Je pense que c’est pas mal mais je prendrais le remplissage piscine avant le réducteur de pression.

Pour la nourrice principale il est conseillé de prendre du gros diamètre 26/34.
Le reste c’est pas mal.

N’oubliez pas d’isoler les lignes d’eau chaude et bouclage.

C’est une trés bonne idée.

Nous avons deja débattu sur ce sujet a plusieurs reprises, d’ailleurs il y a beaucoup de discussions avec des images et des schémas dans le section chauffage et notamment dans ce forum: https://plombiers-reunis.com/forum32-installations-de-chauffage-avec-bouilleurs-ou-solaire.html

Bonjour.

J’image que sur la chaudière actuelle, il existe deja une installation avec des radiateurs.
Il suffit de prendre un module plancher chauffant et le brancher en sortie de chaudière ou avec des tés sur l’installation existante.

Le module va se charger de régler la témpérature du plancher indépendamment de la chaudière. De plus les modules plancher chauffant sont deja pré-montés avec vanne de mélange et circulateur.

Bonjour.

Je ne sais pas si vous allez trouver des raccords union qui s’adaptent: d’un coté sur le PER et de l’autre coté sur du multicouche.

A mon avis vous devez partir sur une solution a 4raccords, 2 femelles d’un coté et 2 mâles de l’autre.

Pour les tés, s’ils sont sur une ligne droite il est peut être préférable d’utiliser des tés égaux a sertir sur les trois branches.
En diamètre 16 multicouche ou PER on utilise généralement du 15/21.

Vous ne trouverez pas de raccords a glissement pour multicouche dans le standard Français.
Multicouche standardisé Français = Raccords a sertir Radial.

Les raccords pour tuyaux PER a glissement peuvent être utilisés dans les cloison de 48mm , par de probleme pour travailler avec la pince manuelle.

C’est le plus prudent

Ok.

J’avoue que je n’ai jamais trouvé ce cas de figure, mais en me penchant un peut sur le question et avec la doc.

Je commence pour répondre a votre question sur la vanne, elle est nécessaire elle inverse le flux vers le chauffage ou vers l’échangeur pour produire de l’eau chaude sanitaire.

Avant de débrancher quoi que ce soit sur la chaudière faites des photos pour pouvoir revenir a l’état d’origine si nécessaire.

Actuellement vous avez un thermostat 4 (soit 3 fils + neutre pour faire tourner l’horloge) fils qui actionne la vanne.

Vous désirez remplacer ce thermostat par un autre thermostat qui lui va être piloté par une box domotique.
Le thermostat que vous désirez installer, combien de fils a t-il? 1 commun et deux fils de sortie soit trois fils en tout?
Postez une image de votre boitier.

Parce que il y a certainement plusieurs possibilités de branchement.
Avec les trois fils c’est le même principe que 4 fils, seulement il y a le neutre en moins, donc pas d’alimentations 220V integré, (impossible d’limenter une horloge).

Puis vous avez la commande deux fils
Qui commende seulement le circulateur.

Bonjour.

Il est normale que l’eau au fond du ballon ne soit pas chaude ou soit moins chaude que celle du haut, (stratification).

Si vous avez une fuite a la bride il y a deux possibilités.

Soit votre groupe de sécurité ne fonctionne pas correctement et la pression est monté tellement haut que ça a pété au point le plus faible.
Soit votre cuve a rouillé a proximité de la bride.
En fonctionnement normal, je rarement vu un joint commencer a fuir sans cause réelle.

Dans tous les cas, il faut démonter pour voir ce que se passe.

EDIT

Je viens de regarder votre image de plus prés et j’en déduit que la bride semble en bon état, l’eau peut venir d’un autre point sur la cuve et passer entre la cuve et l’isolant.

Donc rien ne prouve que la fuite se trouve au niveau de la bride ça peut venir d’ailleurs voir même de la partie supérieure du ballon.

Bonjour.

Pour vérifier l’état de la vanne il faut démonter le servomoteur et tourner l’axe de la vanne pour savoir si elle est grippé.
Oui en l’état avec le servomoteur monté, l’axe doit tourner mais seulement lorsque la commande l’exige.

Je n’ai pas lu toute le discussion, pouvez vous me dire quel est l’objectif des ces modifications?

Modification du câblage chaudière ou ajout d’options?

Nous non plus on est pas des pros.

Mais tout ce qui reste enterré doit être fait en 100… C’est connu.

Salut KY.

Oui moi j’ai deja rencontré ce probleme de montage des vannes sur les nourrices, l’entraxe n’étant pas assez important j’ai du poser des pièces afin d’alterner les vannes.

Comme je suis plombier, j’ai fouillé dans mon stock et j’ai trouvé les pièces adéquates, en prime je te fourni des images.

Ces pièces femelles sont un peut fragiles, ne mets pas trop de filasse sinon elles risquent de se fêler, autrement si tu ne maitrise pas ce type de matériel, utilise du téflon ou colle anaérobie.

Voici ce que ça donne avec mes rallonges M/F que j’ai monté en alternance.

Ensuite je me suis permis de refaire la porté des vannes afin de pouvoir utiliser des joints, car a l’origine la porté des vannes n’est pas très nette.

Bien sur que des raccordements sans joint sont de meilleure qualité , mais il faut aussi penser a la descendance et leur laisser un peut de boulot.

En enfin la vue en situation.

Voila de quoi te donner quelques idées pour ta réalisation.

Salut.

Premièrement je vous annonce que j’ai remplacé votre image par une copie hébergé sur notre serveur (hostingpics n’est pas sécurisé).

Tel que vous avez dessinée c’est nickel mais je remplacerais le tuyau de 50 par du 100.
Généralement toutes les canalisations enterres se font en 100.

Pour la ventilation, vous n’aurez pas de siphonnages, mais toute installation doit être munie d’un moins une VP, et un diamètre 50 est trop petit passez au 75 minimum ou alors en 100.

Bonjour.

Le fait que la chaudière s’allume puis s’éteint viens de la température de l’eau.

Nous sommes en été, et l’eau arrive a la maison a bonne température, du coup la chaudière tourne au minimum mais surproduit.

Pour palier a ce probleme lorsque vous prenez la douche il faut ouvrir l’eau chaude a fond puis ajouter l’eau froide nécessaire afin d’obtenir la bonne température.

Je sais que c’est pas économique mais malheureusement il n’y a d’autres solutions.

Bonjour.

Votre solution est tout a fait envisageable.
Vous pouvez diviser votre immeuble en deux parties et utiliser une chaudière pour chacune d’entre elles.
Il est même possible de créer un by-pass de manière a pouvoir alimenter la moitié ou la totalité de l’installation avec chacune des chaudières, ce qui vous permettrais d’avoir une chaudière de secours au cas ou une d’entre elles tomberais en panne.

Attention: l’économie d’énergie s’obtient sur l’isolation et sur une VMC maitrisé.

La cause la plus probable serais le bouton endommagé, du moins c’est par cette hypothèse qu’il faut commencer.