45Jose
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bonjour.
1.5b suffit largement pour une maison avec 10m de hauteur,il reste encore 0.5b de réserve
si la chaudière envoie de l’eau à 42/43° c’est qu’il y a une régulation qui calcule le besoin par rapport à la température extérieure.
qu’avez vous comme régulation? sonde extérieure, sonde sur départ, thermostat d’ambiance?
JR
juste pour rire!
> Comment les coréens débouchent leurs WC. Faut pas
s’louper !
> http://Funny53.bei.funpot.net/d.php?id=18090b9493836937
JRBonjour
pour repartir sans soudure du cuivre vers PER, il faut un raccord à olive coté cuivre et un raccord à glissement per vissé à l’autre bout
soit un raccord fixe avec joint téflon, soit écrou tournant avec joint fibre
JR
Bonjour,
Première vérification: s’assurer que le circulateur tourne bien simplement en posant le bout d’un tournevis sur le moteur et poser l’oreille à l’autre bout .
Ensuite si c’est OK fermer les radiateurs du 1er étage pour voir si ceux du rez de chaussée se mettent à chauffer, si c’est le cas votre installation est peut-être embouée, en attendant de faire un désembouage, fermez un peut les Tés de réglage en bas des radiateurs du 1er étage pour brider ceux qui chauffent bien et ré ouvrez normalement tous les robinets des radiateursSurtout ne fermez pas les deux vannes car vous coupez la circulation d’eau, une chance que la soupape et le vase soient bien placés dommage que beaucoup de chauffagiste posent le vase toujours la tête en bas, toutes les saletés de l’intérieur des tubes se déposent sur la membrane et peuvent ainsi la percer ( ça fait marcher le commerce!)
Sur la photo j’ai l’impression que le rejet de la soupape est raccorder à un tube avec une vanne au bout !! si vous voulez faire péter la chaudière il y a rien de mieux!!!!
si la soupape fuit il faut la changer ou faire un chasse pour la décrasser
la pression d’eau peut aussi être ramenée à 1.5b
bon courage
JRBonjour
Moi ce qui me surprend dans cette affaire c’est que si le ballon et l’échangeur étaient plein de calcaire c’était donc un manque de débit de puisage à l’eau chaude < 2l/mn donc ça se voit tout de suite en ouvrant le robinet d'eau chaude et autre élément le brûleur doit se rallumer même sans puisage pour maintenir la température d'eau chaude du micro-ballon, donc il y a de l'eau chaude au début du puisage puis après c'est de l'eau froide quand le ballon s'est vidé.
bizarre!
JRVous pouvez mettre le collecteur des 10 circuits dans la chaufferie bien sur si ça évite les problèmes de gel c’est préférable, il faut savoir que les tubes en dalle ou en chape dissipent la chaleur sur leur passage même en étant gainés, donc étudiez bien leur parcours pour optimiser et profiter de cette source de chaleur non contrôlée ( couloir non chauffé par exemple)
Autre précaution le PER a un fort coefficient de dilatation, veillez à laisser une bonne longueur de tube sous le collecteur pour quelle puisse absorber la dilatation des grandes longueurs de tube, pour ceux qui vont à l’étage à la verticale si vous passez derrière le placo essayez de mettre un peu de manchon isolant pour conserver au maximum la température du départ de la chaudière.bon courage
JRBonjour
Voici mes quelques remarques:
Il n’y a pas besoin de clapet AP sur l’alimentation du chauffe-eau
ce serait plus simple de rassembler sur une seule nourrice dédiée uniquement aux appareils qui seront alimentés en eau récupérée
cette nourrice sera alimentée en eau de ville d’un coté avec vanne et clapet AP et de l’autre cote alimentée par la cuve avec vanne et un clapet simple.
On peut même pousser en mettant une vanne 3 voies commandée par un simple interrupteur pour faire l’inversion des alimentations eau de ville/eau récupérée.
Par contre j’aime pas traverser une nourrice pour en alimenter une autre, il est préférable de rendre chaque nourrice indépendante avec une vanne.
Pour les diamètres, il me semble que normalement c’est 10/12-13/16-18/20-20/25, vos diamètres sont intérieur ou extérieur? il n’y a pas besoin de 16 pour le remplissage du plancher chauffant.par contre j’ai pas assez de connaissance de la RT 2012 pour en certifier la conformité totale.
JR
Bonjour
Avec 3 douches + 1 bain + consommation normale quotidienne, je trouve que c’est pas mal si vous chauffez que la nuit, essayez de changer éventuellement vos créneaux horaires avec EDF, de chauffer aussi en milieu de journée.
Si vous êtes dans une zone où l’eau est calcaire, avec le thermostat à fond, vous allez remplir le chauffe-eau de calcaire et diminuer encore plus votre capacité de stockage.JR
Bonjour
je pense que le problème vient de la pompe du lave vaisselle où il doit y avoir le bibelot, si c’était les tuyaux de plomberie au mur qui étaient bouchés vous auriez de l’eau par terre mais pas de code défaut sur le lave vaisselle
JR
bonjour,
Je dirais que les deux solutions sont possibles, il faut voir la configuration de la maison, suivant l’avancement des travaux, est ce que les planchers et les cloisons sont faits ou pas? il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte surtout pour la facilité de la réalisation parce que techniquement les deux solutions sont viables.
JR
bonjour
concernant le problème de chauffage je pense qu’il faudrait dégommer le circulateur de chauffage comme indiqué page 13 de la doc du lien ci-dessous
http://home.nordnet.fr/bahu.loic/forums/FrisquetGazliner23.pdfPour les purgeurs que vous avez démonté en haut de l’installation il faudrait en remettre des neufs, ce sont eux qui purgent l’air des radiateurs sans purgeurs.
ces radiateurs sans purgeurs doivent surement être installés de façon que l’air se purgent par le tube de départ vers le haut, c’est à dire que quand vous regardez de face le radiateur le tube du haut où il y a le robinet remonte ou au minimum reste à l’horizontal pour se raccorder sur le réseau général, il ne doit pas redescendre.
Si c’est bien le cas, il n’y a pas besoin de changer les bouchons des radiateurs, il faudrait déjà en trouver!!la dernière photo, ce n’est pas un clapet anti-thermosiphon mais c’est une soupape à pression différentielle, elle permet d’assurer un débit minimum en cas de fermeture de tous les robinets des radiateurs s’ils sont thermostatiques.
pour le réglage ça dépend un peu du type de circulateur de la chaudière.
il me semble que dans cette soupape c’est un ressort qu’on comprime plus ou moins avec la molette noire, c’est à dire que si on la tourne vers le + on comprime le ressort qui lui appuie sur un clapet qui ferme le passage de l’eau entre les deux tubes.
moi je la mettrais en position intermédiaire et si les radiateurs du haut ont du mal à chauffer je tournerais petit à petit vers le +
Pour l’ouverture des vannes on repère sa position au sens des manettes qui doit être dans le même sens que le tube, pas perpendiculaire!JR
Bonjour
le bruit dont je parle c’est le sifflement de l’eau dans la tuyauterie de faible diamètre, c’est aussi possible que ça provoque des coups de bélier.
quand on ferme un robinet brusquement, si l’eau arrive à 2 ou 3 mètre/seconde au lieu de 1 m/s l’arrêt est plus brutal et peut générer le phénomène coup de bélier.JR
bonjour
j’ai l’impression que vous avez le même problème que Laurent ( sur ce forum) , si l’un de vous deux à un schéma sur la documentation en le postant on pourra mieux vous aider.
JRbonjour,
Je serais un peu plus nuancé que mes collègues, tout dépend de la configuration de l’installation.
si le tube de 10/12 est piqué sur un diamètre convenable, qu’il ne représente qu’une petite partie du circuit, il va créer des pertes de charges, la vitesse de passage augmente pour assurer le même débit que dans un diamètre supérieur et ça va aussi générer du bruit.
mais si ce tube de 10/12 est prolongé pour la création de la nouvelle salle de bain, alors on va amplifier le phénomène, en repartant dessus avec un diamètre approprié on ne rajoute pas de perte de charge supplémentaires, et qui sait peut être qu’un jour ce tube de 10/12 sera à changer et alors on regrettera de pas avoir fait le reste convenablement.
Après le polyéthylène je repartirais au moins en 14/16.
JRBonsoir,
Vous devriez vérifier le thermostat de votre chauffe eau électrique, il doit trop chauffer et générer de la vapeur à l’intérieur et aussi monter en pression, vous devez avoir une eau trop chaude au robinet! à moins qu’il y ait un mitigeur thermostatique après le chauffe eau.
c’est aussi peut être la cause du raccord qui s’est desserti.JR
Bonjour
je connais pas cette référence, mais déjà il faudrait remettre un peu d’eau dans le circuit remonter en pression autour de 1,3 b, visiblement on voit que c’est insuffisant.
Bonjour,
Si le tuyau est au sous sol il doit alors être raccordé sur une attente enterrée qui est peut être plus grosse en diamètre, il faudrait pouvoir repartir de cette attente de façon à pouvoir être au plus bas, si cette attente c’est du PVC, du grès ou fibro ciment, il y a moyen de repartir en PVC et ainsi raccorder le cuivre dans un manchon de dilatation en PVC de 40 et avoir une attente horizontale en PVC 40 ou 32 ( nota: le cuivre c’est du 40 ou 42 mais pas 41)
-si vous ne reprenez pas à partir de l’attente et si le tube qui descend à la verticale est pris entre le sol et le plafond sans partie horizontale il n’y a pas de dévestissement pour y insérer un té en cuivre ou autre , il faut faire une coulisse.JR
ça arrive souvent d’être obligé de mettre 2 joints quand la partie F est plus longue que le filetage M, donc pas de problème à condition que les deux joints soient en bon état
JRbonjour
Avez-vous un mitigeur thermostatique sur votre installation?
si le brûleur se déclenche l’eau chaude va bien quelque part,ça ressemble à un retour d’eau froide dans le circuit d’eau chaude, la proportion d’eau chaude est si faible ( débit minimum pour déclencher le brûleur)à la sortie du mitigeur qu’on a une impression d’eau froideJR
J’ai gardé la même photo que pour le poste précédent le by pass c’est où est écrit conduite de décharge et au bout à droite c’est bien la soupape de sécurité, est-ce que le débit d’eau ne passerait pas par ce by-pass, n’y a-t-il pas moyen d’isoler le passage entre le départ et le retour sans isoler la soupape bien sur.
Admettons que :
le brûleur démarre pleine puissance la pompe envoie l’eau chaude , une partie vers les radiateurs et une autre partie aussitôt vers le retour de la chaudière par ce by-pass, donc retour au corps de chauffe, le thermostat n’a pas le temps de réagir pour couper à 60°c qu’on a déjà atteint la température de surchauffe et on déclenche F2, puisque l’eau revient trop vite, il n’y a pas eu d’échange .en + si vous pouvez poster une photo de sous la chaudière où partent tous les tubes permettrait d’avoir une bonne vision.
jr
Bonjour
Même la doc est pourrie, ils mélangent thermistance primaire en 50 avec débistat il y a un mélange contradictoire entre 31 50 53 et 51
plus on lit en moins on comprend.il faudrait vérifier que tout est bien à sa place déjà
pour moi d’après de schéma:
31 thermistance primaire haute temp
32 thermostat chauffage
51 débistat chauffage
53 débistat ecs
54 thermistance ballon
50 thermistance sanitaire ( il y a déjà un débistat)
qu’en pensez-vous?
JR
