45Jose
Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
bonjour
Si pour monter de 1b à 2.3b il ne faut que 2 secondes, c’est que le circuit contient que de l’eau ( qui n’est pas compressible) donc le vase d’expansion est plein d’eau, il n’y a pas d’air pour amortir la compression.
Soit vous n’arrivez pas à le gonfler correctement, soit la membrane est percée (mais dans ce cas il y aurait de l’eau qui sortirait de la valve de gonflage.
Pour bien remplir d’air le vase il faut comme vous faites, fermer la PAC et vidanger l’eau suffisamment pour permettre l’entrée d’air. et laisser la vanne de vidange ouverte.
pour vérifier si c’est assez vide, c’est simple, en remplissant le vase d’air, il ne faut pas que le manomètre de la PAC monte en pression, il doit rester à 0 même quand le vase est gonflé à 1.5b, voire même plus.
Si tous les points de purges sont équipés de purgeurs auto, il suffit de bien faire circuler, ouvrir les bouchons de purgeurs et attendre que ça se fasse, ajuster la pression si besoin et au bout d’un moment elle doit rester stable.bonjour
C’est les résistances électriques dans le réchauffeur du module intérieur qui font le complément de chauffage en cas de grand froid extérieur et que l’unité extérieure n’est pas assez puissance en calorie pour chauffer l’eau à la bonne température.
Ca doit etre un problème de purge d’air qui empêche le débit d’eau correct, il faut bien tout purger le circuit entre la bouteille, le réchauffeur et l’unité extérieure, quitte à mettre la pompe de l’unité extérieure à fond pour pousser les poches d’air.
Pour l’antigel des éléments extérieurs, le volume d’eau peut se calculer en fonction du volume des canalisations, bouteilles, modules.
La bouteille peut servir pour le remplissage d’antigel, fermer les vannes autour coté plancher chauffant vider la bouteille et démonter le purgeur auto du dessus, mettre une vanne à la place du purgeur, visser un système qui sert d’entonnoir sur la vanne pour verser l’antigel.
Enlever l’entonnoir et remonter le purgeur auto sur la vanne de dessus et remplir d’eau, faire tourner les deux pompes pendant quelques heures pour bien mélanger l’antigel.
Si le volume de la bouteille n’est pas suffisant, il faut vidanger en même temps les module de la PAC
Et pour vérifier le dosage, ça peut se faire avec un pèse antigel de voiture.
Pendant que c’est vide, il faut vérifier le vase d’expansion.bonjour
c’est arrivé à ma fille dans un immeuble où elle habitait au rez de chaussée, le réseau d’évacuation au sous sol s’évacuait mal et quand ceux du dessus tiraient la chasse, ça remontait dans son wc.
Ce n’est pas votre cas puisque vous êtes au dernier étage mais il est possible que suivant comment est fait le réseau d’évacuation de l’étage, ça soit un ou (les) autres wc de l’étage qui refoulent vers le votre.
La ventilation domestique na pas la force de déplacer autant d’eau et en plus chargéebonjour
d’après ce que je vois, c’est une pac monobloc avec la partie hydraulique à l’extérieur, mais quel est l’appareil qu’on voit à droite sur l’avant dernière photo ? puisque le module hydraulique est dehors.
le pressostat est un pressostat différentiel qui mesure le débit d’eau en fonction d’une différence de pression entre 2 points, plus le delta P est grand et moins il y a de débit, les deux points de mesures doivent être dans l’unité extérieure, surement un de chaque coté de l’échangeur à plaque.
la bouteille est vraiment mini, le robinet à boisseau en bas sert bien de vidange, en l’ouvrant on peut voir s’il y a de la boue dedans.
Comme le module hydraulique est dehors, il doit y avoir du glycol dans le circuit d’eau, ce qui défavorise la fluidité de l’eau.
Si vous avez tout rincez, il faudra alors remettre du glycol.bonjour
il y a confusion entre pression et débit d’eau.
si avant il suffisait de monter de 1.5b à 2 b pour effacer le défaut, c’est un défaut signalé par un pressostat et non un débitmètre.
il faudrait regarder sur le schéma électrique de la PAC s’il y a bien une sécurité ( manque d’eau) d’ailleurs, si c’est le cas il doit y avoir un décalage dans la lecture de pression, en générale cette sécurité se déclenche en dessous de 0.5b, et non 1.5b.
Alors s’il y a bien un pressostat sur le circuit d’eau, il est peut être bloqué ou décalé.bonjour
les sondes internes à la chaudière sont de type NTC, mais il n’y a pas d’infos pour la sonde exte, en appelant le SAV ça doit etre possible d’avoir le détail, sinon voici des liens utiles:https://appli.savchaudiere.com/pdf/24/notices/24N11075.pdf
https://www.piecesxpress.com/article-96111-204755-sonde-exterieure-idra-c-198753-atlantic.htm
bonjour
vous devez alimenter en eau froide le ballon par le bas avec un groupe de sécu et non au milieu avec le retour de la boucle de recyclage
bonjour
il n’y a pas de règle pour l’emplacement, juste un logique qui est de le situer à proximité du manomètre de lecture de pression pour pouvoir faire le remplissage et visualiser la pression en même temps.
Et pas au refoulement du circulateur si possiblebonjour
Pour un circuit si petit, c’est plus simple et suffisant de faire comme a dit Darius sinon c’est se torturer les neurones pour rien.
Puisque pour vraiment faire un réel calcul de perte de charge il faut un logiciel, pour y intégrer les diamètres des tuyauteries, les débits de chaque ligne, les pertes de charge de chaque coude, té, robinet de radiateur, té de réglage,
ensuite il faut faire des mesures avec des vannes (TA) équipées de prise de débit amont et aval, sachant que dès qu’on manœuvre un organe d’un coté, ça change le débit par ailleurs.bonjour
C’est risqué de faire des étincelles, la cuve n’est pas neutralisée, justement c’est pour ça qu’on les remplit de sable pour les dégazerj’ai souvent employée la méthode Brutus pour certains boulons, décalotter la tête avec une massette et un burin bien affuté
re
l’air du numéro 7 monte automatiquement vers le n°6-3-2 ou 10-4, quand vous purger en haut de ces radiateurs , c’est ok
par contre les raccordements du 3 et 10 ne sont pas bien représentés
bonjour
je connais pas cette chaudière mais il faut réfléchir avant d’ouvrir le corps de chauffe.
je trouve la situation et l’attitude du technicien un peu suspectes
Avant ça fonctionnait bien, depuis l’entretient qu’est ce qui pourrait provoquer la surchauffe?
Est ce que le vase d’expansion a été vérifié, et les vannes de chauffage aller et retour fermées?
regardez si au démarrage de la chaudière, avant qu’elle se mette en sécurité, la circulation d’eau se fait bien, le tube de départ vers les radiateurs monte bien en température?bonjour
On voit pas les tubes qui alimentent le radiateur, il traversent peut être le mur et sont jumelés avec un autre radiateur. l’alimentation (celui qui va vers le robinet thermostatique) doit surement venir d’en haut pour que l’air se purge plus haut, sinon il n’aurait jamais fonctionné.
votre radiateur est complètement emboué en bas, puisque au bout d’un moment même avec le petit robinet de vidange ouvert la boue finit par le colmater, il faut le démonter pour le rincer parce que si vous le forcer à chauffer toute cette boue va aller vers les autres radiateurs.bonjour
Oui de 20/2 suffit par rapport à la puissance et ça fonctionnera bien, après si vous voulez soulager un peu la pompe et éviter de brider un peu les radiateurs d’en dessous pour équilibrer les débit, vous passez en 26/2 et dans ce cas ça sera l’étage 2 qu’il faudra peut être brider un peu
Pour le filtre à boue, ça serait un plus, mais peut être inutile suivant la configuration de l’installation.
Si un radiateur est alimenté par le haut( plafond) la boue restera dans le radiateur, s’il est alimenté par le bas, il y a des chances de récupérer la boue au pot à boue s’il est tout en bas.
le tube multicouche est étanche à l’oxygène dans pas de boue par rapport au PERbonjour
difficile de répondre d’après ces quelques informations, , mais ce qu’il faut chercher c’est, qu’est ce qui a changer par rapport à avant quand ça fonctionnait? vous avez pas supprimé ou ajouté de shunt?
le boitier blanc dont vous parlez, doit être le récepteur du thermostat sans fil, c’est peut être lui le problème.
suivant les modèles, certains ont 2 voyants, un vert pour afficher qu’ils sont sous tension+ 1 rouge pour afficher qu’ils sont en demande de marche chaudière.
le votre n’a peut être qu’un seul voyant, mais il doit avoir un bouton (souvent difficile à voir) pour passer en mode fonctionnement manuellement.
regardez du coté de de récepteur pour commencerbonjour
D’après les différents relevés et vérifications des filtres:
il me semble que le circuit radiateurs fonctionne, il y a une différence de température correcte entre le départ C et retour D à la bouteille.
La circulation d’eau a l’air de bien se faire ( même un peu trop) entre l’unité intérieure et la bouteille ( malgré le message d’alerte indiquant un débit faible) puisque la différence de température entre A et B est très faible (signe de débit important).
Il ne reste plus que le problème de différence de température entre l’affichage au régulateur et la réalité relevée, la PAC croit que l’eau est à la bonne température suivant l’indication fausse de la sonde 22 ou 23.
La sonde 23 capte la température en sortie de l’échangeur, en cas de grand froid, si la PAC n’arrive pas à chauffer l’eau à la température nécessaire, alors les résistances électriques (en 3) s’enclenchent pour faire l’appoint. ainsi la sonde 22 relève la température (échangeur+ ballon électrique) injectée vers la bouteille.
Il faut rappeler celui qui a installé cette PAC pour faire changer la ou les sondesbonjour
le problème de réglage de la vanne de réglage est secondaire, ce n’est pas ce qui empêche l’unité intérieure de chauffer la bouteille.
Si à l’écran la température affichée est de 40°c alors qu’en réalité elle n’est que de 25°c, c’est un problème de mauvaise indication de sonde.
Le régulateur croit que l’eau est assez chaude alors qu’il y a 15°c d’écart.
Est ce que la température du point A de la bouteille est la même que celle au purgeur 6 indiqué sur la photo de la doc .je ne sais pas comment accéder derrière pour avoir les sondes, la face avant est tout le coffret électrique, il se décroche peut être ou y a-t-il des charnières.
si le filtre à boue est propre d’un bout à l’autre on peut alors raisonnablement supposer que le filtre d’origine en laiton de l’unité intérieure est lui aussi propre.
ce qui est incompréhensible c’est que l’écran affiche 48°c alors que l’eau en sortie à 1m plus loin est à 32°c.
problème de sonde alors peut être
en posant en haut la main sur le bas du purgeur automatique, vous devez vous rendre compte si la température est plus proche des 48°c ou des 32°c.Avez vous essayé de faire la phase de purge d’air après la mise en service comme indiquée page 44/45 de la doc, pendant cette phase le débit d’eau s’affiche, ainsi on peut contrôler si c’est ok
https://documentation.hitachiaircon.com/fr/fr/chauffage/rwm-n-r-1e-w?page=1
quelles sont les graduations indiquées sur le contrôleur de débit de la vanne de réglage?
bonjour
il ne faut rien faire qui pourrait remettre en cause la garantie.
les vis sur le coté tienne le bouton de secours pour mettre l’ecs quand elle est en option
le purgeur auto est bien présent mais on peut pas y toucher, la sortie est raccordée à la vidange
Ne touchez pas au grillage du filtre à boue, mais il faut nettoyer le filtre à cartouche au dessus, voir photo
Avez vous essayé de régler la vanne de réglage suivant la notice,
le débit logique devrait se situé autour de 15 l/mn, mais si le diamètre de la vanne est trop important, la lecture minimum risque de démarrer au dessus de cette valeur et la bille ne se verra pas (voir photo)J’ai trouvé la doc,
1- vérifier si la température du tube ou se trouve la sonde 22 est bien à la température indiquée à l’écran. ou si c’est ou se trouve la sonde 23
si c’est pas le cas, alors le problème et là
si c’est le cas, alors:
2- normalement le circulateur doit gérer sa vitesse en fonction du besoin, mais au cas ou, voir s’il y a des réglages de vitesse possibles
3- vérifier si le purgeur d’air auto 6 fonctionne en dévissant le bouchon en plastique noir et en appuyant légèrement sur l’axe interne (comme une valve de chambre à air) il faut que ce soit de l’eau qui sorte (attention de pas en mettre partout)
4- nettoyer le filtre à eau 6https://documentation.hitachiaircon.com/fr/fr/chauffage/rwm-n-r-1e-w?page=1
Bonjour
Il y a autre chose de pas normal, c’est le peu de différence de température entre A et B, l’écart devrait être beaucoup plus important surtout avec un débit d’eau faible.
Il faudrait pouvoir toucher pour mesurer la température de départ sortie échangeur (le tuyau le plus chaud) pour comparer à la température affichée à l’écran.
En y réfléchissant même avec un débit d’eau faible la température de l’eau arrivant en A devrait être la même que celle affichée à l’écran.
C’est peut être juste un problème de sondebonjour
le dessin est inversé sur mon schéma mais la réalité sur place est correcte, on voit en rouge le vase d’expansion à gauche, l’échangeur en inox à droite et un bloc en laiton en dessous sur le tube retour après le pot à boue, j’ai l’impression que c’est le filtre fourni avec l’unité intérieure.
par contre on voit pas le circulateur, il doit être plus haut sur le départ.
Sur le supposé filtre en laiton, il y a un bouchon en face à dévisser ou on peut faire couler l’eau, il y a un axe carré qui sert à ouvrir et fermer la vidange de l’eau du filtre.
pareil pour le filtre à boue sur le tube, avez vous vérifié le réglage de débit avec la molette ronde comme indiqué sur la doc du lien envoyé?l’échangeur ne doit pas être bouché avec ces deux filtres l’un derrière l’autre et c’est peut être la cause du manque de débit, les deux filtres créent trop de perte de charge.
cherchez le circulateur de l’unité intérieure pour voir s’il est possible de l’accélérer
Vérifiez aussi la purge haute d’air dans l’unité intérieure, il doit y avoir un purgeur manuel ou automatique en point haut de la tuyauteriebonjour
quand on parle de chauffage plinthe, c’est des radiateurs à eau chaude très bas, on est bien d’accord!
l’option PAC air/air peu se défendre aussi suivant la configuration de la pièce par rapport à la possibilité de placement de l’unité extérieure facile ou pas.
l’isolation faible aura le même impact avec les radiateurs chauffés au gaz qu’avec la PAC air/air, la quantité de kw perdue sera la même.
le rendement de la PAC sera un peu plus faible mais le prix de kw électrique absorbé sera quand même moins chère que celui du kw gaz.bonjour
il doit y avoir un programme: fonction anti légionellose, le chauffe eau fait ses cycles programmés pour monter en température pour cramer les bactéries
Bonjour
la molette est sur l’envers, il faut faire descendre le thermostat ou l’atteindre, Attention de bien couper le courant
https://www.amazon.fr/DIFF-Thermostat-monophas%C3%A9-Atlantic-070130/dp/B016RPSRJM/ref=sr_1_4?adgrpid=59036428707&dib=eyJ2IjoiMSJ9.19_nVkR8zlXfODi7X0DTepBdNzDQD5q6XzOdhocb6gkn6a7bENJp_2hsjRo4bS_PtBhaQWylrT171T76LaYU9oeW5ZSWOIBDOl8ylmyu0ggRBtjZ74IpvKWXgcY-6ae-0vKiB8t17nSUf9l2I6LRzvkSWdUYcLKiZFspmirtttQs6ajbhkBySbFR7sTRffgHeBWhbJ2U7KMeJrmpRoSFl6_mwj-quttFXPPORDK-_9AAJw1BrG85q8QwA8i9lBd2BX5iOFLSXqO_N7DTo7Rku9FHCe-OyiuVWJNoC8LX-Fw.7_ygcyJru9_HCeQgL8di2d3evmevZdwQcmdS8-KTWdw&dib_tag=se&hvadid=601472788935&hvdev=c&hvlocphy=9055572&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=11659948455855691474&hvtargid=kwd-306144783510&hydadcr=9807_2234392&keywords=thermostat+bsd2+cotherm&qid=1705744676&sr=8-4bonjour
Bon au moins là, c’est clair, il y a un problème de circulation d’eau entre l’unité intérieure de la pac et la bouteille.
la température d’eau en A devrait être de 56°c
l’unité intérieure n’arrive pas à évacuer son eau à 56°c, il y a un problème,
– soit au filtre à boue, à voir en premier
-le circulateur d’eau interne de l’unité intérieur
– ou alors l’échangeur est colmaté de boue
commencez par vérifier si la molette ronde de réglage de débit d’eau du filtre est bien ouverte à fond d’après les mesures le circuit radiateur fonctionne correctement.MODERATION= ajout de la documentation
bonjour
1-On avance un peu, si le débit d’eau réduit coté radiateur a changé le régime de fonctionnement du compresseur, ça signifie qu’il réagit en conséquence.
2-Je n’ai pas parlé de ( compresseur secondaire)
3-Les relevés de températures autour de la vanne et du circulateur ne nous donnent rien, j’ai fait un schéma où il faudrait relever les températures au même moment, des points: A-B-C-D E température sortie d’eau sur pac, et F température extérieure sur pac
4- Sur les photos on ne vois pas bien ce qu’il y a sous l’unité intérieure de la pac, pouvez vous préciser ce que c’est et si c’est bien placer sur les tuyaux comme sur le schéma.
5-un filtre à boue, même s’il est neuf peut déjà être colmaté par des boues existantes, est ce qu’un rinçage du circuit de chauffage à été fait avant la mise en service?
6-l’alarme HP se déclenche souvent parce que le compresseur n’arrive pas à évacuer la chaleur qu’il produit, les causes sont multiples, à suivre.
