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bonjour,
Ce que vous appelez vanne ce sont les pompes ou circulateurs
il n’y a pas de raison que ça le marche pas, la pompe chauffage est bien en N/1, la pompe ECS en N/7, et le thermostat doit bien venir remplacer le shunt entre 1/6.petite précision quand même, le thermostat est bien à contact sec, il n’est pas alimenté en 220 volts?
si vous débranchez le fil noir et rouge du bornier 1 et que vous les raccordez ensembles avec un domino, est ce que ça change quelque chose?
pouvez vous poster une photo du raccordement sur le bornier de la chaudière pour voir si sous la borne 1 il y a des fils et pour voir où est raccordée la pompe et une photo des tubes de la chaudière
merci
Bonjour
donnez nous la référence exacte CTL 35 C ou S fioul ou gaz?
comment avez vous branché le thermostat borne 1 et 6 avec la pompe sur N et 1?
avez vous la panoplie à l’arrière de la chaudière avec la vanne 4 voies et la pompe?
bonjour
pour vous aider il nous faudrait une photo du schéma de raccordement du thermostat et du bornier de la chaudière
bonjour
oui c’est bien la même arrivée d’eau froide, mais il faut très peu de débit pour faire remonter la pression sur le réseau de chauffage.
bonjour
on voit pas l’interrupteur sur la photo, si comme vous dites les radiateurs sont déjà passés au karcher alors ils sont pas bouchés, c’est peut être une mauvaise purge au niveau des purgeurs automatiques de la photo,
-est ce que les bouchons des purgeurs sont dévissés pour laisser passer l’air?
c’est comme une valve de pneu de voiture, dévissez complètement les bouchons en bout et appuyez avec une pointe de stylo sur l’axe pour faire sortir tout l’air jusqu’à que l’eau en sorte bien franchement.
revisser le bouchon mais pas à fond.bonjour
le raccordement sur la sortie eau chaude d’un ballon avec un flexible qui en général a au bout un collet battu avec écrou tournant se fait donc avec la pose d’un joint plat pour l’étanchéité entre les deux, si au bout du tube de sortie d’eau chaude il n’y a pas une partie bien plate pour y poser le joint, le raccord diélectrique se visse avec un joint téflon sur le ballon et ensuite on peut repartir avec un joint plat.
Pour ce qui est des flexibles, en tant que professionnel je peux pas cautionner ce type de raccordement, mais je comprends bien que pour des particuliers bricoleurs c’est plus facile.
bonjour
Si la pression d’eau froide est bonne, vous avez un problème de perte de charge sur la chaudière, soit généré par l’entartrage du circuit d’eau chaude ou alors c’est le filtre à l’entrée d’eau froide sous le débitmètre qui est colmaté
voir anomalie 7 page 20 de la doc
Bonjour
je sais pas si la chaudière est la même que celle du lien ci dessous (voir page 14/15) il semblerait que l’interrupteur de vitesse soit sur le corps de la pompe et déjà réglé d’usine sur 2, si c’est bien le cas vérifiez bien que la pression d’eau soit autour de 1.2 / 1.5 bar et faites ce que Guy29 à écrit: de fermer un peu les radiateurs du bas qui chauffent bien pour équilibrer ceux du haut que vous ouvrez à fond ( les tés de réglages en bas des radiateurs)
Bonjour
il n’y a pas de nécessite à mettre des raccords diélectriques partout,un seul à la sortie du ballon d’eau chaude suffit ( et encore j’ai des doutes sur sa réelle efficacité) c’est surtout pour éviter le joint plat sur la sortie en acier.
Par contre trop de flexibles c’est pas terrible.bonjour
beau schéma mais un peu compliqué non? en général le plus simple c’est ce qui marche le mieux
ci dessous ce qui est possible avec un ballon du type COMBI-PACK 3 Charot ou autre
la chaudière chauffe tranquillement le tampon avec un mini de 70°c pour l’ECS , le circuit chauffage vient puiser ses besoins avec une régulation par vanne 3 voies ( pour une régulation en fonction de la température extérieure) ou alors sans vanne 3 voies par action sur la pompe depuis un thermostat d’ambiance.
le ballon d’ECS est lui aussi régulé depuis son thermostat qui en clenche ou pas la pompe chauffage pour puiser dans le tampon.
bonjour
Dans certaines chaudière les vitesses sont réglables sur la pompe elle même mais dans d’autres c’est un switch à régler sur le tableau électrique de la chaudière, ça doit être précisé dans la doc de la chaudière
Bonjour
il faut vérifier que l’air puisse bien se purger sur la nourrice et sur les radiateurs en cas de changement d’altimétrie, s’il reste de l’air dans ces tubes, en fermant tout les radiateurs qui chauffent bien, en laissant un par un ceux qui chauffent pas à force la pompe arrive à chasser l’air bloquée vers un point de purge, soit la nourrice ou le radiateur concerné, une fois l’opération terminée, ouvrir à nouveaux tous les radiateurs.
si ensuite il y a des différences de chauffe, fermer progressivement ceux qui chauffent très bien avec le té de réglage en bas, et ouvrir au maximum ceux qui ont du mal à chaufferbonjour,
si je peux donner mon avis,
en 1996 j’ai créé ma boite en EURL parce que je voulais pas d’associé pour me prendre la tête, et à l’époque la reversion de dividende était valable fiscalement, aujourd’hui c’est tellement imposé qu’il n’y a plus aucun intérêt, en EURL à part cotiser on a droit à rien, j’ai vendu ma boite il y a 4 ans pour problème de santé et pour pouvoir en être salarié, j’ai bien fait aujourd’hui je suis en arrêt.
En créant une SARL à 2 minimum et à 50/50 vous pouvez être salarié et ainsi avoir une meilleure couverture sociale en cas de problème, reste à trouver le bon associé.bonne affaires
Pascal
c’est ce que j’avais expliqué sur les posts précédents, il faut 1.5b de pression en bas du réseau pour 1.2 ou 1.3 dans le vase-si la pression du vase est de 1.2 et celle du ré seau à 0.8 déjà les radiateurs du haut ne pourront pas chauffer, et il faut que la pression du réseau lors de la chauffe monte à une pression supérieure celle du vase pour pouvoir rentrer dedans
ça explique dans votre cas cette variation trop importante de pression entre 0.8 à froid et 1.4 a chaud
-il faut donc que le vase soit à une pression légèrement (mais pas trop) inférieur à celle du réseau à froid pour que l’eau y rentre à peine et qu’il y reste de la place pour recevoir l’excédent lors de la monté en température ( la variation de pression sera très faible)-si la pression du vase est trop faible à froid par rapport à celle du réseau à froid , alors il va y rentrer trop d’eau et il n’y aura plus assez de place pour recevoir l’excédent lors de monté en température.
c’est good?
il peut y avoir plusieurs causes:
-membrane de la valve fatiguée= changer membrane
– débit d’eau trop faible pour déclencher la valve= faire faire un détartrage ( avez vous noté une diminution du débit d’eau chaude petit à petit)
– jeu dans les pièces, membrane, tige et contacteur= il y a une vis de réglage entre la valve et le contacteur, mettez en une plus longue en attendant si besoinça fonctionne au moins dans le bon sens
si on regarde la pente de 1.5 sur le tableau de la doc du régulateur, pour une température d’eau à 48°, ça correspond à une température exté de 2° est-ce bien ça? si la température ext est plus haute ,c’est normale qu’il se ferme.
autre question le servomoteur c’est bien un 3 points ou un électronique et il est bien raccordé comme sur la doc.faudrait aussi fermer au maximum la soupape différentielle, elle influence peut être le mélange, reposer le servomoteur et tester pendant quelque temps pour laisser l’installation prendre la bonne température avec les bons réglage et observer le travail de la vanne.
http://w5.siemens.ch/sbt/datenblaetter/fr/downloads/N2462F.PDF
bonjour Pascal
content que ça marche, vous avez de la chance qu’il n’y ait pas de fuite sur le raccordement entre le vase et le flexible sans raccord laiton, le joint téflon sert à rien, c’est le joint plat qui fait étanchéité.
je voudrais pas porter la poisse mais comme il est en point haut, s’il y a une micro fuite pour l’instant ça se voit pas, c’est de l’air qui sort et après ce sera de l’eau….à suivresi vous couper les vases tenez nous au courant svp
merci
bonjour
il n’y a pas de risques à essayer pour être sûr, le bouton rouge c’est la soupape de sécurité qui crache le surplus d’eau en cas de monté en pression.
pour essayer le bon fonctionnement,
-mettre la bonne pente et les bons réglages sur le régulateur (1.5 pour radiateur)
-enlever le servomoteur de la vanne tout en restant branché électriquement
-fermer manuellement la vanne 3 voies à fond, la température de l’eau va chuter et le servomoteur doit se mettre en position d’ouverture
– ouvrir manuellement la vanne 3 voies à fond pour faire monter la température dans le tuyau, quand la température sera plus haute que celle calculée par le régulateur, le servomoteur doit se mettre en position de fermeture.si c’est pas le cas il y a un problème de raccordement électrique ou de sondes
bonjour
il semblerait donc que le commun est le noir sur le contacteur
vous dites que la tige bouge simplement en passant d’été à hiver sur le tableau de commande, voyez vous un fil électrique qui va sur ce bloc laiton où il y a la tige? ou bien il n’y a que le tube d’eau froide qui y passe?
si vous avez un schéma de fonctionnement et électrique dans la doc, on est preneurBonjour.
avec la sonde de départ si près de la vanne 3 voies, elle va avoir tendance à pomper (ouvrir/fermer) sans pouvoir réguler correctement
pour vérifier si les sondes sont hs voici les liens pour vérifier leur résistance en fonction de la température avec un ohmmètre.bonjour
je connais pas ces wc suisse mais si c’est des chasses sans réservoir, il y a la pression minimum et surtout le diamètre de la tuyauterie minimum pour créer cet effet de chasse.
avec une alimentation en 14/16 c’est short, je suis même pas sur que l’alimentation classique d’un pavillon suffise
le débit pour alimenter un réservoir de chasse est de 0.1 litre/s alors qu’une chasse sans réservoir est de 1.5 litre/ ssi ça marche bien en mode eau chaude sanitaire, il ne doit plus y avoir de problème alors, l’air s’est purgée par le purgeur automatique au dessus de la pompe, sur les photos je ne vois pas le purgeur manuel qui est cité dans la doc.
Re
si le débit d’eau chaude est ok pas besoin de toucher au filtre, le problème de la fuite éventuelle n’a rien avoir avec le déclenchement du thermostat de sécurité de la chaudière puisque la pression est bonne, d’ailleurs pour vérifier si vous avez une fuite il faut surveiller la pression pour voir si ça baisse.
Si la chaudière est sur off vous pouvez pas la tester en mode chauffage il faut la mettre en service pour savoir.pour vous expliquer le fonctionnement de la chaudière:
-en mode chauffage.
l’eau est poussée avec la pompe (en bas à gauche) vers le corps de chauffe et repart chaude vers les radiateurs ( la sonde de température chauffage en haut à gauche capte donc la température sur le retour.
si vous couper la circulation de l’eau et que le brûleur reste allumé, l’eau dans le corps de chauffe va bouillir et le thermostat de sécurité couper la chaudière.– en mode eau chaude sanitaire
en ouvrant un robinet d’eau chaude le flussostat ( en bas à droite, plastique noir)capte le débit d’eau et enclenche le brûleur, l’eau froide monte au corps de chauffe et ressort vers le robinet d’eau ouvert, mais en même temps,ça doit aussi réchauffer le tube de chauffage qui se trouve dans le corps de chauffe, et si la pompe est arrêtée, alors le thermostat de sécurité qui est sur le tube de chauffage se déclenche et coupe la chaudière.si ce phénomène ne se produit pas tout le temps il faut peut être regarder au niveau des raccordements électriques, rechercher un mauvais contact .
mais tout d’abord voir si la chaudière marche bien en chauffage seul ou pas.
le clapet anti thermosiphon est dans la tuyauterie ( voir dans la vanne de départ), c’est un petit clapet en laiton avec un ressort dessus qui empêche l’eau de circuler par thermosiphon, quand la pompe se met en route elle pousse sur ce clapet et ressort pour que l’eau circule.
