bonjour
il y a bien une option sonde d’ambiance sur la commande à distance EKRTW pour limiter le fonctionnement suivant l’ambiance tout en conservant la loi d’eau.
c’est comme ça que ça fonctionne ici et sans la bouteille de découplage, le départ de la PAC va directement vers les radiateurs, malgré ça les cycles de de fonctionnement sont très longs, elle fonctionne avec des très bas régimes, et d’autres plus hauts sans s’arrêter .
A mon avis il n’y a pas besoin de mettre un volume de 300 ou 500l pour le ballon, ça ne ferait qu’augmenter le volume d’eau à maintenir à température, donc ça ferait plus de consommation.
Avec un compresseur inverter, il n’y a plus de problème de court cycle.
C’est pareil en fonctionnement en mode avec bouteille de découplage, aucun intérêt de mettre une V3V sur le circuit secondaire puisque la PAC fonctionne déjà sur loi d’eau, commander la pompe secondaire avec un thermostat est plus adapté.

bonjour
J’ai exactement la même configuration, même PAC ( mais de 2009) , même bouteille de découplage, même schéma mais avec initialement une production d’ecs, et une surface à chauffer semblable

Je trouve que votre consommation est plus que correcte, je suis à plus du double (en chauffant entre 21/22)
Mais j’ai des doutes sur l’efficacité de ma PAC, j’ai déjà viré la production d’eau chaude et ainsi divisé par 2 la consommation en mode ecs.
Depuis le début de la saison de chauffe, j’ai installé un compteur thermique sur les tubes de chauffage, j’avais déjà un compteur sur l’alime électrique, et ce que je constate est catastrophique.
Le COP en fonctionnement en découplage, circuit primaire–circuit secondaire sur loi d’eau pour la PAC et thermostat d’ambiance pour la pompe secondaire, est inférieur à 2 pour 13°c ext et départ d’eau à 45°c alors qu’il devrait etre à environ 3.4.
Je fais maintenant un essais en by passant le départ PAC de la bouteille, la pompe de la PAC envoie directement vers les radiateurs et le retour se fait en passant par la bouteille,.
Elle fonctionne ainsi sur loi d’eau et est commandée par la fonction thermostat de la commande à distance, avec ce fonctionnement j’ai un COP de 2.4 maxi.
Concernant les court cycle, je l’ai observé fonctionner et grâce au compteur thermique posé j’ai pu voir qu’elle peut varier sa puissance et débit, très très bas, moins de 1kw et moins de 100l/h.
Je pense que la PAC gère bien les éventuels courts cycle.
Par contre, je me pose la question, est ce mon compresseur qui est HS (14 ans) ou les COP annoncés sont du pipo ?

bonjour

oui c’est bon, si le circulateur n’est pas branché sur la chaudière, il faut installer le thermostat comme un interrupteur, comme votre plan

bonjour

normalement sur le bornier électrique de la chaudière il y a des bornes indiquées TAM, il faut enlever le shunt en place et y brancher les deux fils du thermostat à la place.
à condition que le circulateur soit alimenté depuis la chaudière
si vous pouvez envoyer une photo du bornier et le schéma du thermostat, ça serait bien.

normalement le groupe de sécurité crache à partir du moment ou la pression dans le ballon atteint 7 bars, la pression initiale avant la chauffe se situe autour de 3 bars.
il se peut que la pression ne dépasse jamais les 7 bars, soit parce que la pression d’arrivée d’eau froide est déjà faible à la base ou soit parce qu’il y a des puisages d’eau pendant la ou les périodes de chauffe du ballon.
mais par sécurité il ne faut pas laisser ça comme ça.

oui le groupe ne doit pas pouvoir décharger la surpression quand le ballon chauffe (comment j’ai pu ne pas voir ce clapet!!)
il faudrait le faire enlever,
fermer ou pas la vanne ne change rien, normalement le tube qui part de la pompe est connecté avec le tube d’eau chaude au point le plus éloigné du ballon.
après la période de chauffe du ballon, avez vous beaucoup de pression à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude?

re

Alors ça doit fonctionner, attention le thermostat ne contrôle pas la chaudière, il contrôle seulement la pompe qui envoie l’eau aux radiateurs.
la chaudière reste contrôlée par ses thermostats en façade.

re
vous avez bien enlevé le shunt sur les bornes 4 et 5 et branché les fils venant de votre thermostat à la place?

bonjour

Oui il est bien monté à l’envers et en plus il manque un clapet anti retour à poser quand il sera à l’endroit
actuellement vous devez avoir de l’eau froide qui se mélange à l’eau chaude quand vous ouvrez le robinet d’eau chaude
pour l’arrêter il faut trouver où il est branché électriquement

bonjour
Comme dit Marius, il faut un ballon tampon pour recevoir la chaleur de chaque source et repartir ensuite vers les radiateurs d’autant plus que sur le bouilleur on ne peut pas réguler finement, donc sans ballon et une régulation derrière, il pourrait y avoir de l’eau trop chaude vers les radiateurs.
Il y a deux façons de faire:
1- le ballon sert de découplage entre les circuits primaires et secondaires
2- le ballon n’est alimenté qui si les radiateurs se ferme et que le bouilleur fonctionne encore.
Nota le ballon doit être dimensionné par rapport à la capacité de charge de bois du bouilleur

bonjour
d’après la photo il semble que le com est le fil orange ( L ), sur le schéma du haut (REV 34), le com alimente en même temps L1 et L2.
Contrairement au schéma du bas qui alimente soit L1 ou L2

Ce qui voudrait dire que L1 et L2 peuvent être jumelés et branchés sur NO.
ça voudrait aussi dire que la vanne 3 voies fonctionne avec un retour à zéro ( fermeture) avec un ressort de rappel.
Le jumelage de L1 et L2 peut se faire sur la vanne 3 voies si c’est compliqué de le faire sur le thermostat.
C’est bien sûr à vérifier sur place en regardant le fonctionnement et le branchement de la vanne 3 voies

bonjour
Pour une surface de 60m2, mettez les réglages: à 10kw et vitesse 1 de la pompe pour voir ce que ça donne et augmentez si besoin la vitesse de la pompe au cas où.

bonjour
Ca va être au pif, mais il n’y a pas de point de mesure.
Ouvrez la vanne de by pass d’un tour ou deux, et regardez si le radiateur le plus défavorisé chauffe encore bien.
si c’est ok, alors fermez tous les robinets et vérifiez si l’eau de chauffage circule bien entre le haut et le bas de la pompe en touchant le tube de by pass pour voir si la température de l’eau est uniforme.
Si le tube de by pass refroidit, c’est que ça ne circule pas, alors il faut ouvrir un peu plus.
c’est pas évident mais c’est faisable avec de la patience,
nota: à faire avec de l’eau assez chaude pour bien se rendre compte.

bonjour
C’est une vanne qui sert à régler le débit d’eau qui est recyclé en retour sur la pompe, ça peut servir s’il n’y a pas de vanne de décharge et qu’il y a des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs.
Si c’est pas le cas (pas de thermostatiques) alors elle sert à rien, elle peut être fermée, il y a 3 réglages de vitesse sur la pompe pour ajuster le débit vers les radiateurs.

bonjour
Je suis pas électricien mais il me semble que la réalité ne correspond pas aux schémas:
il n’y a pas les 3 barrettes en étoile elles sont remplacées par les fils bleu, c’est bizarre ont dirait que le tri (3 phases)est transformé en tetra ( 3 phases + neutre) je sais pas si c’est possible!!
Pour comprendre il faut faire des mesures de tension entre les fils rouge et bleu.
Moi à votre place je ferais appel à un électricien, et attention la terre n’est pas branchée!