45Jose
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bonjour
vous avez bien une pompe dans la chaudière et une autre dans le module hydraulique au dessus du ballon ?
Je me demande si la pompe de la chaudière, n’a pas pris un coup depuis la surchauffe, elle qui devait être plus puissante que celle du module pour pouvoir pousser aussi vers le ballon, est devenue plus faible, ce qui fait que celle du module prend le dessus et aspire le ballon en même temps sans que celle de la chaudière puisse charger le ballon.
Sur la photo il y a aussi une autre pompe (radiateur) donc il débit du secondaire doit etre supérieur à celui du primaire, donc le secondaire aspire sur le ballon et l’empêche de se charger sauf si la vanne 3 voies plancher chauffant se ferme et si la pompe radiateur est à l’arrêt.bonjour,
C’est tout faux !
il me semble que le boitier qu’on voit du Tado v3, c’est le récepteur du thermostat sans fil
si on prend la doc de la chaudière le bornier M1 c’est le gris, et le bornier M2 c’est le blanc ( translucide)
Le thermostat se branche sur le 1 et 2 du bornier gris M1, pas sur le blanc M2, et sur le thermostat c’est deux fils de 1/2 vont, un sur COM et l’autre sur MO.
Il faut aussi alimenter en 220 volts le thermostat sur M et L, ça peut se faire aussi depuis le bornier gris M1 sur M et L avec ceux déjà en place.
Sur le bornier blanc M2, il ne doit y avoir que la sonde en 4/5pensez surtout à bien couper le courant avant de faire ça
Bonjour.
dès que je le branche? en fonctionnement électrique ?
s’il ne fuit pas en étant en eau et qu’il fuit quand il commence à chauffer c’est qu’il ne supporte pas la montée en pression provoquée par la dilatation de l’eau due à la chauffe.
Normalement ça doit tenir au moins à 7 bars jusqu’à ce que le groupe de sécurité décharge.
Si c’est pas étanche au niveau de la collerette, c’est qu’il y a un défaut d’étanchéité au niveau du joint, vérifiez à tout hasard si les boulons sont bien serrés, si c’est le cas alors il faut contacter le vendeur.bonjour
Je suis bien d’accord, il faut toujours comprendre ce qu’on fait sinon autant aller vendre des frites sur une plage.
Pour ce qui est des formules pour le nombre de Reynolds et les Équations de Darcy-Weisbach, on est dans la physique utile pour l’aéronautique, il y a des logiciels pour ça, que les bureaux d’études utilisent dans le bâtiment.
La méthode Croquelois est valable pour tout les tubes hydrauliques , mais il faut travailler avec les bons graphiques et tableaux indiquant les pertes de charge.
Sur les tableaux du poste précédant on voit qu’a vitesse égale, il y a plus de pertes de charge dans les tubes multicouche que dans ceux en cuivre.
Dans ce lien, page 48/49, on voit ce diagramme du multicouche.
https://media.xpair.com/pdf/hydraulique/Guide-technique-Multicouche.pdfbonjour
Dans ce métier on a la possibilité de plusieurs choix qui aboutissent à des installations différentes en technique et en coût
Votre choix de départ est fait à partir du delta T de 10°c, ça détermine la sélection de la pompe, de la vitesse dans les circuits et le diamètre des tubes.
Je vais parler comme un vieux c.., mais il y a quelques années on déterminait les installations avec un delta T de 15°c et des pertes de charges linéaires dans les tubes de 16mm/m, soit : 160pa/m, ça donne une vitesse raisonnable sans bruit.
En prenant votre choix, vous allez installer des sections de tube plus importantes que nécessaire et un coût plus élevé
J’ai un tableaux comparatif de perte de charge suivant les sections et nature des matériaux employés.
On remarque que comparativement au même débit et section, c’est le multicouche qui a les plus de perte de charges linéaires.
Pour un débit de 170l/mn, on peut mettre un cuivre de 12/14, par contre avec le multicouche 16/2 les pertes de charge sont plus élevées, ce qui par déduction pourrait remettre en cause le delta T de 10°c vers 12°c, ce qui ferait un débit de 144 l/mn, 165pa/m et une vitesse de 0.36m/s.
Concernant les autres pertes de charge de parcours, coudes, te, raccord, ect, c’est pas au poil près, on n’est pas dans une installation industrielle avec des centaines de radiateurs.
Comptez un ml de pa pour chaque raccord et coude à 90°c
Nota: pour le calcul de la pompe, on prend que le total des pertes de charges cumulées du circuit le plus défavorisé, soit le plus long ou le plus tortueux.
Et ensuite à la fin on ajoute 20% de réserve.
Les pompes auto s’adaptent ensuite suivant le débit et les pertes de chargesbonjour Manu
Le fonctionnement de la pac me parait normal, bien que n’étant pas frigoriste, les pshiits, c’est le bruit du détendeur qui décompresse le gaz, et le grive et dégivrage c’est aussi normal, c’est quand le gaz change d’état, compression= chaud, décompression= givre.
Par contre tu peux pas avoir un fonctionnement normal de la pac avec de véritables température de fonctionnement à cette saison.
Pour le mode chaud et le mode froid , il faut qu’il y ait de la demande sur le secondaire : le plancher chauffant doit être en demande pour évacuer les calories ou les frigories produites par la pac.
Par ailleurs ton installation n’est pas faite pour tourner en mode froid si tu mets ton plancher chauffant en service en mode refroidissement, même avec un minimum de 15°c,ça va condenser à fond.
Pour un meilleur rendement de la pac, une isolation des tubes extérieurs serait recommandée.bonjour
On voit une goutte sous le coude, ça peut en effet être juste un serrage du raccord conique, mais ça peut aussi venir de plus haut, il
bonjour Guillaume
En fait avec le vase d’expansion ouvert et la soupape thermique, s’il y a surchauffe, le système est autonome pour palier à ce potentiel problème.
Mais en optimisant l’emploie par rapport aux besoin, ça évite de déclencher les sécurités.re Manu
Elle a l’air de souffrir un peu de tout cette pac, ce qui vient d’arriver ressemble fortement à un manque de gaz frigo, normalement la pression de gaz doit etre contrôlée tout les ans.(c’est la règlementation)
Moi même j’ai une pac et même étant chauffagiste je faisais faire le contrôle par un frigoriste dans le cadre du contrat d’entretient, au bout de 10 ans sans aucun problème et sans besoin de recharge de gaz et vu comment l’entretient était fait fait, j’ai cassé le contrat d’entretient pour le faire moi même, s’il n’y a pas eu de fuite en 10 ans, pourquoi il y en aurait maintenant!
Depuis combien de temps il n’y a pas eu de contrôle sur ta pac? et y a-t-il eu besoin déjà de recharger?
Vu ce qui se passe avec ta pac, je te conseille de faire faire un bon contrôle général, on ne peut pas tout faire soit même.bonjour Manu
D’après le contrôleur de débit installé, il n’y a plus de problème de débit ( E41) sur la PAC, sur l’aquastat le débit est contrôlé d’après le calcul de différence de température en le départ et le retour, il faut donc que toute l’installation fonctionne en mode réel pour qu’aucun défaut ne se déclenche.
sur ton rapport d’hier on voit que la température extérieure est de 27° (p 1), donc la pac ne peut pas démarrer le chauffage puisque le (p23) est réglé sur 17°c, il faudrait déjà le monter au maximum à 25°c pour tenter un fonctionnement si la température extérieure est en dessous de 25°c
Pour le fonctionnement en mode froid, c’est pareil, s’il n’y a pas de demande de refroidissement dans l’installation, ça annonce
un problème de débit puisque les température de départ et retour (E44) sont trop proches.
Regarde bien les 4 docs, tout est expliqué.
E44 ça peut etre un problème de manque de gaz, mais ça s’afficherait aussi en mode chaud.certains défauts ne s’effacent automatiquement même si tout est à nouveau ok, il faut donc les effacer manuellement, la procédure est expliquée dans la doc.
bonjour
Visiblement il n’y a plus de problème de débit, 26.5 l/mn, c’est exactement le débit qu’il faut , 1,5 m3/h.
La purge est donc bien faite, il n’y a pas de défaut PPE sur la commande ni de défaut E41 sur la PAC.
Alors regarde le lien de la doc que j’ai posté hier, et vérifie le paramètre 23 sur la commande.bonjour Manu.
Attention, il ne faut pas shunter sur la platine du MCA, le bornier CN6 n’est pas fait pour ça.
Le pressostat E1 est sur la chaine de sécurité qui part de KA1 (A1) vers (XA) en série avec les sécurités de température F1 et F2.
Je sais pas physiquement comment ça se présente, mais il n’y a que là qu’il est possible de shunter E1, un pont entre CX/1 et CX/2http://www.chaleurterre.com/Documentations/Sections/Technibel/notice_K60D063Z.pdf
Jai jeté un œil sur la doc de la commande K60D063Z, normalement le défaut PPE est asservi avec la pompe du générateur et ne fait qu’empêcher le fonctionnement des résistances du mc8.
il faut voir qu’elle carte est installée sur le mc8 puisque d’après la doc du mc8 et celle du K60D063Z, les cartes ne sont pas les mêmes.
Et que commande exactement K60D063Z, la pompe du circuit plancher chauffant? et combien de sondes y a -t-il de raccordées dessus, température ambiante + température de départ?NOTA IMPORTANT: la pac ne peut fonctionner en mode chauffage que si la température extérieure est inferieure à la température de mon chauffage définie dans le paramètre 23.
cette température est réglée d’usine à 17°c, elle peut etre montée à 25°c, sinon ça risque de ne pas fonctionner s’il fait plus de 17°c dehors.bonjour Manu
Oui normalement s’il y a un manque de débit le défaut E41 s’affiche, mais le pressostat n’est pas shunté?
Le débit du circuit primaire qui passe dans la pac est le même que celui du module mc8 et de la bouteille puisque c’est le même circuit.
Dans la bouteille il y a deux débits différents qui se croisent à contre courant, celui primaire de la pac ( u haut vers le bas) et le secondaire du plancher chauffant (du bas vers le haut)bonjour Manu
Oui un moteur peut tourner sans faire circuler l’eau si ce qui bloque la circulation est trop fort, ou alors l’axe tourne dans le vide sans entrainer l’hélice (c’est rare)
t’as essayé d’acquitter le défaut en coupant le courant de la PAC pendant une ou deux minute?
Bonjour Guillaume
Ce type de ballon est bien adapté à la production d’eau chaude sanitaire, l’échangeur est surdimensionné et tant mieux ça permet de bien évacuer les 15 kw de puissance du poêle malgré que le volume d’eau du circuit chauffage soit très faible, (à voir sur la doc fabricant si volume d’eau minimum)
Avec un vase d’expansion ouvert, une soupape de sécurité thermique, ( pas besoin de soupape de pression) les risques sont faibles, il faudra bien gérer le fonctionnement et la charge du poêle.
Avec 15kwh (charge pleine) il chauffe les 200 l de 15°c à 80°c en 1 heure,
si le ballon est chauffé à 80°c et si l’eau n’est pas calcaire, il faut un mitigeur en sortie de ballon pour pas de bruler, sinon il faut le limiter à 60°c voire 55°c.bonjour Manu
suite aux essais de débit que t’as fais coté bouteille, ça montre qu’elle n’est pas bouchée, moi par expérience je vois pas comment le tube qui monte et redescend au dessus de la pompe de la pac peut se purger autrement qu’en forçant la poche d’air avec un débit d’eau sous pression, surtout que c’est sur l’aspiration de la pompe et pas le refoulement.
moi perso je ferai un montage pour vérifier que ça circule bien et pour évacuer l’air de la pac.
voici un lien pour des contrôleurs de débit que j’ai déjà utilisé, normalement ils sont en diamètre 26/34, ils faut donc prévoir des raccords laiton de réduction.
la température maxi d’utilisation est de 55°cnota: en regardant le schéma d’hier j’ai vu que la manip que j’ai donné n’est pas bonne, j’ai oublié la vanne de purge, je revois ça
C’est en modifiant mon schéma que d’un coup j’ai compris pourquoi il y a une purge (15) placée à cette endroit! c’est pour faire la manip que je détaille.
En fait tout est déjà prévu, il faut bien fermer la vanne (R) sur le retour de la bouteille, remplir par (14) c’est bien marqué remplissage sur la doc d’ailleurs.
remplir en forçant l’eau à passer par la pompe en gardant le purgeur 15 ouvert, l’eau va aller aussi vers la bouteille en passant par l’échangeur.
monter en pression avec la purge (15) ouverte pour bien chasser l’air et ensuite fermer 14 et 15 quand il n’y a plus de bulle et ensuite ouvrir la vanne ( R) sur le retour.
je poste mon schéma mais c’est plus la peine sauf peut être pour le montage du contrôleur de débitOn entend un peu d’air qui est prisonnier dans l’axe de la pompe mais ce n’est pas ça le problème, d’ailleurs le débit de cette pompe n’est pas la cause du défaut affiché, le pressostat détecte seulement le débit entre la bouteille et la pac.
Si l’échangeur, le module MC8 et la bouteille ne sont pas bouchés et que le robinet sur le retour à droite en bas en sortie de bouteille (R) est bien ouvert, alors c’est que ça doit etre un problème de purge d’air.
D’ailleurs je vois pas comment peut se purger le tube au dessus de la pompe de la pac, à part en forçant en faisant le remplissage en eau.
il serait peut être intéressant d’essayer de remplir autrement pour pousser l’air du tube au dessus de la pompe.
Fermer les vannes A et B coté gauche de la bouteille? vidanger le circuit par 14 en ouvrant les purgeurs de la bouteille et du module MC8.
ensuite brancher un tuyau d’arrosage en 14, fermer le robinet (R) sur le tube de retour, ouvrir l’eau pour remplir par la vanne 14 et purger par les purgeurs auto de la bouteille et MC8, bien laisser couler jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bruit d’air, ensuite ouvrir (R) et re purger par le purgeur auto de la bouteille si besoin.
La pression peut monter un peu haut au remplissage, après quand c’est stabilisé, ça peut se vider par 14
voici une doc plus complète où on voit le pressostat page 20 et il y a des procédures pour effacer les défautsbonjour
c’est bien comme qu’il fallait faire le test, au moins comme ça c’est clair que l’échangeur n’est pas bouché.
il y a peut être un problème de poche d’air qui bloque .
au dessus de la pompe de la pac, le tube fait une crosse, il monte et redescend sans qu’il y ait un purgeur d’air sur le point haut?
sur la doc de profil de la pac, il y a un purgeur arrière marqué 15, il est branché où ce purgeur?,
peut etre justement sur le haut de ce tube
la vidange marquée 14, elle va sur le même tube que la soupape de sécurité?Bonjour Guillaume.
Il n’y aura pas plus de 0.6 b de pression à la baignoire s’il y a que 1.2b au niveau du rez de chaussé, sans compter le passage dans le ballon et les tuyaux.
En regardant la doc du ballon il n’est pas fait pour stocker de l’eau sanitaire, la cuve n’est pas émaillée. Voir fichier joint.Et d’autre part il n’y a pas la puissance de l’échangeur (serpentin) ce qui est un détail important, si c’est l’eau du poêle qui passe dedans, si l’échangeur à une puissance de chauffe trop faible, le poêle va surchauffer, se mettre au ralenti et s’encrasser .
En fait le volume net de l’eau de chauffage est trop faible.
Le système idéal serait avec deux ballons mais le budget explose et il n’y a pas de place.
Le compromis serait d’installer le même type de ballon tampon (cuve non émaillée) avec un serpentin en partie haute en inox ou cuivre compatible eau sanitaire pour récupérer les calories du ballon tampon accumulées .
Le confort n’est pas le même puisqu’on passe à une production d’eau chaude instantanée ( via le serpentin)et non accumulée.
Pour le problème de pression, un circulateur n’a pas la patate pour monter un réseau ouvert en pression, il faut un suppresseur avec un réservoir pour augmenter la pression en aval.
Il y a des règles pour le compresseur, il faut que l’arrivée d’eau qui l’alimente soit assez volumineuse pour subvenir au débit qu’il va fournir en sortie pour un robinet grand ouvert par exemple de la baignoire, sinon la pompe va caviter.
Soit la canalisation et le débit en amont est suffisant, sinon il faut installer une cuve intermédiaire entre l’arrivée d’eau et le suppresseur,
nota: un suppresseur c’est très bruyant.Pour revenir au ballon tampon, si le ballon de 200litres est chauffé à 90°c par le poêle ça donne une réserve de puissance de 11.6 kw pour chauffer l’eau sanitaire,
il faut installer en sortie du serpentin un mitigeur d’eau pour ne pas se bruler
les 200litres à 90°c sont utiles jusqu’à 40°c , soit une chute de température de 50°c
Dans le cas de remplir une baignoire à 150 litres d’eau à 40°c, ça consommerait environs 4.25kw, donc les 200 litres renouvelés serait autour de 60°c , soit environ 7. kw avant d’avoir besoin de rallumer le poêle
Autre détail important, pour un confort correct, il faudrait que l’échangeur (serpentin) d’eau sanitaire ait une puissance de 22,5kw/h pour chauffer 15l/mn d’eau de 15°c à 40°c en sortie du mitigeur
Ce sont des calculs estimatifs, mais ça donne une base pour réaliser l’installationbonjour
j’ai l’impression que c’est des raccords shrader (raccord frigorifique) qui sont soudés pour les prises de pression avant et après la pompe.
https://www.amifrigo.com/raccords/pour-manometre.html
il faut bricoler un montage pour installer un manomètre à eau sur un de ces raccord et en plus il faut espérer que c’est des raccords pour le gaz R410A identique au gaz du circuit frigo de la PAC .il ne faut pas toucher aux pressostats des appareils, ils font leur boulot; s’il y a un problème de débit, il faut le régler.
vu la complexité du système, il serait peut être prudent de faire appel à un pro équipé des outils adaptés, puisque pour sortir l’échangeur à plaque ( si c’est lui qui est le problème) il faut vider le circuit frigorifique, ce qui doit être obligatoirement fait par un pro.
Le dernier test qui peut etre fait, c’est de brancher un tuyau d’arrosage sur l’entrée 12 de la PAC et un autre sur la sortie 13 vers bidon
-Ouvrez le robinet d’eau du tuyau d’arrosage vers 13 en repérant bien quel pourcentage d’ouverture, faites couler le tube en sortie 12 dans un bidon et mesurez combien de litres on couler en 1 mn.
NOTA. IL FAUT ARRETER LA PAC POUR FAIRE CETTE MANIP
-Faites ensuite couler l’eau du tube d’arrosage en ouvrant exactement pareil le robinet dans le bidon pendant 1 mn, mesurez combien de litres ont coulés et ainsi on aura la différence de débit pour voir si l’échangeur freine beaucoup le débit.bonjour
c’est marqué ballon tampon, mais je pige pas, sa conception est celle d’un ballon d’eau chaude sanitaire 200l,c’est l’eau de chauffage qui passe dans le serpentin, si c’est le cas, il est bien émaillé intérieurement?.
Pour que ça soit un ballon tampon, c’est l’eau sanitaire qui passe dans le serpentin (placé en haut) et l’eau de chauffage est dans le volume des 200 litres .
pourquoi une pompe sur l’eau sanitaire, si la gravité de 1.2b ne suffit pas, la pompe se place au niveau de la cuve, c’est un suppresseur qu’il faut .
pas besoin du purgeur auto sur le vase ouvert normalementbonjour
j’ai jamais testé de prendre la pression d’eau d’un circuit de chauffage avec un manomètre à air, mais ça doit bien se faire puisque si un vase d’expansion est hs, c’est de l’eau qui sort de la valve.
Pour vérifier le circuit il faudrait vérifier si ce schéma de la doc du MC8 est bon parce que sur la doc de la PAC la sortie d’eau est en bas, la pompe pousse vers le bas de l’échangeur, l’eau ressort en haut de l’échangeur pour aller sortir en 13, il faut voir le sens de la flèche dessinée sur la pompe.bonjour
Avec cette puissance de 4.84 kg/h de bois consommé, si on prend un bois avec une puissance calorifique de 4kw/kg ça fait
19360 kw/h moins le rendement du poêle environs 85%, ça fait 16456kw/h.
Avec cette puissance de disponible, on peut chauffer en une HEURE 355 litres d’eau de 20° à 60°c.
Ceci pour dire qu’il faut être extrêmes vigilant si le poêle ne sert qu’à chauffer un ballon de 200litresbonjour
j’ai pas l’impression que ce soit les circulateurs qui posent problème, surtout que c’est pas celui du plancher chauffant qui déclenche le défaut.
c’est le débit du circuit primaire qui est en cause, c’est la circulation entre la PAC, le module de chauffage et la bouteille qui doit etre trop faible.
d’après les doc, le débit nominale de la PAC est de 1.44m3/h avec une pression disponible et sortie de PAC de 0.42 kpa (soit 0.42b)
pour que cette pression soit disponible, il faut que la pompe soit en vitesse 3
d’après la courbe du module mc8, avec ce même débit de 1.44m3/h, il créer une perte de charge de 8kpa ( soit 0.08b)
– il reste donc 0.34 b de pression disponible pour passer l’eau dans la bouteille, logiquement c’est bien assez.
Conclusion, qu’est ce qui peut freiner l’eau, soit l’échangeur qui est encrassé, le réchauffeur ou il y a les résistances électriques ou alors à voir en premier le filtre à eau dans la PAC, ce filtre est fourni avec la PAC d’après la doc.
si vous pouvez mettre un manomètre pour mesurer la pression au dessus et ensuite en dessous de la pompe, ça dirait si c’est bouché.bonjour
je connais les systèmes de récup par puits canadien, et circuit frigo dans le sol mais pas les corbeilles, à voir…..bonjour
en complément aussi, il faut voir la capacité de charge e(en kg de bois) du poil bouilleur et son mode de régulation.
par exemple s’il est chargé à fond et que la puissance totale de la charge de bois est supérieure au besoin, est ce que sa régulation peut éteindre pour presque le foyer?Bonjour
La bouteille a été faite sur mesure, ça semble évident, le plombier a appliqué la règle de base pour calculer son diamètre.
diamètre bouteille = diamètre tube cote PAC X 3
Par contre la position des tubes n’est pas optimum
Prenez le diamètre de la bouteille et sa hauteur pour voir si ça fait plus de 3 litres
Les prises de pression en amont et aval de la pompe sont là pour mesurer les pertes de charge du circuit coté PAC, la différence de pression entre les deux vous indique les pertes de charges.
exemple, si sous la pompe il y a 1b et qu’au dessus il y a 1.5b , c’est qu’il y a 0.5b de pertes de chargeOn dirait bien que a bouteille est encrassée, quels sont les diamètres des tubes de chaque coté?
ils n’ont pas l’air très gros !
