bonjour

c’est impeccable sur la photo on voit bien le contacteur à 3 fils
ce qui doit normalement se passer à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude, c’est que la petite tige en laiton coulisse pour agir sur le contacteur, qui lui inverse le contact du blanc et noir vers le blanc et rouge pour enclencher le réchauffage de l’eau sanitaire.

1- si cette tige ne bouge pas: c’est la membrane dans le bloc en laiton qui est HS ou alors le débit d’eau est trop faible pour la manœuvrer.
2- si la tige bouge et actionne le contacteur et que rien ne se passe , alors c’est le contacteur qui est HS

bonsoir,

j’ai jeté un œil au manuel, il me semble que le réchauffage de l’ecs se fait indépendamment du circuit de chauffage, c’est à dire qu’il n’y a pas de vanne d’inversion ou 3 voies sur le circuit chauffage.
la sonde de température de surchauffe se trouve sur le circuit de chauffage,
-est ce que le code 02 apparaît aussi en mode chauffage?
– quelle est la pression au manomètre? ( il y a un pressostat manque d’eau, mais au cas où)
– avez vous purgé l’air sur le purgeur en haut à gauche?
– en mode simple ecs, est ce que la pompe continue de tourner?

bonjour,

-je pense que le regard en limite de propriété est le regard de raccordement au réseau d’égout,, il ne peut pas y avoir d’autre mode de raccordement à un réseau d’égout collectif autrement que par interposition d’un regard, sur votre schéma le réseau en rouge pour les wc n’est pas possible et n’est pas utile, toutes les eaux peuvent être regroupées dans un seul collecteur pour aller se jeter dans ce regard.
-je sais pas si les diamètres des tubes que vous donner sont ceux existants ou à venir, mais il vaut mieux utiliser des diamètres plus standard pour le PVC, pas de 90 ou de 110, il faut passer en DN100
-pour relier les 3 descentes il faut utiliser des raccords de commerce, des té (90°) ou des culottes (45°) pour les relier au collecteur avec des réductions suivant les diamètres.
-pour les descentes je sais plus si c’est le 75 ou le 80 le diamètre le plus standard ( à vérifier)

bonjour

Pour vous aider avec une copie du manuel ce serait super!

Je crois que tous les flexibles sont faits pareil, mais c’est plus simple de fermer le robinet, dévisser l’écrou blanc, rajouter un ou deux joints en 20×27 (3/4), revisser et c’est bon.

Bonjour Pascal

c’est très bien, pour le raccordement sur le vase il faut y visser un mamelon M/F en laiton avec un joint filasse ou téflon sur le vase, ce raccord permet d’avoir une porté plate pour le joint fibre du flexible, ce qui n’est pas le cas sur le filetage du vase, à voir coté chaudière si c’est identique

bonjour

si la chaudière fait aussi l’eau chaude sanitaire, mettez l’eau chaude sanitaire entre 57 et 60°c, et pour la température du chauffage essayez à 60°c, si ça suffit pas remontez un peu suivant aussi température extérieure. ça sert à rien de surchauffer inutilement.

bonjour

un thermostat sans fil peut s’installer sur toutes les chaudières qui acceptent aussi un thermostat avec fil standard,
il y a une liaison filaire entre la chaudière et le récepteur qui est à proximité, seul l’émetteur (capteur de la température ambiante) est déporté et communique par ondes radio avec le récepteur.

bonjour.

Avec tous les éléments qu’on a maintenant et en observant bien comment sont placés les orifices sur les deux vases par rapport à l’axe de sertissage on peut imaginer un scénario de fonctionnement.

je pense qu’il n’y a qu’une seule membrane dans le vase de gauche qui est divisé en deux par cette membrane comme sur la photo du vase coupé ( voir position du tube de remplissage d’eau et du petit tube de by-pass d’air) ce dernier sert normalement juste à communiqué le passage d’air entre les deux vases.
il me parait improbable que le fabricant ait pensé à faire passer le l’eau en fond de cuve ( c’est voué à se boucher)

Justement c’est ce qui s’est passé après que la membrane du vase de gauche se perce, l’eau à envahie la totalité du vase de gauche et le bas de celui de droite, l’air contenue dans celui de droite ne pouvant pas s’échapper ( pas de purge en haut du vase) l’expansion à continué à se faire plus ou moins avec le restant d’air du vase de droite, mais avec le temps le petit tube du bas se bouche et l’expansion est interrompue.

c’est pour ça qu’aujourd’hui le vase de gauche peut se remplir d’eau( à pression atmosphérique) le petit tube étant colmaté elle ne peut pas ressortir par la valve de remplissage d’air.

voir schéma

autre remarque, je pense que 7.5 litres pour le vase d’expansion c’est trop peu, avec une maison sur 3 niveaux le volume doit être trop important pour si peu de capacité d’expansion.

sur quelle vitesse est la pompe?

la suppression du radiateur n’a pas de conséquences négatives

Merci EL-HOMARI

si ça peut faire avancer
jr

je vois qu’un tube avec un bouchon au fond, où est le siphon de la machine à laver?

http://tidd.ly/61b94d2f

bonjour

il est bizarre le branchement de la machine à laver, on voit pas derrière le tablette où est le siphon et comment est fait le reste de l’évacuation
Si vous pouviez montrer plus bas, ce serait bien.

JR

Bonjour

sur la photo on voit que la vanne d’arrivée d’eau sur la nourrice est ouverte, ça veut dire que le circuit en aval est sous pression?

normalement c’est impossible d’être sous pression en aval s’il n’y a pas de pression en amont, le disconnecteur est là pour décharger l’eau en aval.

en attendant de changer le disconnecteur de tube il faut le démonter et mettre un mamelon laiton à la place ou un bouchon, pour mettre la nourrice sous pression d’eau de ville .

JR

Bonjour

il faut tester avec un ohmmètre,
s’il y a 3 fils , il y a un commun( le blanc) en mode tirage eau chaude le courant doit pouvoir passer entre le commun et une des autres couleur pour mettre le contact et inverser la vanne.

une photo serait bien
JR