut déplacer la vanne sur le tracé jaune a l’extrémité du tuyau jaune a droite.
Il faut aussi déplacer le clapet anti-retour vers l’extrémité du tuyaux jaune vers la gauche et placer une vanne aussi , ce qui vous permettras de supprimer la boucle sans faire des modifications.Il est aussi possible (je ne l’avais pas vu avant…) de placer un seul groupe de sécurité puis a la sortie du groupe faire deux branches en parallèle pour alimenter chaque ballon et poser le circulateur sur cette partie et supprimer ainsi le tracé jaune.
Dans tous les cas je vous conseille de poser un vase d’expansion sanitaire entre le groupe de sécurité et le grand ballon, un vase de 18litres me parait une bonne solution.
Faites deja un premier jet puis on verra ensuite comment améliorer, il se peut que d’autres intervenants passent par la aussi.
Bonjour MrFixit
Nous sommes toujours indulgents ici, ne vous souciez pas de ne pas savoir.
Nous aussi on est des amateurs sur d’autres sujets.
Bienvenu aux forums, on fera de notre mieux pour vous aider.[h]Isolation du toit[/h]
R : résistance thermique en m2.K/W en accord avec la RT 2012
[list=*]
[*]Rénovation = (R) 8[/*]
[*]Neuf = (R) 8[/*]
[*]Économie de 25 a 30% [/*]
[/list]Saviez vous que:
[list=*]
[*]Un toit non isolé c’est 30% de déperditions de chauffage en plus.[/*]
[*]Que l’air chaud monte, et que l’air froid attire l’air chaud.[/*]
[*]Que si vous construisez ou refaites votre toit vous avez la possibilité de l’intégrer l’isolation.[/*]
[/list]Il existe deux solutions d’intégrer l’isolation dans l’épaisseur de votre toit, il s’agit des panneaux auto-portants et de la technique du sarking, que nous allons détailler dans cette page.
Quote:[h]Technique du sarking[/h]Composition: les pannes de support, les chevrons, support écran (fait office de plafond dans les combles), pare vapeur (facultatif), l’isolant, les contre-liteaux, les liteaux, puis la couverture le cas échéant les tuiles.
Le sarking peut être réalisé de façon traditionnelle, il s’agit simplement d’une pose du composant isolant sur la charpente, donc la composition du toit se fait par couches successives.
Comme illustrée dans l’image, les chevrons sont nécessaires, sur lesquels vient se poser une plaque de bois qui supportera les plaques d’isolant, on peut utiliser un simple voligeage comme pour le zinc, mais comme ce support reste visible de l’intérieur des plaques de grand format et lisses sont toutefois plus esthétiques.
L’isolant se pose en une ou deux couches (si deux couches croiser les joints), sur lequel viens se fixer en alignement des chevrons le contre liteau qui devra être cloué aux chevrons, le contrelitteau joue plusieurs rôles, fixation de l’isolant par clouage directe sur le chevron, support de liteau qui permets la pose de la couche finale (les tuiles) tout en gardant un espace permettant la circulation de l’air entre l’isolant et les tuiles
Quote:[h]Les panneaux auto-portants.[/h]
- Couverture.
- Languette d’assemblage.
- Lattes.
- Panneau auto-portant.
- Raidisseur intégré au panneau.
- Isolant intégré au panneau.
- Pare-vapeur éventuel.
- Plaque inférieure du panneau.
- Panne.
Ce type d’isolation se fait généralement sur construction neuve ou encore dans le cas de la rénovation du toit de la maison.
Les panneaux auto-portants se posent cote a cote sur les pannes perpendiculairement au fêtage, ils remplacent les chevrons et le faux plafond dans les combles.
Le choix de ce type de produits est vaste, il en existe même avec une finition extérieure tollé, pour des couvertures industrielles, il en existe aussi avec les deux faces tollés et laqués de qualité alimentaire pour la réalisation des chambres froides, mais ici nous allons simplement détailler ce qui nous intéresse, notamment les panneaux pour maisons individuelles.
En résumé:
Les deux type d’isolation assurent une isolation complète et continue, la charpente reste bien protégé des variation de température et de l’humidité, du coté intérieur le bois apparent reste facilement accessible pour un éventuel traitement et vous gagnez l’épaisseur d’un faut plafond.
☺ Retourner au dossier économiser l’énergie → →[h]Isolation intérieur – combles [/h]
Premièrement nous allons isoler des espaces non habitables, soit des combles perdus.
R : résistance thermique en m2.K/W en accord avec la RT 2012
[list=*]
[*]Rénovation = (R) 8[/*]
[*]Neuf = (R) 8[/*]
[*]Économie de 20 a 25%[/*]
[/list]Par épandage ou soufflage: Cette technique permets d’isoler les zones peut accessibles, pour que l’isolation soit parfaitement continue et sans points thermiques. Il existe plusieurs type d’isolant a épandre ou souffler mécaniquement, ou manuellement, cette isolation se verse directement sur le sol entre les solives.
[list=*]
[*]Flocons de laine de roche a épandre manuellement ou mécaniquement, choix lors de l’achat.[/*]
[*]Coton a épandre manuellement issu des restes de l’industrie textile, traité contre le feu et les moisissures.[/*]
[*]Le vermiculite que épand directement dans les sol entre les solives, il s’emploie de la même manière que ses concurrents.[/*]
[*]Le vermiculite, présente l’avantage de pouvoir se mélanger avec du ciment afin de créer une chape légère et isolante. (Demandez conseils a votre vendeur en magasin).[/*]
[/list]Il est aussi possible de couper des laies de laine de verre et les placer entre les solives, une deuxième couche croisé doit être posé afin d’assurer une isolation bien continue et exempte de points thermiques.
Pour les sols plats: Il est possible d’isoler avec des plaques de toutes sortes ou de la laine de roche ou encore de la laine de verre le choix est vaste. Le seul secret , réussir a avoir la résistance thermique recommandé.
Isoler les combles aménagés au mur et plafond
Dans le cas des combles habités, l’isolant peut se placer entre les chevrons (cas le plus fréquent) mais aussi en dessous des chevrons ou au dessus des chevrons.
Isolants de presque toutes natures de la laine de verre banale a la laine de moutons en passant par les isolants minces et plaques de polystyrène, bref presque tous les type d’isolant peuvent se poser dans ce cas de figure.
[list=*]
[*]Laine de verre en rouleaux ou panneaux rigide ou semi-rigide.[/*]
[*]Laine de coton, les panneaux de coton.[/*]
[*]Laine de chanvre, rouleaux de laine de plumes.[/*]
[*]Les plaques de polystyrène de tous types.[/*]
[*]Plaque d’isolant naturel comme les plaque de fibre de bois.[/*]
[*]Isolant mince de tous types [/*]
[/list]Les isolants les plus couramment utilisés pour les combles (isolants synthétiques, laines minérales légères) sont peu performants pour se prémunir de la chaleur estivale, ce qui conduit pour obtenir un bon confort d’été à de très fortes épaisseurs (au moins 40 cm pour le polystyrène expansé, ce qui est impossible à placer entre chevrons) et/ou à des prix prohibitifs (pour le polyuréthane notamment).
D’un point de vue pratique, le confort d’été est impérativement à prendre en compte pour toutes les régions dans lesquelles les habitants ont souffert de la canicule durant l’été 2003.
☺ Retourner au dossier économiser l’énergie → →[h]
Isoler les murs intérieurs de votre maison[/h]
Isolation murale avec des plaques de doublage
Resistance Thermique conseillé.[list=*]
[*]Rénovation = (R) 4[/*]
[*]Neuf = (R) 4[/*]
[*]Èconomie de 20 a 25%[/*]
[/list]Les murs sont la deuxième source de perte de chaleur après la toiture: 20 à 25% de la chaleur d’une habitation s’échappe par les murs. Leur isolation est donc une nécessité.
[list=*]
[*]Les façades Nord sont à isoler en priorité car elles sont moins exposées au soleil.[/*]
[*]L’isolation des façades Ouest, davantage exposées aux pluies, méritent une protection supplémentaire contre l’humidité.[/*]
[/list]
Le calibel (laine de verre ou de roche) est recommandé pour l’isolation acoustique des séparations entre logements, des cages d’escaliers et d’ascenseurs.
Les épaisseurs de doublage, peu importantes, permettent un gain de surface habitable, tout en offrant une isolation acoustique haut de gamme.
L’emploi de complexe de doublage composé d’une plaque de plâtre à bords amincis de 10 ou 13 mm d’épaisseur et d’un panneau de polystyrène de 20 à 100 mm d’épaisseur. Permet d’isoler les murs et cloisons par l’intérieur.
Plaque proposée en trois finitions : cartonnée standard, haute dureté, hydrofugée ou avec pare vapeur. Disponible en 120 cm de largeur, deux longueurs, deux épaisseurs de plaque de plâtre et trois épaisseurs d’isolant.
Précautions à prendre en partie basse.
Calfeutrez en laine minérale (laine de verre) ou mousse polyuréthane le pied du doublage pour éviter les passages d’air.
Isolation avec des plaques fixés sur ossature métallique (placostyle).
Le doublage Placostil permet de s’affranchir totalement du mur support et de ses défauts. Les problèmes d’état de surface et de faux aplomb sont ainsi réglés.
[list=*]
[*]Il permet d’encastrer tous les réseaux électriques et sanitaires, quel que soit leur encombrement.[/*]
[*]Il est en effet possible d’augmenter le vide technique à volonté.[/*]
[*]C’est un doublage thermo-acoustique haute performance.[/*]
[*]Les performances acoustiques sont plus élevées que pour tout doublage collé.[/*]
[*]Il est possible d’adapter les performances acoustiques en faisant varier les épaisseurs de lame d’air, de laine minérale, ainsi que le nombre de plaques.[/*]
[/list]
Les marques cités restent la propriété de leurs propriétaires respectifs.
☺ Retourner au dossier économiser l’énergie → →
[h]Quelques images issues de ma propre expérience[/h]
Avec des images a l’appui, je vais démontrer ici que les isolation sont loin d’être vraiment efficaces.
Lors d’une saison de grand froid je suis partis a la chasse aux ponts thermiques dans le quartier, nous trouvons un petit bâtiment de trois étages, construit en béton armé, avec isolation intérieure avec des plaques de polystyrène.
L’inconvénient de ce type de construction est les ponts thermiques au niveau des planchers, comme nous pouvons le constater il y a une énorme déperdition thermique au niveau des planchers.
Ci après une image d’une façade isolé par l’intérieur
Ensuite sur les façades en matériaux creux, c’est le même principe, seulement la transmission du froid ou de l’humidité entre l’extérieur et l’intérieur est moins importante, comme nous pouvons le constater dans l’image suivante, les ponts thermiques sont plus accentués dans les joints que dans l’alvéole des parpaings.
Dans nos pays voisins, l’isolation se fait en priorité par l’extérieur, ce qui est bénéfique pour la bâtisse, pour l’économie de chauffage, donc pour la planète et pour le portefeuille. C’est peut être pour cette raison que les nouveaux bâtiments sont plutôt isolés du coté extérieur.
☺ Retourner au dossier économiser l’énergie → →[h]Résistance thermique sur l’isolation des façades[/h]
R : résistance thermique en m2.K/W en accord avec la RT 2012
[list=*]
[*]Rénovation = (R) 4[/*]
[*]Neuf = (R) 4[/*]
[*]Économie de 20 a 25%[/*]
[/list]Ce type d’isolation consiste a créer une enveloppe thermique tout autour de la constructions.
C’est le plus sophistiqué, il permets de créer une inertie thermique du bâtiment, il mets fin aux points thermiques, avec ce type d’isolation la structure du bâtiment accumule les calories pour les restituer au moment donné, cela concerne non seulement la chaleur en hiver mais aussi le froid en été.C’est un type d’isolation privilégié dans les pays nordiques compte tenue de son efficacité contre les climats hivernaux rudes. L’isolation sur les façades peut être fait de plusieurs manières que nous allons détailler ici.
Sous bardage ventilé avec de la laine de verre, laine de roche ou plaques de polystyrène extrudé
Se pose en neuf comme en rénovation, isole acoustiquement et thermiquement tout type de murs et des façades des bâtiments.
Les panneau isolants se présentent sous formes de rouleaux ou de panneaux en fibre de verre semi-rigide ou de panneaux de polystyrène extrudé rigides, ils se posent verticalement, les panneaux roulés peuvent se poser aussi horizontalement.
Il n’y a pas de risques de condensation,car quel que soit le matériaux utilisé pour le bardage une lame d’air est nécessaire entre l’isolant et le bardage permettant la circulation de l’air, ce qui permets l’évacuation des vapeurs résiduelles.
C’est une isolation qui peut être personnalisé a volonté, avec le bardage du plus ancien au plus moderne, avec une finition métallique, en bois, en pvc, ou encore en ardoises naturelles ou tout autre type de finissions que vous aurez choisi.
Avec des panneaux en polystyrène expansé:
Isolation double effet: contre le froids en hiver mais aussi contre la chaleur en été, des panneaux en polystyrène expansé sont fixés et colles sur les façades avant d’être enduits avec une solution d’enduit hautes performances.
Contrairement au type d’isolation ci-dessus, ce système n’as pas besoin de lame d’air, les plaques sont directement collés sur les murs puis une finition vient se coller a son tour sur l’isolant, l’image présenté concerne les constructions en bois, mais le système reste inchangé sur les constructions en dur.
Communément aux autres type d’isolation extérieure, la condensation intérieure est supprimé et la structure de la bâtisse protégé.
[h]recommandations de résistance pour les rez de chaussée[/h]
Sous la dalle, sur terre plein:
R : résistance thermique en m2.K/W en accord avec la RT 2012
[list=*]
[*]Rénovation = (R) 4[/*]
[*]Neuf = (R) 4[/*]
[*]Èconomie de 5 a 10% [/*]
[/list]Solution d’isolation qui s’avère économique, pour une maison individuelle, cette solution consiste a poser au sol un film polyéthylène sur toute la surface puis a poser des plaques isolantes, ceci avant la pose de treillis-soudé et le coulage de la dalle.
L’épaisseur minimum de la dalle doit être définie en fonction de la surface et c’est une question non traité ici car elle dépasse nos compétences.
Sous, sur on contre un local non chauffé il faut employer les mêmes caractéristiques d’isolation que celle utilisés sur, les terre-plein.
Isolation sous dalle par le vide sanitaire.
R : résistance thermique en m2.K/W en accord avec la RT 2012
[list=*]
[*]Rénovation = (R) 4[/*]
[*]Neuf = (R) 4[/*]
[*]Économie de 5 a 10% [/*]
[/list]Première solution: Il existe plusieurs pratiques pour isoler le rez de chaussé par le vide sanitaire. Sur les construction neuves il est possible d’intégrer cette isolation dans l’épaisseur de la dalle a condition que cette dernière soit réalisé avec des poutrelles pour cela il suffit de poser des hourdies en polystyrène.
Deuxième solution: Si votre dalle est déjà faite il est alors tout a fait possible de l’isoler par la partie inférieur en passant par le vide sanitaire, si vous désirez non seulement une isolation thermique mais aussi coupe-feu la solution la plus efficace serait de faire réaliser un flocage.
Ce type d’isolation doit être réalisé par un profession car il nécessite des appareils et des protections spécialement adaptés, mais dans tous les cas c’est une isolation qui épouse toutes les formes et peut s’appliquer sur des endroits difficilement accessible et qui ne pourraient pas être isolés avec une autre technique.
Troisième solution: Il consiste a poser un isolant sous la dalle, plusieurs type de pose s’offrent a vous, la laine de verre, ou plusieurs types de plaques, le secret c’est d’avoir une hauteur suffisante pour pouvoir se mouvementer convenablement dans le vide sanitaire.
Personnellement je prendrais des vannes que je visserais directement dans les tés.
Puis les tuyaux viendraient se raccorder sur les vannes.
Les vannes en 3/4 (20/27) ont un passage nominal de 20mm soit 1 mm de plus que le tuyaux polyéthylène de 19/25
Il n’y aura donc pas de perte de charge a ce niveau.Même s’il y en aurait une petite perte elle ne serais pas énorme, vu qu’il s’agit de tuyaux très haute pression et ou la vitesse de l’eau est supérieure aux canalisations apparentes.
Pour résumer.Si a l’avenir, lorsque tous les logements seront alimentés et en service, une perte de débit ou pression se fera sentir, elle ne sera certainement pas provoqué par les vannes que vous pourrez installer a ce niveau.
Bonjour.
En prenant le schéma n°1.
La pompe présenté ne pourra pas envoyer l’eau aux radiateurs, cette pompe se charge seulement de produire L’ECS.S’il y a une pompe sur le poêle il faut la représenter sur le schéma afin qu’on puisse voir comme ça va fonctionner.
Dans l’état actuel, je rejoins JR, il faut absolument une pompe sur le départ radiateurs.
Je n’ai pas lu l’intégralité de la discussion, mais si vous avez un poêle qui s’allume et s’éteint automatiquement je ne vois pas a quoi çà sers un gros ballon tampon.
Votre poêle, est-il capable de moduler la flamme pour produire selon la demande, si oui c’est ok, vous n’avez pas besoin de ballon tampom, ne de régulateur sur le départ des radiateurs.
Si votre poêle n’est pas capable de moduler la production, il faut absolument un ballon tampon et un regulateur sur le départ des radiateurs avec vanne mélangeuse automatique, géré par régulation et sonde ou par sonde d’ambiance.
Donnez nous plus de détails sur votre installation et sur votre matériel, pour que l’on puisse vous conseillez sur l’installation que vous devez faire.
Bonjour.
Vous n’avez certainement pas lu ceci: https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Dans votre cas il n’est pas impossible que la chaudière accepte le thermostat d’ambiance standard.
[h]Branchement de thermostat nest sur la chaudière.[/h]
Coupez l’alimentation électrique de votre chaudière avant toute intervention.
Accédez au panneau électrique et regardez si votre matériel est identique a cette image.
Si tel est le cas suivez les instructions → Enlever le shunt entre les borniers 1 et 2 et brancher les fils du thermostat a la place des ces borniers.
[h]Coté récepteur de thermostat:[/h]
Branchez les deux fils provenant des borniers 1 et 2 de la chaudière sur les borniers 2 et 3 du récepteur, il n’y as pas de sens a respecter.
Puis n’oubliez pas d’alimenter le récepteur du thermostat avec le courant électrique.
Tous ces branchement sont a faire avec le courant électrique coupé sous peine de vous électrocuter.
Ce sujet était en double, je l’ai fermé.
Réponse et suite → ici: https://plombiers-reunis.com/post23483.html#p23483
Bonjour
Il faut démonter la rosage ou sont gravés les températures, peut être même désolidariser le corps du robinet de son support.Ensuite sur le coté vous devez trouver une vis, qu’il faut deviser pour permettre le démontage de la cartouche.
Bonjour.
Permettez moi de corriger le point suivant, concernant les installations individuelles….
hervec wrote:la législation pour simplifier dit que la température dans une chauffe eau doit être au minimum 50°La température de l’eau stocké doit être aux environs de 60°C, certains chauffe-eaux dynamiques, montent en température jusqu’à 65°C pendant 30 minutes toutes les 24heures.
Un limitateur de température en sortie de chauffe-eau est conseillé voir indispensable afin de limiter la température aux points de puisage a 50°C.
Quote:Il est difficile de régler la température de l’eau d’un chauffe-eau au degré pré, pour cette raison, nous conseillons de régler cette température de stockage a environ 60°C pour éviter tout risque de contamination.Voir ici: https://plombiers-reunis.com/topic1706-les-productions-deau-chaude.html
Ou encore la: https://plombiers-reunis.com/topic2231-ballon-electrique-dimensionnement-puissance-installation-et-reglage.htmlLorsque vous prenez une douche, l’eau chaude contenue dans le ballon est remplacé par de l’eau froide.
Le thermostat du chauffe-eau capte la baisse de température et se mets en route pour chauffer l’eau, la goute est donc parfaitement normale pendent que l’eau froide n’est pas réchauffé.Lorsque l’eau arrive a température la goute s’arrête. Si votre chauffe-eau était branché en mode nuit, il ne chaufferait que la nuit, mais s’il est de petite capacité vous manqueriez d’eau chaude.
Pour la solution proposé par NIEL, je n’ai jamais vu ce genre de montage il fallait y penser.
Pour ma part je mets en stylo dans le gobelet du siphon, le but est d’éviter que la goute tombe directement dans l’eau, mais j’avoue que la ficelle peut faire l’affaire aussi, de moment que l’eau ruisselle dessus ça évite les bruits de goute-a-goute.Cordialement.
