45Jose
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bonjour
ce sont des modules de réglage Quitus de chez Danfoss, le réglage se fait avec un tournevis après avoir retiré la gros capuchon, les deux vis servent à brancher un appareil de mesure de débit.
Si on n’a pas l’appareil le réglage se fait au pif.
JROn voit bien qu’il y a trop de pression, la soupape de sécurité doit être à la limite de décompresser, sur ce modèle il n’y a pas de réserve d’eau chaude, c’est d’instantané.
si la pression à froid est au dessus de 1.5 b il faudrait vidanger (éventuellement par un purgeur de radiateur, c’est long mais plus simple)les réglages sont bons on voit le voyant de marche allumé en mode eau chaude, est ce qu’il s’allume en mode chauffage en poussant le boutant de température à fond?
au fait, il n’y a pas de thermostat d’ambiance?JR
Bonjour
il faudrait poster un photo de la façade de la chaudière avec les organes de commande pour qu’on puisse voir comment elle est réglée.
il faudrait arrêter la chaudière ouvrir un robinet d’eau chaude pour vider la réserve d’eau chaude, relever la pression au mano, remettre la chaudière en route et relever à nouveau la pression une fois qu’elle est chaude, il y a aussi peut être un problème de vase d’expansion.JR
Bonjour,
pour la réalisation de colonne il y a aussi le tube multicouche et le PVC pression si vous n’êtes pas équipé pour poser en cuivre,
le plus facile sans outils spécifiques c’est le PVC ( mais attention fragile)
JRBonjour
si la température dans l’appartement est entre 21° et 24°c avec le régulateur en réduit permanent à un point de consigne de 16°c, il y a un problème avec la régulation, il faudrait relever les températures de départs et retour d’eau et les températures extérieures pour voir si ça correspond avec la courbe programmée ( il doit y avoir des thermomètres sur les tuyauteries)
JR
bonjour,
je suis d’accord avec Alleauplombier certains diamètres sont surdimensionnés, les diamètres sont 10/12 13/16 16/20 20/25.
Pour le passage en vide sanitaire ou en chappe, il faut savoir quelle est l’épaisseur de la chappe, normalement les incorporations doivent se faire en dalle et pas en chappe, mais tout le monde le fait , il faut au moins 4 cm de ciment au dessus des tubes de plomberie ou chauffage. après c’est une question de facilité.
Une nourrice c’est un bout de tube avec des trous filetés, se brancher en bout ou sur le coté ,à mon sens n’a pas d’importance puisqu’il y aura une réduction en bout pour réduire le diamètre de raccordement.
JR
Bonjour
je connais pas du tout ce type de chaudière, mais ce qui est sûr, s’il y a des radiateurs et un plancher chauffant sur une même installation c’est qu’il faut forcément des températures d’eau différentes à chaque.
-pour les radiateurs ça peut être au minimum la température de la chaudière avec derrière des robinets thermostatiques
-pour le plancher chauffant c’est régulé par vanne 3 ou 4 voies et sondes de températuresJR
La chaudière est restée en production d’eau chaude toute la nuit avec un circuit de chauffage interne ( pression 0 au manomètre)?
je connais pas par cœur cette chaudière mais à mon avis il aurait fallut vidanger le réseau de chauffage mais garder le circuit de la chaudière sous pression en fermant les deux vanne de chauffage en dessous.
ce qui doit maintenant se passer, c’est que c’est sous pression mais il faut re-purger pour que l’eau circule, ça doit monter en vapeur (sifflement) et déclencher le thermostat de sécurité (voyant rouge) qu’il faut réarmer pour effacer le défaut.sous réserve d’informations complémentaires!
Autant pour mois, j’ai pas les yeux en face des trous,le curseur de gauche est sur la colonne 15° ce qui donne 20° pour 20°
si la température est de -15° voire-20° le régulateur va suivre la pente donnée qui à mon sens est déjà optimisée
chauffer à 55° pour – 5°c dehors suppose une bonne isolation ou des radiateurs surdimensionnés.pour le réglage des allures brûleur c’est normale, la deuxième allure n’est lancée que si avec la première la température de consigne n’est pas atteinte en un temps donné,à ce moment là ,la deuxième démarre pour aider et stop à 68°c
le schéma de gauche est pour agir sur un circulateur si celui-ci n’est pas alimenté depuis le bornier de la chaudière
on y voit que la phase et le neutre alimentent le récepteur du thermostat sur les cosses 1 et 2 ( il a besoin de courant pour fonctionner)et sur la borne 3 on y met la phase pour la faire ressortir par la cosse 4 pour alimenter la pompe qui aussi reçu le neutre par le fil en pointillé.entre la cosse 3 et 4 c’est un contact sec ( interrupteur) qui coupe le courant de la pompe quand la température est atteinte
votre configuration devrait être celle de droite où il coupe le passage du courant entre 11 et 12 ce qui coupe la chaudière
Bonjour.
c’est votre boitier de régulation automatique, tout est basé sur une température théorique de confort de 20°C:
-l’horloge en bas à gauche programme les horaires de confort et de réduit, dans le cas présent:
*confort à partir de 6h à 22h, donc réduit de 22h à 6h.
– le curseur au dessus rouge permet d’affiner la température confort de 6h à 22h -1°c soit 19°c
– le curseur au dessus bleu permet d’affiner la température de réduit de 22h à 6h – 6°c soit 16°c
le graphique en haut à gauche indique au régulateur la pente de chauffage désirée:
*pour 20°c à l’extérieur on veut de l’eau à 30°c dans le circuit de radiateurs
*pour -5°c à l’extérieur on veut de l’eau à 55°c dans le circuit de chauffage
-le sélecteur en dessous permet de choisir le mode de fonctionnement:
-arrêt total
-chauffage période confort,arrêt période réduit
-automatique confort et réduit (mode sélectionné sur photo)
-tout en mode réduit 24/24
-tout en confort 24/24
– marche manuelle sans régulation ( thermostat chaudière uniquement)la température extérieure est bien transmise par une sonde ext, une autre sonde sur la tuyauterie donne l’info au régulateur qui ferme ou ouvre une vanne 3 voies pour réguler la température de l’eau.
les deux petits voyants rouges indique le mouvement de la vanne 3 voies: fermeture ou ouverture.sur le cas présent je vois pas beaucoup de possibilité d’économie au niveau réglage.
si le plus grand est purgé, que c’est pas le clapet du robinet qui est coincé il faudrait essayer en fermant tous les autres radiateurs de façon que la pompe pousse que sur celui où ça ne circule pas et voir s’il se met à chauffer, si ça ramène de l’air coincée ailleurs, alors remettre un coups de purge.
en générale il y a 3 vitesses sur la pompe, pousser au maximum si besoin, s’il se met au chauffer alors
ensuite ré-ouvrir les autres radiateurs, il y a peut-être un équilibrage à faire après avec les coudes ou tés de réglage sur les retours des radiateurs.si en faisant cette manip ça ne démarre pas c’est qu’il y vraiment quelque chose de fermé ou alors c’est de la boue dans le bas du radiateur
bon courage.
Bonjour
pour une installation propane ou butane le détendeur de sécurité en bout de l’installation cuivre détend à 28mb pour le butane et 37 mb pour le propane, fait aussi office de robinet d’arrêt et organe de sécurité ( comme le ROAI pour le gaz naturel)c’est à dire qu’en cas de rupture du flexible ( donc trop de débit) qui va à l’appareil de cuisson il coupe l’arrivé du gaz.
le pas de vis sur un ROAI est en 1/2G alors que pour le butane/propane c’est du 20×150.
donc dans l’ordre:
1-bouteilles
2-lyres de raccordements
2-1ère détente inverseur automatique
3-réseau cuivre 10/12 ou 12/14
4-2ème détente de sécurité
5-flexible inox
6-gazinièreEt au fait les ventilations haute et basse??
bj
avez-vous des robinets thermostatiques sur les radiateurs?
si c’est la cas, les ouvrir à fond et tapez sur le corps du robinet (en laiton, pas sur le tête) avec un petit marteau au autre chose qui ait un impacte suffisant, car souvent les axes des têtes thermostatiques sont grippées à force de ne pas bouger de tout l’été.
la « molette » en bas du radiateur c’est un bouchon.
a+Le pilotage de la pompe permet de maintenir la chaudière à une température constante et augmente la longévité de la chaudière si ce n’est pas une chaudière basse température ( à vérifier dans sa doc technique)
l’impact sur la consommation est difficilement mesurable, il faut voir au cas par cas et tenir compte de l’environnement de l’installation.
Le fait de réguler sur la pompe peut engendrer d’autres désagréments:
– S’il n’y a pas de clapet anti-thermosiphon au départ après la pompe= chauffage par thermosiphon
– Bruits de chaudière dus au fonctionnement de la chaudière sans qu’il y est de circulation d’eau (pompe coupé par le thermostat)dans le corps de chauffe ( si la chaudière est ancienne et un peu embouée)
il vous voir avec le chauffagiste qui connait bien votre installation la solution la plus appropriée.on a pas un métier facile!!
Bonjour
C’est pas facile de déterminer la cause sans connaitre l’installation de chauffage.
Votre chauffagiste a raison concernant la température minimum de fonctionnement, si ce n »est pas une chaudière basse température le fait de réguler sur le brûleur ( couper la chaudière) fait chute la température en dessous des 50° et on atteint le point de rosé, ce qui peut provoqué le percement du corps de chauffe.
Donc pour ce type de chaudière il vaut mieux agir sur le circulateur d’eau, le thermostat coupe le circulateur quant la température de la pièce où il est installé est atteinte et ainsi la chaudière reste à sa température constante.
Ce n’est pas ce qui est préconisé sur ce schéma ( joint dans l’image) de raccordement électrique de chaudière Ferroli où le thermostat (72) est pris sur la chaîne de régulation brûleur avec les bornes 11 et 12.
Il faudrait regarder où est brancher le thermostat.
La solution pour réguler sur le circulateur c’est de raccorder le thermostat en série avec le circulateur sur la borne 7 (phase)
c’est peut-être ce qui est déjà fait par votre chauffagiste, dans ce cas vérifiez qu’il y a bien un anti-thermosiphon sur le tube de départ du circuit de chauffage, si la chaudière est installée en partie basse, même le circulateur éteint la chaleur circule quant même.
Ceci bien sur en supposant que les deux appareils composant le thermostat (émetteur et récepteur soient bien pairés)
bonjour
la tirette est bien là pour permettre de décompresser, mais moi j’y toucherais pas, une soupape c’est un organe de sécurité, c’est pas fait pour vidanger, il y a 50% de chance pour qu’elle ne soit plus bien étanche après, j’ai déjà regretté plusieurs fois.
il doit bien y avoir une autre solution pour vidanger, éventuellement par un radiateur.à+
bonjour
ce schéma est conforme, le robinet 1/4 tour après l’inverseur est obligatoire pour un pavillon, dans un camion c’est le luxe, mais il vaut mieux + que -, surtout avec le gaz.
pour ce qui est du débit, pas de problème, après l’inverseur 1ère détente la pression est de 1.5kg donc il y a la patate et en plus la longueur du circuit est ridicule, il faut prendre des raccords propane avec (pas de vis 20×150 à souder cuivre 12/14)
bon courage
les bruits c’est en fermant l’eau sur un robinet ou c’est en permanence?
si c’est en fermant essayez de fermer tout doucement ( pas facile avec les têtes de robinet en céramique)
les bruits peuvent venir de beaucoup de raisons:
-antibélier dégonflé
– tuyauterie mal fixée (manque de colliers au mur)
– clapet qui bouge dans un organe ( robinet, groupe de sécu)
d’autre part je trouve qu’il y a beaucoup de flexibles sur cette installation ( ça fait des secousses à la fermeture rapide)l’eau beaucoup trop chaude, il faut régler le thermostat entre 55 et 60°
à suivre
Si c’est en multicouche, c’est dérivation avec des tés et possibilité de purger les radiateurs du bas sur ceux du haut
Si c’est du PE, alors système de nourrice ou ( pieuvre plutôt terme électrique) et si la nourrice n’est pas en point haut des radiateurs du bas, alors c’est la galère pour purger l’air de ces radiateurs, l’air reste bloqué en point haut dans les tubes, il faut fermer tous les radiateurs, ouvrir celui q’on veut purger, mettre le circulateur de la chaudière en route, chasser tout l’air, refermer ce radiateur et passer au suivant.
une fois tout purgé ça marche aussi
tout est faisable,mais c’est pas top!à+
Pour moi le PE est fait pour être noyé en dalle, je préfère le multicouche pour les distributions aériennes ou en plinthe après chacun fait comme il veut.
En plus le PE ne se tient pas droit, donc contre-pentes systématiques et donc mauvaise purge.
il vaudrait mieux mettre les nourrices avec les départs de radiateurs vers le bas et poser des purgeurs sur ces nourrices pour purger les réseaux du rez de chaussée de façon quelles se retrouvent en point haut.pour les radiateurs de l’étage il suffit juste des purgeurs de radiateurs normaux, une fois que le réseau est bien purgé lors de la mise en service il n’y a pas besoin de rajouter d’eau (n’y d’air)
le 20/26 en alimentation des nourrices c’est OK
10kw = 431 L/Hbon courage
Bonjour
Alors en fait il y a juste à changer la tête du robinet, le corps n’a pas à être changé donc pas besoin de vidanger le circuit d’eau
il y a quelques années que j’ai pas posé de robinet, mais si ma mémoire est bonne, chez Giacomini on peut mettre soit une tête manuelle ou thermostatique.
il me semble aussi que c’est clipsé
ça se trouve facilement chez un distributeur de chauffageà+
Bonjour
-la longueur des colonnes de Pvc ne justifie pas la pose de manchon de dilatation
– pour moi il faut installer une culotte 45° en pied de colonne venant de l’étage (R+1) idem (RDCH) avec un coude à 45 pour reprendre l’aplomb et un bouchon de dégorgement en bout ( à la place des 2 coudes à 45°)
-l’alimentation en eau froide du ballon est en 20/25 il faut garder la même section en sortie d’eau chaude
-le ballon d’eau chaude est situé à peut près au centre du circuit d’eau, pour moi il n’y a pas besoin de bouclage sauf si en cheminement horizontal la distance est importante et oblige un temps d’attente trop long avant d’obtenir l’eau chaude
– les eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes dans le même réseau??cordialement
on peut laisser en marche forcée à condition que le thermostat fonctionne sinon ça va chauffer en permanence, testez le thermostat en manœuvrant la molette de température et voir si le courant se coupe en abaissant la température ( au clic du th)
à+
bonjour
le disjoncteur en marche forcée doit basculer tout seul sur auto dès que la température demandée est atteinte, l’alimentation est interrompue par le thermostat du chauffe-eau, ce qui fait basculer le disjoncteur sur auto sinon c’est qu’il a un défaut, il n’y a pas besoin d’attendre les heures creuses normalement cela ne change rien.
à+
bonjour,
Aujourd’hui on a tendance à tout simplifier, je vais passer pour un vieux con (53 ans) c’est pas grave, mais je suis contre tout ce qui ressemble à du gadget, j’ai jamais posé ce type de tube, c’est peu être très bien mais quel recul a-t-on sur des installations réalisées, comment ça vieillit? et puis cintrer du tube à la main sans cintreuse, ça fait pas pro.
ça serait pour moi, je poserais en tranchée du cuivre vicu 20/22 ou du PE 20/25 suivant la longueur de la tranchée, si c’est court autant le faire directement tout en cuivre, il peut rentrer directement dans la maison sans l’obligation du PE de s’arrêter à 1 m, et ensuite le cuivre aussi en intérieur, pour moi c’est plus propre et on peut le peindre (j’ai pas d’action dans les mine de cuivre)
Mais chacun à des avis différents!bon courage
