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Bonjour.
En branchant comme c’était avant ça doit fonctionner.Quel est le probleme que vous rencontrez exactement, quels modifications avez vous fait sur votre circuit de chauffage.
Changement de chaudière, changement du vase, quel probleme rencontrez vous exactement, avec quel moyen de production produisez vous votre chauffage? bois, charbon, pelets? gaz?Vous voulez que l’on vous aide, mais nous on n’est pas sur place pour voir ce qui ne vas pas, donnez nous de détails de votre installation.
Pour info, les flèches indiquent le sens de branchement du vase.
[list=*]
[*]Rouge tout en haut, entrée du vase.[/*]
[*]Orange en bas, Retour vers installation[/*]
[*]Noir, Trop plein raccordé aux égouts[/*]
[/list]loic.st wrote:3 voies? Pourtant il y a 4 tuyaux connectés???
J’ai essayé de tourner la vanne en tête de la vanne mais cela semble grippé…Oui en effet, c’est une 4 voies.
Mais le principe de fonctionnement reste identique a la 3 voies.
C’est sur la molette de reglage que vous réglez la température de départ vers les radiateurs.
Si cette molette est bloqué il faudrait forcer en douceur en faisant des va-et-vien pour essayer de la débloquer.
Autrement pas de reglage possible
je pense qu’il n’existe pas de bouchon compatible avec ce pas de vis.
Soit vous passez par un fournisseur et vous les commandez.
soit vous prenez des bouchons et vous utilisez 5cm de tuyau.Je pense aussi que les pièces sur la nourrice se démontent mais je ne suis pas sur, si elles se démontent vous vous retrouverez avec un filetage standard en 15/21 mâle ou femelle.
Voici un lien d’un post avec une installation de multicouche.
Dans le schéma juste au dessus je trouve un gros défaut au niveau du contact de l’installation d’eau potable et celle du canal, il faut absolument une discontinuité avec lame d’air.
https://plombiers-reunis.com/post3762.html#p3762
Ainsi vous avez deux points de contact entre les deux réseaux, vous pouvez en supprimer un, la sortie de la nourrice qui va vers le toilette, vu que c’est deja alimenté depuis l’arrivée d’eau.
Bonjour.
Votre texte ne montre pas grand chose mise a part les diamètre d’alimentation de chaque appareil.
Je pense que c’est correct. https://plombiers-reunis.com/post12228.html#p12228
https://plombiers-reunis.com/post12472.html#p12472Je compte pas moins de 4 douches dans votre installation, vous avez intérêt a poser un réducteur de pression qui débite, car le petit réducteur a 50€ risque d’être limité.
Ainsi je continuerais avec un tuyau de diamètre 20 intérieur jusqu’aux nourrices d’eau froideEst-ce que le circulateur redémarre quand vous mettez la chaudière en position hiver?
Lorsque vous basculez en mode Hiver le circulateur doit se mettre en route quelques secondes après, (voir instantanément).Si le circulateur ne démarre pas du tout le probleme viens de l’électronique.
Si le circulateur démarre mais l’eau ne circule pas il peut s’agir de quelque chose bouché ou fermé.Si la panne n’est pas électronique, elle devrais même faire une tentative d’allumage.
Votre diagnostic est bon, mais en ce qui me concerne je ne peux pas vous orienter car je n’ai jamais remplacé cette pièce.
Bonjour.
Le probleme peut venir du robinet s’il est a potence, si c’est un quart de tour il est clair que ça vient pas du robinet.
Mais je pense plutôt que c’est le flotteur qui déconne.
Avez vous vérifié le bon fonctionnement de la boucle.
Allez vers la colonne d’eau, vous devriez avoir un gros tuyau avec l’eau froide, un gros tuyau avec l’eau chaude puis un tuyau de petite ou moyenne section d d’eau chaude.
Soit un tuyau d’eau froide et deux tuyaux d’eau chaude.
La distance entre votre point de puisage et la chaufferie doit être importante, si le bouclage n’est pas en service, il faut vider toute l’eau contenue dans le tuyau d’eau chaude avant que l’eau arrive chez vous.
Cela justifie ce que vous dites, que vous ne pouvez vos doucher qu’a l’heure de pointe ou tout le monde tire l’eau.
Dans les installation collectives, chaque colonne doit être munie d’une vanne TA en pieds de colonne, cette vanne TA sers au réglage du débit de la boucle, si elle est HS ou déréglé, elle peut fermer complétement la boucle et provoquer les symptômes que vous décrivez.
Faites une recherche avec les thermes (bouclage eau chaude) et vous comprendrez.
A moins que vous achetiez des nouveaux et que la partie mâle soit compatible avec les écrous et les cônes existants, autrement il faut remplacer.
Il n’y a aucun probleme avec le pli.
ça ne lâchera pas et le sertissage sera aussi fiable qu’un autre sans le pli.
n’hésitez pas a partager vous images avec nous.
CordialementBonjour.
Il n’existe pas de vannes en acier il faudra forcément utiliser celles en laiton.Il n’y a pas d’électrolyse sur le chauffage. L’eau du chauffage étant un circuit fermé perds ses propriétés corrosives au fil du temps. L’électrolyse est particulièrement présent sur les production d’ECS avec des parties de l’installation en tuyaux galvanisés.
Il n’existe pas des vannes spéciales multicouche. Utilisez des vannes standard F/F puis utilisez des raccords adaptés.Enfin. Les radiateurs collectifs doivent être renforcés. Ils ne vous appartiennent pas il est indispensable de demander l’autorisation de syndic rien que pour y toucher.
Normalement les installations collectives doivent être prolongés un utilisant les matériaux d’origine. Normalement pas de multicouche en prolongation d’acier.Le principe de reprise est bon mais avec quelques lacunes.
On ne chauffe jamais du PVC de 100, on utilise des coudes, le 100 se plie sans garder la forme, impossible a travailler sans les coudes.
Pour la liaison a l’extérieur, avec le grés , vous êtes certain que le probleme va revenir assez rapidement, si ce tuyau évacue au moins un WC il se bouchera assez rapidement.
Il aurait fallu découper le Grés de façon nette et utiliser une ou des réductions (coniques) de façon a ce que le pvc soit a l’extérieur du grés, ou alors utiliser un manchon élastomère adapté mais qui coute très cher.
Dans tous les cas il n’est pas conseillé non plus d’appliquer des produits plâtreux sur des murs qui ne sont pas secs a 100%.
M’autorisez vous a reprendre vos images afin d’illustrer un tutoriel de ce type de raccordement?
Bonjour.
Je trouve que c’est top sauf sur le point suivant.
Il est préférable de poser les nourrices intermédiaires avec des tés au lieu de le poser en parallèle.
Pour des raisons de maintenance, si vous devez intervenir sur une nourrice, vous n’avez pas besoin de couper toute la colonne après la nourrice.
Schémas ici: https://plombiers-reunis.com/post12465.html#p12465Bonjour
Jeremob wrote:Ma question est : Comment faire pour piloter à la fois le circulateur et la vanne, avec 2 fils du netatmo ? installation avec un relais ?J’entends parler de thermosiphon. Kesako ? Peut remplacer la vieille vanne et regler mon problème du coup ? Ou bien changer la vanne 2 voies par un modèle plus simple serait judicieux ?
Merci pour vos lumières
j’ai regardé vos images mais elles ne nous aident pas beaucoup, car on n’arrive pas a voir ou vont le tuyaux, on ne peut pas voir comment c’est fait, mais j’en déduis que: la circulation dans le ballon se fait de manière permanente et par thermosiphon. (ceci sans être sur car les images ne permettant pas une bonne visibilité).
Si ma déduction est bonne il suffit de piloter le circulateur avec les deux fils comme vous a conseillé votre SAV NetAtmo.
Pour éviter la circulation parasite il faudrait ajouter un clapet anti-thermosiphon juste devant le circulateur.
Les 5 fils de la vanne actuelle s’expliquent de la manière suivante.
[list=*]
[*]1 phase permanente[/*]
[*]1 neutre[/*]
[*]1 terre[/*]
[*]1 ouverture[/*]
[*]1 fermeture[/*]
[/list]En regardant les images de la vanne on se rends compte que c’est pas une vanne de mélange mais une électrovanne qui se ferme ou s’ouvre selon la température mesuré au thermostat. (Regardez combien de tuyaux sont branchés dans cette vanne).
Personnellement je désactiverais cette vanne et touts ses fils car votre nouveau thermostat ne gère pas ces fonctions.Donc pour résumer le fonctionnement après modifications
La chaudière est veille en permanence, elle allume ou éteint son bruleur selon la température du corps de chauffe
La production d’eau chaude se fait par thermosiphon
Le chauffage est lui piloté par le thermostat d’ambiance qui pilote le circulateur, la circulation parasite dans les radiateurs est supprimé par la pose d’un clapet anti-thermosiphon
Vous confirmez?
Personnellement je ne connais pas la différence de consommation et de rendement entre les deux systèmes.
J’ai ma préférence par le thermodynamique car le solaire est peut efficace quand nous en avons le plus besoin.
Avec une petite connexion il m’est difficile de voir votre schéma. Je me pencherais sur votre cas dans quelques jours dés que je quitterai ma campagne…
A moins que quelqu’un d’autre le fasse.Il est indispensable d’isoler particulièrement quand ça ne fonctionne que quelques heures par jour. … utilisez des manchons armaflex que vous noyez directement dans la chape.
Oui il existe des prolongateurs de tuyau de ML. Il existe aussi des manchons elastomere qui permettent de colmater l’espace entre le tuyau de vidange de la machine et le tube de 40.
Tout est faisable. La limite est l’imagination de l’homme.
La production la moins chère est celle qui produit seulement les besoins sans aucune déperdition. Bien sur il ne faut pas oublier le rendement de l’appareil de production.Il faut environ le double du temps avec la même puissance de chauffe.
Pour l’installation il faut une tuyauterie avec pente ascendante vers le chauffe-eau.Pour ma part. Je me trouve en vacances et j’ai pas accès a mes notes. Je pourrais éventuellement me pencher sur cette question dés la rentrée.
Si une autre personne a la réponse ce serais sympas de poster.
