Sécurité surchauffe Deville DMV24 : HELP
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Bonjour,
J’ai besoin de votre aide. Je suis actuellement équipé d’une chaudière à gaz murale Deville DMV24.
Elle n’est actuellement plus sous garantie.Fréquemment lorsque je tire de l’eau chaude, un message d’erreur apparait sur l’afficheur E02
m’indiquant la mise en route de la sécurité surchauffe 95°C.Après avoir tiré un peu d’eau pour me laver les mains, j’ai pu observer une importante variation de la température
sur l’afficheur, je ne serai plus vous dire si la valeur de température affichée est descendue ou si elle est montée très rapidement.La chaudière à subie un détartrage il y’a quelques temps et le problème date d’avant cette intervention.
Ce problème ne se présente pas systématiquement. Plusieurs douches assez longue n’ont pas
provoquée l’affichage de ce message d’erreur.Lorsque ce message apparait, l’eau arrive toujours mais froide.
Lorsque que j’utilise l’interrupteur pour arreter et relancer la chaudière, le message disparait.Selon le manuel, deux causes sont possibles :
Déclenchement de la sécurité de surchauffe
-présence d’air dans la chaudière, purger l’installation.
-mauvaise circulation hydraulique.
-pompe bloquée, débloquer la pompe.Sécurité surchauffe défectueuse ou câble sécurité coupé ou débranché.
-vérifier la connexion des fils.
-remplacer l’aquastat sécurité.
-remplacer le câble de l’aquastat.Pourriez-vous m’aider à déterminer la cause de cette panne ?
Ne serais-ce qu’en éliminant par bon sens ou à l’aide de petits
tests certaines causes énnoncées dans le manuel.En vous remerciant sincèrement d’avance de votre aide.
Si nécessaire, je peux vous fournir le pdf du manuel de la chaudière.Merci de votre intervention.
J’ai oublié de signaler quelques informations.A plusieurs reprises, nous avons rencontré des problèmes d’humidité dans un mur et à ce jour il n’est toujours pas résolu.
Le problème se représente donc après réparation du mur, on pensait que le problème provenait d’un défaut d’étanchéité
de la douche type italienne. Je remarque également un bruit dans les radiateurs ( de l’air, je pense ).Avec ces éléments supplémentaires, je pense qu’une fuite du tuyau de chauffage serait un bon coupable :
Humidité du mur, bruit des radiateurs et colle avec l’une des raisons énoncés dans le manuel comme source du code d’erreur.
Je tente donc un petit test : » désactiver » la fonction chauffage de la chaudière pour voir si à nouveau le code d’erreur
se représente. Il est vrai qu’avec ce doute, j’ai dernièrement préfèré laissé désactiver la fonction et ce n’est qu’aujourd’hui
( il me semble ) que je l’ai ré-enclencher en même temps que la fonction de production d’eau chaude sanitaire.Voici le lien du manuel de la chaudière ( le plus récent que j’ai pu trouvé car il semble que le manuel a été ré-édité )
https://drive.google.com/file/d/0BxR8S9fhT03pTm9lYloyWmIyc3c/view?usp=sharing
merci !
bonsoir,
j’ai jeté un œil au manuel, il me semble que le réchauffage de l’ecs se fait indépendamment du circuit de chauffage, c’est à dire qu’il n’y a pas de vanne d’inversion ou 3 voies sur le circuit chauffage.
la sonde de température de surchauffe se trouve sur le circuit de chauffage,
-est ce que le code 02 apparaît aussi en mode chauffage?
– quelle est la pression au manomètre? ( il y a un pressostat manque d’eau, mais au cas où)
– avez vous purgé l’air sur le purgeur en haut à gauche?
– en mode simple ecs, est ce que la pompe continue de tourner?-est ce que le code 02 apparaît aussi en mode chauffage?
=> Le test est en cours, laissez moi quelques jours de test pour obtenir une réponse relativement viable.– quelle est la pression au manomètre? ( il y a un pressostat manque d’eau, mais au cas où)
Je veux bien vous répondre mais quand dois-je relever la pression ?
Sanitaire seul ? Chauffage seul ? les deux ? pendant l’utilisation ? au repos ?– avez vous purgé l’air sur le purgeur en haut à gauche?
En haut à gauche ? Pourriez-vous m’indiquer l’élement permettant de faire cette action à l’aide sur plan page 7 du manuel ?
( si celui ci s’y trouve )– en mode simple ecs, est ce que la pompe continue de tourner?
Bonne question, je regarde de plus près demain, cela dit j’annonce de suite qu’il me sera peut etre difficile
de répondre, la chaudière n’est pas vraiment silencieuse ( depuis toujours ^^ )Merci de votre réponse !
bonjour
pour relever la pression au manomètre de la chaudière c’est à n’importe quel moment, elle ne doit pas varier beaucoup normalement.
Pour le purgeur d’air, c’est écrit dans la procédure de purge page 28 mais il n’est pas identifié page 7, avec une photo on peut vous aider à le trouver.
il faut aussi vérifier ce qui est écrit dans la notice pour le code 02, voir câblage de la sonde.
Depuis le détartrage le débit d’eau chaude a augmenté ou pas?
est ce que le filtre sur l’entrée d’eau froide a été nettoyé?Bonjour,
Alors la pression au manomètre ( chaudière off depuis hier ) : 1.5/1.6
Je n’ose plus m’en servir pour ne pas aggraver la fuite si il y’en à bien une le temps de faire la réparation
( je suppose que plus je vais mettre de pression, plus la fuite sera conséquente et plus le mur prendra l’eau )Voici quelques photos :
Depuis le détartrage de la partie sanitaire, le débit d’eau chaude à bien augmenté.
Je ne pense pas que le filtre d’entrée d’eau froide a été nettoyé.
Comment le faire ?Comment utiliser la purge d’air ?
Merci de votre aide !
Re
si le débit d’eau chaude est ok pas besoin de toucher au filtre, le problème de la fuite éventuelle n’a rien avoir avec le déclenchement du thermostat de sécurité de la chaudière puisque la pression est bonne, d’ailleurs pour vérifier si vous avez une fuite il faut surveiller la pression pour voir si ça baisse.
Si la chaudière est sur off vous pouvez pas la tester en mode chauffage il faut la mettre en service pour savoir.pour vous expliquer le fonctionnement de la chaudière:
-en mode chauffage.
l’eau est poussée avec la pompe (en bas à gauche) vers le corps de chauffe et repart chaude vers les radiateurs ( la sonde de température chauffage en haut à gauche capte donc la température sur le retour.
si vous couper la circulation de l’eau et que le brûleur reste allumé, l’eau dans le corps de chauffe va bouillir et le thermostat de sécurité couper la chaudière.– en mode eau chaude sanitaire
en ouvrant un robinet d’eau chaude le flussostat ( en bas à droite, plastique noir)capte le débit d’eau et enclenche le brûleur, l’eau froide monte au corps de chauffe et ressort vers le robinet d’eau ouvert, mais en même temps,ça doit aussi réchauffer le tube de chauffage qui se trouve dans le corps de chauffe, et si la pompe est arrêtée, alors le thermostat de sécurité qui est sur le tube de chauffage se déclenche et coupe la chaudière.si ce phénomène ne se produit pas tout le temps il faut peut être regarder au niveau des raccordements électriques, rechercher un mauvais contact .
mais tout d’abord voir si la chaudière marche bien en chauffage seul ou pas.
En fait, je me suis dis qu’une fuite d’eau sur le circruit de chauffage signifie aussi une insertion d’air.
Si le bruleur chauffe un tuyau ne contenant que de l’air ou presque, cela expliquerai la hausse de
température très rapide indiqué par l’afficheur ( l’air chauffant bien plus rapidement que l’eau )
d’ou la mise en sécurité surchauffe.Cela dit, il est vrai que la pompe devrait pousser cet air dans le circuit en poussant également l’eau
à moins que l’air ne reste coincé dans le corps de chauffe mais puisque les radiateurs chauffent
c’est que la circulation d’eau et donc de l’air éventuellement présent est bonne donc pas
de surchauffe.Pour l’instant, je continu le test production d’eau chaude sanitaire seul pour quelques jours de plus,
de cette manière, je pense pouvoir cibler ne serais-ce qu’un peu l’origine du problème.Ce qui me chiffonne, c’est qu’en lisant votre paragraphe sur le mode ‘ eau chaude sanitaire ‘, un absence de circulation de l’eau serait responsable de la mise en route de la sécurité surchauffe, hors jusqu’à présent, la panne ne s’est produite que lorsque
les deux modes de chauffage étaient activés et que pour l’instant, le mode sanitaire seul ne produit pas la mise en route
de cette sécurité.La possibilité d’activer le chauffage sanitaire ou radiateur est bien une fonction » été » et » hiver « ,
je peux activer l’une ou l’autre et même les deux. Je suis donc perplexe à l’idée que le non
fonctionnement de la pompe ( mode été seul ) soit responsable d’une surchauffe
de l’eau du circuit de chauffage radiateur. ( je pense que vous voyez ou je veux en venir ).Pourriez-vous s’il vous plait refaire le point sur ce qui vous semble pouvoir être l’origine de la panne ou ce sur qu’il reste à tester,
je me perds pas mal dans toutes ces explications
=> purger l’air
Pourriez-vous m’assister sur la manoeuvre ? Je ne suis pas vraiment à l’aise avec la procédure même si elle semble simple
( c’est une première pour moi ).=> autre test ?
Merci en tout cas !
si ça marche bien en mode eau chaude sanitaire, il ne doit plus y avoir de problème alors, l’air s’est purgée par le purgeur automatique au dessus de la pompe, sur les photos je ne vois pas le purgeur manuel qui est cité dans la doc.
Hum, que faire si le problème réapparait lorsque j’utiliserai à nouveau le mode chauffage + sanitaire ?
Qu’es-ce que le bouchon rouge ( vers la gauche ) sur la photo ?bonjour
il n’y a pas de risques à essayer pour être sûr, le bouton rouge c’est la soupape de sécurité qui crache le surplus d’eau en cas de monté en pression.
Bonjour et bonnes fêtes à tous.
Je reviens avec quelques informations de plus :
En mode sanitaire seule, la chaudière affiche également le code d’erreur E02 ( surchauffe ).
Du coup, de quelle pièce puis-je me douter ?Sonde ? câble sonde ? autre chose ?
Es-ce que je peux les tester ? si oui, de quelle façon ? merci !!bonjour
pour être sur qu’il y a bien surchauffe, quand ça se déclenche il faut aussitôt voir si la chaudière est bien en haute température ou si c’est un défaut de la sonde ou de son câblage.
Hum … comment dire ?
Il y’a quelques minutes, j’ai utiliser ma chaudière pour obtenir de l’eau chaude, quelques secondes plus tard, l’afficheur indiquait deux tirets à la place des chiffres indiquant la température puis la température à chutée très rapidement 90 => 45° avant de se stabiliser.
Du coup, pour résumer, l’utilisation du mode sanitaire seul ou sanitaire plus chauffage provoque la sécurité surchauffe.
Avant que cette sécurité ne s’applique, j’ai effectivement déjà rencontré une situation où l’eau devenait brulante
avant de devenir froide ( sécurité surchauffe ).Je pense donc pouvoir dire que la sécurité s’enclenche correctement et que le problème vient d’ailleurs.
Pourriez-vous m’aider à nouveau ?Désolé du temps de réponse ces derniers temps, les moments de fêtes amènent à quelques visites
bonjour
si les sondes sont bonnes, que le circuit chauffage est bien purgé ( voir si purgeur existe bien en haut à gauche du corps de chauffe en démontant le panneau) je vois pas pourquoi la sécurité surchauffe qui se trouve sur le circuit de chauffage se déclenche en demande d’eau chaude sanitaire, c’est deux circuits séparés.
ou alors c’est un problème de conductivité du corps de chauffeRésumé
Problème :
Souvent, lorsque je tire de l’eau chaude, l’eau chaude arrive à la bonne température puis trop chaude avant de se stabiliser à la bonne température.
A l’arrêt du tirage, l’afficheur de la chaudière m’indique que l’eau continue d’être chauffée, la température continue de grimper jusqu’à 89° avant d’afficher — puis E02 ( sécurité surchauffe ).
Ce qui a été fait :
=> Détartage très récent
=> Dévisser un peu la grosse vis marron(1) au milieu du gros bloc noir jusqu’à ce que de l’eau coule puis j’ai revisser.
=> J’ai découvert un petit bouton rouge (3)au dessus du bloc noir dans le fond, j’ai pu le lever un peu et j’ai eu l’impression
qu’un peu d’air en soit sorti, je l’ai ré-enfoncer à l’aide d’un long tournevis plat ( casi innaccessible à la main ).Qu’es-ce qui pourrait pousser le bruleur à continuer de fonctionner après l’arrêt du tirage ou à chauffer plus que prévu ?
Es-ce que les 2 détartrages qu’a reçue le circuit sanitaire à pu endommager une pièce en rapport avec mon problème ?
Merci
bonjour
si ça continue de chauffer alors que l’eau est fermée, c’est le flussostat à l’entrée d’eau froide ( n°11 dans la doc) qui doit se bloquer de temps à autre
si c’est répétitif il faut le démonter pour voir s’il y a pas dedans quelque chose qui gêne, ou bien le changerbonne année!
bonsoir et merci à vous !
Bonne année 2015 égalementDîtes-moi, ou puis-je trouver un flussostat neuf si je souhaite remplacer le mien ?
Avez vous un site qui me propose cette référence ?Avant de procéder à un remplacement, vous me recommander de le démonter pour en vérifier l’intérieur,
de quelle manière puis-je le démonter facilement ? ( je n’ai jamais réalisé cette manipulation ).Bonne soirée !
bonjour
pour démonter c’est simple:
couper l’eau froide et l’électricité sur la chaudière, ouvrir un robinet d’eau froide et eau chaude plus bas que la chaudière si possible, prévoir de quoi récupérer l’eau sous le flussostat au démontage, dévisser les deux écrous en laiton, 1 au dessus et 1 en dessous du flussostat en plastique, récupérer les joints pour les remettre s’ils sont en bon état sinon les remplacer,
suivre le fil électrique du pressostat pour débrancher et rebrancher, ou alors débrancher sur le flussostat si possible.
voici un lien:Bonjour et merci pour le lien.
J’en ajoute un autre : http://www.piecesxpress.com/voir-pdf/?from=nomenclature&nomenclature=2428&document=/docs/deville/1578110297.pdfJ’ai ré-effectué quelques tests hier soir histoire de cibler le problème mais ça devient infernal.
Je remarque déjà que la sonde sanitaire fonctionne finalement mal, quand l’eau arrive très chaude, trop chaude,
l’afficheur continu d’indiquer une température bien plus basse (34° quand l’eau fume dans l’évier ^^ ).=> Dc j’ai envie de dire : sonde sanitaire morte ou la carte contrôleur
Sonde sanitaire : résistance thermique
La température modifie la valeur de la résistance, la tension de sortie est différente de la tension d’entrée.
Elle sera sera relevée et interprétée par la carte controleur avant d’être affichée sur la façade de la chaudière )En arretant de tirer de l’eau chaude, j’entends comme un bruit de remplissage.
Pour moi le circuit sanitaire est toujours censé être plein et sous pression.
Seul les mitigeurs se chargent de bloquer l’évacuation de l’eau du circuit …
Ai-je tord ? Si non, d’ou peut bien provenir ce bruit de » remplissage «
quand je cesse de tirer de l’eau chaude ?Le truc c’est que la température de l’afficheur monte parfois en flèche après le tirage de l’eau chaude.
Parfois la température monte jusqu’à la sécurité surchauffe, parfois elle monte puis redescent sans
enclencher cette dernière.Je me suis demandé pourquoi la température continuait de grimper et je me suis dis que si le flussostat
n’indique pas que l’eau ne circule plus, le bruleur continuera de chauffer …Du coup, à moi de vérifier si le bruleur fonctionne encore après le tirage de l’eau …
Je vais déjà tenter de démonter et de remonter le flussostat, je repasse ensuite.Merci de toutes ces pistes … mais je dois avouer qu’il y’a de quoi rendre dingue ^^
Bonjour
bravo pour le remontage!
quand la température de l’eau varie avec le robinet d’eau chaude ouvert, comment se comporte la flamme du brûleur et comment est le débit d’eau chaude? y a-t-il aussi une variation de l’un ou l’autre?
au fait ça serait bien de poster ce qui s’est passé pour servir d’expérience aux autres, par ce que c’est incroyable!!
merci
Alors !
J’ai commencé par vouloir démonter le flussostat et j’ai découvert que l’écrou du bas n’était pas à la bonne place.
( désolé mais le paint à la souris … )Je n’y connais pas grand chose en plomberie mais pour moi ça n’avait pas de sens ( Situation A ).
Je n’ai pas pu me tromper puisqu’au premier démontage du tout, j’avais ceci :
On observe que le bord plastique venant du tube noir du bas est présent et en parfait état.
Impossible de replacer l’écrou par le dessus à cause du rebord trop large.J’ai essayé de démonter le tube noir mais sans oser forcer, je ne savais pas dans quel sens,
je ne voulais pas le casser ou le fendre … J’ai donc supposer qu’il fallait retirer la vis un peu plus bas.
Pour accéder à cette vis ( qui bloquait le devissage du tube noir ), j’ai du démonter le bloc gaz sur le côté gauche.J’arrive finalement à dévisser le tube noir et à placer l’écrou comme dans la situation B.
Je remonte le tout, pas de fuite et ça fonctionne correctement. 1h plus tard … je reviens dans la cuisine,
flaque d’eau, je regarde d’où ça vient … du bas du flussostat , je coupe la vanne du dessous, je reserre
un peu, j’ouvre la vanne pour vérifier, ça fuit plus, je me dis que comme un idiot, j’ai du déserrer au
lieu de serrer, je serre donc dans l’autre sens, je ré-essaie et la c’est pire … j’ai serré trop fort
l’écrou, le rebord plastique à cassé net …Il m’est maintenant impossible de relier le bloc noir au flussostat avec l’écrou …
Je sais, ça semble incroyable que ça puisse avoir tenu depuis X années …
mais comment aurais-je pu retirer l’écrou du bloc noir sans casser, fendre
l’une de ces deux pièces ? Même en forçant un peu, en tentant de plier
le bord plastique, NIET !Pour l’instant, j’ai bricolé un bout de tuyau d’arrosage avec une blinde de bague de serrage,
ça tient le coup, ça ne fuit pas pour l’instant quoi que ça finira surement par …Obtenir ce bout de tuyau noir plastique seul est impossible, il me faut racheter tout le bloc … 115 euros …
Sans oublier qu’il me reste les deux autres problèmes : eau plus chaude que prévue donc à va dire sonde morte
à remplacer et bruleur qui continu de fonctionner après l’arrêt du tirage de l’eau …J’ai je pense réussi à résoudre le problème de flussostat qui tenait plus de la plaquette à visser sur le bloc que du bloc …
à moins que ce ne soit à cause d’un mauvais contact du connecteur à l’extrimé du câble sur la carte, il y’a des chances
puisque par accident, j’avais arraché le cable de son connecteur en jetant un coup d’oeil à la carte de controle il y’a quelques
temps ( je ne sais plus pour quel problème mais il y’en avait un ^^ ).En le replaçant dans le connecteur, le contact avec la broche de la carte doit bouger légèrement dès que la chaudière s’enclenche ( vibration ), ce qui colle plutot bien avec le côté aléatoire de mes problèmes de sécurité surchauffe.
Pour la sonde, la remplacer, pas si grave que ça … 35 euros et puis basta …
mais bon, le bricolage du tube noir ne me permettra pas de tenir très longtemps
et maintenir la mise en vente de ma maison … sans risquer une poursuite judiciaire derrière ..J’essai de voir avec Leroy Merlin si je peux profiter de l’échange de chaudière à l’identique …
service disponible si j’habite à moins de 20Km de leur magasin … c’est le cas sauf qu’ils
n’ont pas ma chaudière en stock, je dois donc voir si je peux aller la chercher sur un
autre site ou si ils peuvent moyennant finance faire le rapatriement …1450 euros pour le faire au minimum … ( en 48h, sinon c’est 1400 sous 15j )
Un début 2015 … d’enferBonjour à tous,
J’ai besoin de vos lumières, j’ai une chaudière décolle dmv24 datant de 2015.
J’ai un code erreur h20 qui signifie manque d’eau mais lorsque j’ouvre la vanne pour alimenter le circuit en eau l’eau sort d’une pièce noir.
Je ne connais vraiment rien
Merci pour vos conseils
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