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il faudrait avoir les caractéristiques de la pompe pour le dire: débit/perte de charge/hauteur de refoulement
bonjour
il y a donc forcement une fuite quelque part qui n’est pas visible, il arrive que des micros fuites sur la chaudière ne se voient pas, si elles sont sur une partie chaude, l’eau sèche aussitôt et ça passe inaperçu, sauf au manomètre.
bonjour
il faut que l’eau de chauffage soit assez chaude pour pouvoir faire face à la baisse de température extérieure et atteindre les 19°c demandés et être réactive, mais cela ne changera rien en terme de consommation d’énergie.
pour moins consommer il faut soit: moins chauffer,mieux isoler, avoir une chaudière avec un meilleur rendement (à condensation)
il n’y a pas de miracles, désolé!bonjour
s’il n’y a aucun code défaut, vérifier que le gaz arrive bien à la chaudière, essaye-t-elle au moins de démarrer?bonjour
est ce que la pression change entre le moment ou la chaudière est chaude et celui ou elle est froide?
bonjour
Si l’évacuation de la soupape de la chaudière est raccordée à une vidange, il faudrait vérifier qu’elle ne fuit pas, s’il y a des purgeurs d’air automatiques soit sur la chaudière soit sur le réseau, ils purgent peut-être l’air introduit à la nouvelle mise en service après le remplacement des pièces.
Bonjour
Si le bac à douche n’est pas scellé dans la dalle au raz du sol, quitte à prendre une disqueuse pour couper, autant couper le bac à douche ( ou le casser) pour le sortir de dessous la faïence et ensuite en remettre un autre avec des pieds réglables et re-sceller l’ensemble.
couper la faïence ne me parait pas la meilleure solution, comment fait-il pour la finition?bonjour
je connais pas ce système mais si c’est rétabli et qu’il n’y a plus de bruits c’est il n’y a pas eu de dommages sur la chaudière
Donc c’est après avoir ajouté le filtre en amont qu’il y a problème, enlevez le filtre, assurez vous que le tube d’aspiration ne soit pas trop près du fond de cuve pour pas aspirer les dépôts éventuels, posez le clapet anti retour au plus bas du tube d’aspiration pour qu’il le garde plein d’eau entre deux aspirations, vérifiez aussi les éventuelles prises d’air en amont de la pompe et normalement ça devrait marcher.
il ne faut pas que la pompe soit à plus de 8 mètres du haut du niveau d’eau à aspirer.bonjour
c’est une pompe de surface ou une pompe immergée, ou sont les filtres et sont-ils propres?
pour qu’il y ait de l’air dans la pompe c’est qu’elle doit bien venir de quelque part, le refoulement de la pompe est-il toujours plein d’eau?
faites un petit schéma en coupe si possible.
nota: une pompe de surface ne peut pas aspirer plus de 0.9b, il faut qu’en amont de cette pompe les pertes de charges ne dépassent pas cette valeur.Bonjour
j’ai bien peur que ce soit un problème électronique, cette anomalie n’est pas référencée, le programmateur doit être HS
bonjour.
il faut pas se fier aux diagnostiques de déperditions, souvent c’est du pipeau, il se base sur les derniers relevés de consommation et ramènent ça au m² ça leur donne le classement, si les derniers occupants ne chauffaient pas beaucoup, vous avez un super classement et vous croyez avoir un logement économique.
Pour qu’un bâtiment de 1953 soit classé en C il faut qu’il y ait eu des super travaux d’isolation de fait, d’après ce que vous dites la chaleur de dissipe vite, donc ce n’est pas un problème de chaudière.bonjour
difficile de répondre sans plus de renseignements
-est ce que ces bruits sont apparus d’un seul coup
– est ce dans les tuyauteries ou dans la chaudière
-est ce partout ou bien dans un endroit ciblé
-est ce la pression de la chaudière est stable ou bien elle varie
-à quel moment se produisent les bruits, au démarrage de la chaudière ou après l’arrêt de la chaudière
-avez vous des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs
-avez vous un thermostat d’ambianceBonjour
Votre problème de pression ne sera pas réglé pour autant, normalement l’eau de la ville doit être à une pression minimum de 3 bars il me semble, si ce n’est pas le cas il faut réclamer auprès de votre distributeur.
La pose d’un ballon électrique réglera le problème de température c’est sûr, il faut prendre l’eau froide qui va normalement à la chaudière pour l’emmener au ballon et ensuite ramener l’eau chaude du ballon vers le tube d’eau chaude qui sort de la chaudière. ceci si les diamètres de tuyauteries sont correctement organisés.
A savoir si vous pouvez le faire vous même ça dépend de vos capacités, aucune réglementation ne vous l’interdit.bonjour
le principe est bon après c’est sur une vue en plan qu’il faut voir si c’est cohérent, comme le rob ext qui part du niveau 2
bonjour
si vous faites détartrer le chauffe-eau il fonctionnera correctement, le calcaire empêche la bonne diffusion de la chaleur qui reste plus longtemps confinée autour de la résistance et du thermostat.
bonjour
Si vous voulez quand même déplacer les tubes pour que les robinets restent accessibles, le fait que l’eau chaude soit à gauche, en dessous ou pas n’a pas d’importance
on met l’eau chaude à gauche par principe comme ça c’est la règle pour tous, sur les robinets les flexibles d’eau chaudes sont à gauche ainsi ça évite de les croiser, dans votre cas il suffit de pas se tromper au branchement si l’eau chaude est à droite.pour ce qui est de la position de l’eau chaude en haut de l’eau froide c’est valable pour les grands parcours de tuyauterie, si l’eau froide est au dessus de l’eau chaude celui ci sera chauffé par l’eau chaude ( la chaleur remonte) et il condensera , en mettant l’eau chaude au dessus on évite ce phénomène.
pour des petites interventions on en tient pas compte.
Bonjour
On parle bien toujours d’entraxe, pour ce qui est de la cuisine, c’est dommage de chauffer sous les placards mais s’ils sont le long d’un mur extérieur on peut considérer que c’est utile quand même.
je sais pas exactement ce qui est compté pour les remontées vers les collecteurs mais par expérience je sais qu’il y a souvent de la marge.
Manier une couronne de 240 m n’est pas facile mais ça permet de limiter les chutes de tube au plus juste, quand les deux premières pièces seront faites il faut vérifier que ce qu’il reste de la couronne suffit bien pour finir la dernière en comptant le nombre de boucles qu’il reste de la couronne pour calculer la longueur restante.cette vérification peut aussi être faite aussitôt après avoir réalisé la première pièce.
nbr boucle X diamètre moyen de la couronne X 3.14 = longueur total
faire aussi une marque au milieu de la couronne comme repère pour faire demi-tour pour revenir vers le collecteur
on pose pas de tube sous la douche, baignoire et même cuisine aménagée si possible , il faut resserrer les pas des tubes pour garder la puissance utile, il faut en tenir compte lors de l’étude.
bonjour
le rayon de courbure doit être suffisamment large pour que ça ne déforme pas le tube (aplatisse ou plie) il faut qu’il garde au maximum la même forme ronde dans les coudes sinon on ajoute des pertes de charges, sur les dalles lisses il faut poser un clips en entrée et en sortie de coude pour bien le maintenir plaqué.
avec des dalles lisses l’alignement n’est pas aussi beau qu’avec des dalles à plots, mais une fois la chape coulée, ça fonctionne aussi bien.j’ai jamais posé de coudes iro sur les remontées au collecteur du plancher chauffant, au contraire je laisse un peu d’amplitude ( ne pas couder trop serrer, attention au plis) pour la dilatation du tube en extérieur ( il est pris entre le béton et le collecteur) c’est sûr c’est moins beau! mais il faut bien les aligner c’est tout.
les coudes iro pour des remontées sur sur des radiateur, là oui c’est okc’est pas trop grave pour les 15 cm du bord des cloisons mais en périphérie des murs ext c’est pas top, je sais pas si ton polystyrène au sol te permet de resserrer tes pas ( 10cm) ça permettrait du coté mur extérieur de faire un passage à un pas de 10 pour compenser ( si c’est possible)
pour dérouler du PE , on pose la couronne debout au sol on pose le pied sur le bout de tube extérieur de la couronne et on fait rouler en poussant devant soit, en marchant au fur et à mesure sur le tube qui se déroule pour l’enfoncer entre les plots ou en posant des cavaliers dessus.
bonjour
Je suppose que le débit de 1005 l/mn est celui qui est donné dans l’étude de ton fournisseur, il s’est donc basé sur un delta T de 7.7°C, moi j’ai calculé sur un delta T de 10°c c’est pour ça que mon débit est de 775 l/mn.
ça explique aussi pourquoi le fournisseur préconise un diamètre de 25 int minimum.les pas qui sont donnés pour chaque pièce est la distance (l’entraxe) entre les tubes des planchers ( les pas sont calculés suivant la puissance et la surface de la pièce),le premier passage en venant du collecteur ( aller) qui se fait dans la pièce commence à 10 cm minimum des cloisons et mur extérieur et ensuite, si c’est un pas de 15 cm il faut laisser 30 cm pour aligner le suivant (en mode escargot),jusqu’à arriver au milieu de la pièce pour repartir dans le sens inverse pour se mettre au milieu des 30 cm et ainsi faire le pas de 15 cm pour retourner au collecteur (retour).
Pour une distance de 12 m entre collecteur et chaudière il faut du BAO absolument.
Si l’étude est bien faite tu dois avoir le débit calculé pour chaque pièce et le débit total, si tu suis pas l’intégralité de l’étude en changeant un seul élément, tous les réglages qui sont donnés seront faux.
Alors soit tu suis l’étude actuelle en posant du 25/32 pour alimenter le collecteur ( voir rapport prix) et ainsi tu suis les réglages préconisés.
ou alors tu demandes une étude calculée sur un delta T de 10°c pour avoir tous les éléments adaptés pour faire les réglages.Bonjour
il y a des chances que ce soit le détecteur de débit d’eau qui fonctionne pas, dans cette chaudière il y a une micro accumulation qui est maintenue à température grâce à une sonde de température, quand vous ouvrez l’eau pour prendre une douche, le détecteur de débit HS ne fait pas démarrer le brûleur, il faut attendre (2 mn) que la micro accumulation se refroidisse pour faire démarrer le brûleur par la sonde de température, mais trop tard il faut alors attendre 2 autres minutes que ça se réchauffe à nouveau, et après vous revidez et ainsi de suite……
bonjour
si quand l’eau est ouverte l’eau chaude coule bien, c’est que l’entrée d’eau froide n’est pas pleine de calcaire, à moins que la pression repousse le calcaire et qu’il revienne en mode vidange.
‘est ça ou bien le groupe qui est bouché au niveau de la soupape, il faut prévoir de démonter le groupe avec le ballon en charge.
-fermer l’eau générale
-décompresser par l’eau chaude et le groupe
-refermer tous les robinets d’eau chaude pour éviter les prises de’air
-prévoir un tuyau souple pour emboîter sur le tube d’eau froide du ballon une fois le groupe démonté pour évacuer l’eau
-démonter le groupe
-emboîter le tuyau souple pour vidanger vers les wc par exemple
-ouvrir les robinets d’eau chaude pour créer une prise d’air
-si ça coule pas, déboîter le tuyau souple et tringler avec une tige à l’intérieur du tube d’entrée d’eau froide et emboîter le tuyau souple dès que ça coulebonjour
je suis bien d’accord avec EL-Homari, il faut déjà savoir ce qu’on veux faire et définir les priorités et le façon d’utilisation
– fonctionnement permanent ou occasionnel
– priorité ECS
– pouvoir faire de l’ ECS sans attendre que le BT soit chaud?
– pouvoir faire du chauffage sans attendre que le BT soit chaud?
– se servir du BT pour l’ECS
– se servir du BT pour le chauffage
– se servir du BT juste pour l’inertie de la chaudière
– couper la pompe primaire d’après température des fuméesil faut se poser les bonnes questions, ils y a plein de façons de faire mais il a des choix, on peut pas forcement tout!!
sinon on tourne en rond
