45Jose
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Bonjour
1/le DTU dit:
toutes les colonnes de chute doivent être prolongées en vertical jusqu’à l’air libre, dans le même diamètre, afin de laisser une entrée d’air et ventiler la colonneL’évacuation d’un appareil n’est pas une colonne, si l’évacuation se fait bien , il n’y a pas besoin de ventilation.
2/La ventilation de la fosse septique est nécessaire.
JR
Le fait de remplacer les raccords en acier par du cuivre est surtout pour être conforme aux normes sanitaires, à l’intérieur ça doit pas être beau à voir, déjà que dans des anciennes installation faites en acier galvanisées le passage de l’eau est réduit de plus de 80% par le cumul de la rouille, j’ai peur que ce soit aussi le cas.
Pour le manque de débit et la perte de pression il y a plusieurs possibilités:
-La première cartouche en corde du filtre est colmatée et peut créer trop de pertes de charge, faites l’essai de fermer les filtres et ouvrir le by-pass pour voir si ça change.
– Il y a un étranglement à la sortie de ballon en bas de l’acier vers le cuivre, ça peut retenir la calamine et boucher le tube.
le cumul de tous ces points font que le débit est réduit.
Quand les robinets sont ouverts, le surpresseur en marche, quelle est la pression indiquée au manomètre du ballon?Le tube de remplissage dont je parle n’est pas celui du chauffe-eau, voir photo!
Si vous coupez la pompe du surpresseur, vous tirez un peu d’eau, vous refermez les robinets, quelle est la pression au manomètre?
JRbonjour,
Voici un schéma de la façon comment je le ferais pour chez moi!
c’est pas très droit mais ça permet d’illustrer:
l’électrovanne de remplissage est commandée par le flotteur en fond de cuve qui met le contact en descendant,et coupe en montant.
il permet aussi de commander ( contact 3 points) arrêter la pompe par manque d’eau ( elle doit avoir sa propre régulation de pression)JR
Bonjour,
Que les raccords soient M ou F ne change rien au principe, si sur le mitigeur le raccord est déjà M, ça vous évite de mettre un mamelon.
Par contre je déconseille de faire autre chose que des joints filasse ou téflon, le raccordement avec collet battu et joint fibre, c’est pas fiable en encastré, certes ce n’est pas démontable autrement quand coupant le tube un fois sertie mais en laissant du moue sur les tubes dans la cloison ça permet de refaire à nouveau des sertissage en cas de démontage.JR
Bonjour
ce que je veux dire c’est: est ce que l’installation est faite 100% en tube rigide?( à part les raccordements sur les robinets des appareils sanitaires) ou bien il y a des liaisons réalisées avec des flexibles inox ou autres, souvent c’est ce qui génère des coups de béliers.
Est ce que ces coups de béliers sont apparus d’un seul coup sans avoir rien changé de l’installation?JR
bonjour
ça méritait bien quelques photos!
il y a plusieurs points qui méritent d’être vérifiés, à savoir s’il y a besoin ou pas de ce suppresseur pas très catholique, on voit une pression de 3.5 bars, est ce que c’est lui bien qui maintient cette pression et quelle est la pression du réseau d’eau de ville?
-tous les raccords autour de ce suppresseur sont en acier rouillé,ça c’est pas bon du tout!
-le ballon tampon devrait être avec vessie intérieure (à vérifier) ou en inox
-le by-pass avec les flitres: impeccable
-le tube de remplissage du chauffage est-il bien en cuivre?( peint en bleu)
– à partir des filtres ce serait bien d’avoir tout le reste aussi en cuivre
– y a-t-il bien un clapet antipollution sur l’arrivée générale d’eau?
-pour le reste du schéma, les diamètres sont correctes, s’il y a 3.5b au rez de chaussée il y aura 2.7 b au bout des 8m de hautJR
Bonjour
Regardez dans la chaudière s’il y a un débitmètre ressemblant à ce microswit, c’est normalement ce qui détecte le débit d’eau chaude et enclenche le brûleur, on voit pas cette pièce sur les docs au dessus.
LIEN HS supprimé
jr
Bonjour
dans ma précédente réponse, il y a une erreur c’est en cas de coupure de l’eau en amont que le disconnecteur vide l’installation en aval bien sûr.
En réfléchissant bien je reviens sur le disconnecteur qui à mon sens est inutile si on respecte bien le non contact entre l’arrivée d’eau de ville et la réserve d’eau, le disconnecteur n’est utile que si l’arrivée d’eau de ville trempe dans la réserve d’eau et dans ce cas si la pression aval devient supérieure à la pression amont (cas de coupure d’eau) le disconnecteur vidange le réseau en aval, y compris la cuve jusqu’au niveau de l’entrée d’eau.
En résumé si on est bien en surverse,pour moi, pas besoin de disconnecteur un clapet antipollution fait l’affaire.
JR
Bonjour
concernant les odeurs, vérifiez s’il y a de l’eau dans le siphon du groupe de sécurité, si c’est bien le cas, les odeurs viennent d’ailleurs.
Au sujet des coups de bélier, y a-t-il des flexibles d’installés sur le réseau d’eau froide?JR
Bonjour.
il n’y a rien qui empêche de brancher un thermostat filaire basique à condition qu’il soit bien branché.
s’il l’a branché comme sur la notice de la chaudière, vous sur le thermostat au mur essayer en le mettant au plus bas en température, il l’a peut-être branché à l’envers!!JR
Bonsoir
c’est impossible de déterminer la puissance juste de la chaudière sans connaitre les types d’isolation, ça peut aller de 25 à 40 watts par m3.
mais de toute manière en prenant une chaudière avec production d’eau chaude sanitaire , c’est pour faire de l’eau chaude sanitaire qu’il y a besoin de plus de puissance, si c’est avec ou sans accumulation est aussi important,exemple:
en instantané il est préférable de prendre une chaudière de 30 kw pour avoir un débit d’eau chaude confortable ( 14 l/mn) par contre si c’est avec un ballon de stockage, une chaudière de 23 kw peut faire l’affaire.JR
Bonsoir
exacte pour le disconnecteur, c’est bien ce qu’il faut car le clapet antipollution ça ne vidange pas le réseau en aval en cas de coupure d’eau en aval.
le filtre c’est bien avant la pompe, ainsi elle est protégée.JR
c’est à essayer, la pression d’eau de ville est à 3.5b environ, il vaut mieux le faire en dehors de la chaudière parce qu’à cette pression la soupape de sécurité risque de s’ouvrir, sans savoir dans quel état elle est c’est jamais bon de la solliciter puisque souvent après elle a du mal à redevenir étanche.
en voyant la conception des vases, c’est sûr qu’au fond ça doit être plein de boue, avec de l’eau bouillante et la pression après ça peut aider, tenter avec de l’acide c’est aussi risqué, vu l’age des vases!JR
bonjour
c’est normal que ce soit un peu dur à tourner puisqu’en manuel on fait aussi tourner le moteur de la vanne en même temps, c’est si c’était tout mou qu’il faudrait être inquiet.
concernant la température de départ je regarderais du coté de la sonde de départ et peut être de celle d’extérieur puisque si la vanne se cale pour de l’eau à 25 au lieu de 30 c’est qu’elle réagit quand même, les sondes sont peut être mal placées ou bien leurs valeurs sont fausses, ce qui trompe le régulateur et il se trompe de calcul.
avez vous essayé de changer la pente pour voir sa réaction?JR
bonjour,
c’est normal c’est les sondes minimum de fonctionnement, température chaudière et thermostat de sécurité.
JR
bonjour Pascal
Je pense que oui c’est normal que la pression baisse un peu au tirage de l’eau chaude, puisque le circuit est refroidie par l’arrivée d’eau froide pour faire de l’eau chaude, ça fait donc chuter la pression.
la chaudière ne peut pas continuer à chauffer l’eau coté chauffage, il y a une inversion automatique vers l’échangeur d’eau chaude sanitaire, et la pompe continue de tourner mais pour chauffer l’eau sanitaire, pas les radiateurs!JR
Bonjour
le schéma me parait très bien, juste quelques remarques:
– pas besoin de clapet antipollution avant le chauffe eau
– pourquoi un disconnecteur et pas un clapet antipollution avant la cuve coté eau de ville ( le prix est plus élevé)
– un filtre serait utile sur l’aspiration de la cuve
– pas de comptabilisation de l’eau chaude?
bon courage
JRj’ai zappé que la maison est sur deux niveaux, suivant le volume de l’installation, il faut peut-être un vase de 25 litres, à vérifier avec celui existant
JR
Bonjour Pascal
le tube entre les deux doit être bien bouché,je sais pas si vous êtes équipé pour pouvoir mettre sous pression d’eau ou d’air par l’orifice de liaison hydraulique en 15/21, en vérifiant la pression maximum d’inscrite sur la plaque du vase ça pousserait peut-être le bouchon coté membrane et ainsi rétablir la liaison.
Sinon l’autre solution s’il n’y a pas de prise de disponible sur le réseau de chauffage en dehors de la chaudière c’est d’utiliser le tube de raccordement actuel de vase d’expansion dans la chaudière et le prolonger avec un flexible inox pour installer un vase standard de 18 litres sous la chaudièreJR
C’est bizarre!
pour vérifier si le tube entre les deux vases n’est pas bouché:
Arrêtez votre chaudière, fermez les vannes repérez la pression au mano, dégonflez complètement le vase et vérifiez si la pression chute au mano de la chaudière.JR
comme le dit Niel c’est étonnant comme système, l’air doit prendre tout le volume du deuxième vase et il ne peut y avoir qu’une seule membrane, que dit l’étiquette du vase en terme de pression si vous la voyez?, essayer en gonflant à 1.2b , sinon c’est que la membrane est percée et comme l’a dit Niel c’est moins cher en rajoutant un vase indépendant sous la chaudière.
après avoir fait chuté la pression à la chaudière, laisser l’orifice de vidange ouvert pour gonfler le vase parce que sinon normalement le mano de la chaudière devrait aussi monter en pression si l’eau que l’on compresse en gonflant le vase ne peut pas s’échapperJR
bonjour
En effet si on augmente la température ambiante automatiquement ça augmente la puissance du radiateur.
Regardez du coté de simple ventilo-convecteur type Major de chez Ciat ou autre, c’est peut-être moins cher et en plus avec son bac à condensat il peut servir en rafraîchissement l’été avec une PAC réversibleJR
bonjour,
c’est normale qu’il y ait de l’eau dans le tube qui va du vase à la chaudière.
Avez vous bien pris la pression du vase en arrêtant la chaudière, en l’isolant avec les vannes et en faisant chuter la pression à environ 0.2 b?
a mon avis le vase est sous gonflé et à froid il s’est trop remplie d’eau et quand la chaudière chauffe il n’y a pas assez de place dans le vase pour recevoir le surplus d’eau du fait de la dilatation, ce qui fait monter la pression en même temps que la température.
il faudrait regonfler un peu le vase:
https://blogs.plombiers-reunis.com/accessoires-chauffage/comment-gonfler-un-vase-dexpansion.html
JRbonjour
c’est pas bon signe ces traces, il y a une fuite sur la plonge des sondes de température et une autre sur la cuve plus haut si l’isolation est humide, je pense qu’il serait sage de prévoir le remplacement avant que ça ne prenne de l’ampleur.JR
bonjour
Je ne pense pas que ce soit purement marketing dans votre cas ça me parait même indispensable si vous voulez avoir la place pour mettre des meubles le long des murs de la maison.
les radiateurs classiques sont calculés avec un ΔT de 50°c ( temp moyenne de l’eau – temp de la pièce) soit pour un régime d’eau de 80/60: 70°-20°=50°c, si vous regardez les catalogues des fabricants, par exemple Finimetal il donne un coef de correction de 0.5 pour un ΔT de 30°c.
Dans votre cas le ΔT est de 17.5°c, imaginez un peu la taille des radiateurs nécessaires pour fonctionner en statique, avec les radiateurs basse température, des micro ventilateurs prennent la relève en cas de besoin et les transforment ainsi en ventilo-convecteur avec en plus une régulation appropriée.
Pour un fonctionnement avec une PAC basse température j’aurais moi aussi tendance à augmenter simplement la surface d’échange des radiateurs mais là ça fait un peu gros.Ce n’est que mon avis!
JRBonjour
l’eau passe par le trop-plein, soit le robinet flotteur ferme bien et en réglant le flotteur un peu plus bas l’eau sera coupée avant d’arriver à déborder par le trop-plein, sinon c’est que le joint du robinet flotteur est HS et il faut le changer.à moins qu’il y aéit du calcaire ou autre impureté qui empêche la bonne fermeture.
JR
