Chauffage au sol et PAC => Problème débit d’eau

bonjour

il y a confusion entre pression et débit d’eau.
si avant il suffisait de monter de 1.5b à 2 b pour effacer le défaut, c’est un défaut signalé par un pressostat et non un débitmètre.
il faudrait regarder sur le schéma électrique de la PAC s’il y a bien une sécurité ( manque d’eau) d’ailleurs, si c’est le cas il doit y avoir un décalage dans la lecture de pression, en générale cette sécurité se déclenche en dessous de 0.5b, et non 1.5b.
Alors s’il y a bien un pressostat sur le circuit d’eau, il est peut être bloqué ou décalé.

Bonsoir,

Merci beaucoup pour votre réponse.

Je vous envoie quelques photos de l’installation. Sur une des photos les vannes sont temporairement fermée, c’est normal. L’élément bleu (SFS-050-M1S c’est le pressostat de la PAC, sur la carte de la PAC j’ai fait un pont pour le bypasser mas j’ai toujours le message d’erreur).

Pensez-vous qu’il y ai un autre pressostat ailleurs, dans le boitier de chauffage peut-être ?

En tout cas j’ai bien un problème de pression d’eau car au bout de 24h le capteur de la PAC tombe à 1 bar, et si j’ouvre la vanne pour rajouter de l’eau ça remonte à 2,2 bar. J’ai testé durant 2 jours et ça le refait tour le temps, il y a donc une perte de 1,2 bar en 24h. Il ne me semble pas qu’il y avait ce problème avant que je nettoie les tuyaux du chauffage au sol. IL n’y a pas de capteur de pression sur les nourrices (seulement des capteurs de température). Quand j’ai purgé, j’ai fermé les 2 vannes du circuit extérieurs, connecté un tuyau d’arrosage sur sur la nourrice d’alimentation, un autre sur celle de sortie d’eau, fermé les robinets de la nourrice. Ensuite j’ai ouvert l’eau, puis ourvet/fermé chacun des robinet pour nettoyer tous les circuits indépendamment jusqu’à ce que l’eau soit clair. Et ensuite j’ai fermé l’arrivée et la sortie sur la nourice.

Voici d’autres photos (désolé je ne peux en mettre que 2 à la fois)

Et voici la suite

Ici il y a la bouteille de découplage avec en bas un système de purge, mais je ne sais pas si il faut le faire ?

Encore une photo de la bouteille avec le système de dégazage automatique en dessus. Il y a la même chose sur chacune des nourrices.

bonjour

d’après ce que je vois, c’est une pac monobloc avec la partie hydraulique à l’extérieur, mais quel est l’appareil qu’on voit à droite sur l’avant dernière photo ? puisque le module hydraulique est dehors.
le pressostat est un pressostat différentiel qui mesure le débit d’eau en fonction d’une différence de pression entre 2 points, plus le delta P est grand et moins il y a de débit, les deux points de mesures doivent être dans l’unité extérieure, surement un de chaque coté de l’échangeur à plaque.
la bouteille est vraiment mini, le robinet à boisseau en bas sert bien de vidange, en l’ouvrant on peut voir s’il y a de la boue dedans.
Comme le module hydraulique est dehors, il doit y avoir du glycol dans le circuit d’eau, ce qui défavorise la fluidité de l’eau.
Si vous avez tout rincez, il faudra alors remettre du glycol.

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse, vous m’apprenez beaucoup de choses !

Le module à droite (boîtier blanc contenant la carte A1 de la photo N°2) est le module de chauffage MC-8 qui est relié au module extérieur. Il y a la doc sur ce module ici pour info :

https://www.technibel.com/download/18.620dbb231758f9bf7fe2010/1538665857267/mc89zac_ins_fr.pdf

D’ailleurs en page N°13 il est indiqué le branchement vers le débit d’eau « A2 » qui est bien branché. En vérifiant j’ai remarqué qu’il y avait dedans comme un purgeur d’aire (entouré dune protection en mousse noire), quand j’ai tourné le bouchon (comme sur une roue de vélo) il y a eu de l’air qui est sortie durant 2 secondes. C’était peut-être nécessaire ?

Par contre je n’arrive pas à comprendre ce qui chauffe l’eau ? Est-ce que c’est le module extérieur, ou est-ce que c’est ce module de chauffage à l’intérieur ? Il me semble avoir lu que si le module extérieur ne marchait plus, le module de chauffage intérieur permettait quand même de chauffer mais en mode dégradé (à vérifier).

Votre explication sur le pressostat différentiel est très intéressant, ça voudrait dire qu’il y aurait peut-être un pressostat dans ce module de chauffage ? Où doit-il y en avoir deux dans le module extérieur, car je n’en vois qu’un seul mais il est peut-être bien caché. A quoi ressemble un échangeur de plaque ?

J’ai aussi toujours ce problème d’air dans le circuit (pas étonnant qu’il y est un problème de débit d’eau si il y a de l’air), car en tournant encore la vanne pour rajouter de l’eau, il en manquait encore et le capteur sur le module extérieur est encore passé de 1 à 2 bars alors qu’il était à 2 bars hier soir. Comment puis-je purger cet air ? Je pensais que les deux purgeur des nourrices et du ballon le faisait automatiquement mais ça fait maintenant 1 semaine que j’ai changé l’eau et il y a encore de l’air dans le circuit. Par contre par sécurité j’ai disjoncté le chauffage (module extérieur + module de chauffage + circulateur) il faut peut-être les laisser allumé même si il y a le message d’erreur ?

Quand au module extérieur il s’agit d’un technibel PHR-8, il y a la doc ici, je suis en train de la lire pour chercher des info et comprendre comment ça marche :

https://www.technibel.com/download/18.620dbb231758f9bf7fe192f/1538671614876/10121601_TEC_FR_TEC-PHR6-17.pdf

Au sujet de la bouteille, est ce que je peux la vidanger ? (je suppose qu’il faut au préalable fermer les deux vannes reliées aux nourrices et ensuite dévisser la vis carrée qui se trouve tout en bas de la bouteille et ensuite remettre de l’eau).

Au sujet du glycol, c’est une information importante, si j’ai bien compris c’est un antigel. Est-ce que je pourrais en mettre quand tout fonctionnera de nouveau ou faut-il le faire maintenant ? D’ailleurs comment le faire ? D’après mes recherches il faut en mettre comme quantité 10% du volume d’eau, mais comment puis-je calculer le volume d’eau du circuit ? (tuyau au sol + bouteille + module extérieur)

Merci beaucoup pour votre aide !

PS : vous avez raison, dans la doc il est indiqué en page N°3 qu’il y a :

– 1 pressostat HP et 1 pressostat BP
– Pressostat différentiel de détection de débit d’eau

J’ai trouvé le pressostat différentiel, mais pas encore le HP et BP (Haute Pression et Basse Pression je suppose). De plus, je ne sais pas si c’est une impression, mais quand je secoues les deux gros flexible d’eau entre le module intérieur et extérieur je les trouve bien léger par rapport à leur taille) (photo N° 3 en bas à droite)
En page 6 il est indiqué « Circuit frigorifique interne chargé avec pressostats HP et BP », ce sont bien des pressostats d’eau, pas de gaz type gaz frigorifique ?

PS 2 : il y a bien un vase d’expansion (ça me rassure), il se trouve dans le module extérieur, la pression doit être de 1,5 bar, il faudrait peut-être que je contrôle ça non ?

PS 3 : Désolé, je viens de voir dans la doc que dans le module de chauffage (intérieur) il y a un pressostat. Il y a un cylindre de 4 cmd de haut et 2 cmd de diamètre noir qui est un cache. Quand je le soulève on voit bien le pressostat cylindrique avec les deux pattes. Par contre je ne peut pas ouvrir le module de chauffage, alors je ne peux pas voir comment l’enlever, mais j’accès au pattes. Est ce que je peux le tester avec un ohmètre ? ou faire un pont juste pour voir si c’est bien ce composant qui est défectueux ou au contraire qui indique bien que le débit n’est pas bon à cause d’un problème hydrolique.

Attention.

Les pressostats HP et BP font partie du circuit frigorigène, il ne fait pas y toucher, comme il ne faut pas toucher au circuit frigorigène sous peine de le décharger et mettre HS votre systeme.

Je pense que votre perte de pression peu venir d’un vase d’expansion : trop, ou pas assez gonflé ou encore HS et tout simplement insuffisant.

Oui vous pouvez vidanger la bouteille par la vanne de vidange en point bas, mais attention en règle générale ces vannes son souvent trop dures a manipuler, attention a ne pas vriller le cuivre

bonjour
C’est les résistances électriques dans le réchauffeur du module intérieur qui font le complément de chauffage en cas de grand froid extérieur et que l’unité extérieure n’est pas assez puissance en calorie pour chauffer l’eau à la bonne température.
Ca doit etre un problème de purge d’air qui empêche le débit d’eau correct, il faut bien tout purger le circuit entre la bouteille, le réchauffeur et l’unité extérieure, quitte à mettre la pompe de l’unité extérieure à fond pour pousser les poches d’air.
Pour l’antigel des éléments extérieurs, le volume d’eau peut se calculer en fonction du volume des canalisations, bouteilles, modules.
La bouteille peut servir pour le remplissage d’antigel, fermer les vannes autour coté plancher chauffant vider la bouteille et démonter le purgeur auto du dessus, mettre une vanne à la place du purgeur, visser un système qui sert d’entonnoir sur la vanne pour verser l’antigel.
Enlever l’entonnoir et remonter le purgeur auto sur la vanne de dessus et remplir d’eau, faire tourner les deux pompes pendant quelques heures pour bien mélanger l’antigel.
Si le volume de la bouteille n’est pas suffisant, il faut vidanger en même temps les module de la PAC
Et pour vérifier le dosage, ça peut se faire avec un pèse antigel de voiture.
Pendant que c’est vide, il faut vérifier le vase d’expansion.

Merci pour vos messages.

Le vase d’expansion n’est pas très accessibles mais j’ai pu le tester. Pour cela j’ai fermé les deux vannes côté nourrices et vidé l’eau avec la vis de purge de la PAC extérieur. Ensuite j’ai braché une pompe à vélo pour voir déjà si il y avait de la pression, et là il n’y avait q’un tout petit filet de pression qui est sortie durant 2 secondes. La bombonne semble vide. J’ai alors branché mon compresseur de voiture (avec affichage numérique) et il était à 0. J’ai donc chargé à 1,5 bar comme indiqué sur la bombonne et la doc. Mais vu qu’il n’y a que très peux de place entre l’embout et la parodie, j’ai laissé échappé de l’air durant 5 sec. J’ai rebranché le chargeur est j’étais encore à 0. Bon, du coup j’ai remis l’embout mais moins profond pour pouvoir l’enlever plus rapidement, remis 1,5 bar et je l’ai enlevé rapidement. Très peux d’air est ressortie et quand j’ai remis l’embout j’ai du encore compléter en air. Du coup je ne suis pas sûr qu’il y ait pas une fuite. Je pense qu’il faut que je me procure un testeur à aiguille pour tester de manière fiable si il n’y a pas une fuite. Par contre est-ce que je peux tester avec de l’eau dans le circuit, ou faut-il tout revider l’eau pour de nouveau remettre de l’air ?

Ensuite, j’ai remonté le capot de la PAC, ouvert la vanne d’arrivée d’eau. J’ai entendu beaucoup d’eau entrer dans la bouteille est le circuit extérieur (normal), et surtout de l’air sortir de la bouteille (c’est bon signe je pense). Cela à duré moins de 30 sec. Lorsqu’il n’y avait plus de bruit j’ai ouvert les deux vannes côté nourrices, et là j’ai entendu durant 4 ou 5 minutes des glouglou dans la bouteille, elle semblait encore se remplire. Quand au circulateur, il s’est mis en route au bout de quelques secondes, il ronronne bien, et j’ai l’impression que c’est grace à lui que la bouteille se rempli encore. Quand à la pac extérieur, elle monte à 2,3 bars.

Je vais voir du côté de l’aquaset, mais l’erreur de problème de pression d’eau est tjrs affichée. J’entend plus rien dans le circuit d’eau, je laisse le tout allumé durant 10 min, et là la pression de la PAC redescend à 1 bar, je remet alors de l’eau dans le circuit, et comme d’habitude il y a de l’eau qui s’écoule durant 2 sec et la pression remonte à 2,3 bars. Ca ne ressemblerai pas un problème de vase d’expansion ? Il y aurait une fuite et lorsque le ballon du vase se réduit, il manque de la pression. Mais par contre si le ballon d’air est entièrement vide et la bombonne entièrement pleine d’eau, la pression devrait être bonne non ? Mais par contre c’est normal qu’elle se mette en erreur si la bombonne n’a plus d’air, car il faut que le vase d’expansion ait de l’air.

Par contre côté PAC extérieur, rien à signaler, il y a un tout petit ronronnement, aucun message d’erreur sur le panneau d’affichage, la température monte bien progressivement, et les deux voyant clignote (chauffage et froid). Il me semble avoir lu dans la doc qu’elle attend une commande (chauffage ou refroidissement)

Demain soir je vais rebrancher le compresseur sur le vase d’expansion pour tester si il est encore vide ou pas et pourrait vous donner plus d’information.

Qu’en pensez-vous ?

José, vous me conseillez de purger le circuit, comment puis-je le faire car côté bouteille, nourrices et module de chauffage il y a des dégazeur automatique, et du côté de la PAC extérieur, si je dévisse la vis de purge d’air, il y a toute l’eau qui s’écoule (eau du vase d’expansion comprise)

Je verrai ensuite comment mettre du glycol, une fois que le problème de pression d’eau sera résolu car c’est encore flou pour moi cette partie.

Merci pour votre aide, on avance

PS : je n’ai pas touché au pressostats HP et BP

bonjour
Si pour monter de 1b à 2.3b il ne faut que 2 secondes, c’est que le circuit contient que de l’eau ( qui n’est pas compressible) donc le vase d’expansion est plein d’eau, il n’y a pas d’air pour amortir la compression.
Soit vous n’arrivez pas à le gonfler correctement, soit la membrane est percée (mais dans ce cas il y aurait de l’eau qui sortirait de la valve de gonflage.
Pour bien remplir d’air le vase il faut comme vous faites, fermer la PAC et vidanger l’eau suffisamment pour permettre l’entrée d’air. et laisser la vanne de vidange ouverte.
pour vérifier si c’est assez vide, c’est simple, en remplissant le vase d’air, il ne faut pas que le manomètre de la PAC monte en pression, il doit rester à 0 même quand le vase est gonflé à 1.5b, voire même plus.
Si tous les points de purges sont équipés de purgeurs auto, il suffit de bien faire circuler, ouvrir les bouchons de purgeurs et attendre que ça se fasse, ajuster la pression si besoin et au bout d’un moment elle doit rester stable.

Bonsoir,

Ce soir, j’ai fermé les vannes, purgé l’eau de la PAC extérieur et branché le gonfleur pour voir la pression, 0 bar. D’ailleurs j’ai pas entendu d’air en branchant l’embout du gonfleur au vase d’expansion. Si je donne un petit coup de gonflage, je constate que le filet d’eau qui coule encore de la purge est un peu plus puissant c’est pas normal non ? La vessie si elle est dégonflée ne devrait pas mettre de pression dans le circuit, il faudrait qu’elle soit entièrement gonflée non ?

Je regonfle donc la vessie jusqu’à 1,5 bar, j’attends 5 min, le nombre de bar au gonfleur ne change pas, tjrs 1,5. Sur le manomètre de la PAC, on est à 0 bar (donc tout est normal). Je retire le gonfleur, et tout se dégonfle car l’embout de la vase ne s’est pas fermée automatiquement. Bon, je recommence, je retire l’embout plus vite et la ça tient. J’attends 5 min, je rebranche le gonfleur, on est tjrs à 1,5 bar et il y a bien un petit pchit quand je mets et enlève l’embout du gonfleur. Donc là tout est normal. Je met alors le circuit sous pression et cour vite dehors pour voir l’état du nanomètre de la PAC, quand j’arrive devant (au bout de 5 sec) l’aiguille est sur 1 bar, et en 10 secondes continue de monter et passe à 2,4 bars en ralentissant progressivement. J’allume donc le système de chauffage (circulateur intérieur et PAC), j’entends bien l’eau qui circule dans le circuit intérieur, et le manomètre de la PAC indique 2,2 bar (un tout petit peu moins donc). En voulant tester rapidement la pression du vase j’ai oublié de vidanger, j’ai donc brancher le gonfleur à la vase, et la pression a un peu baissé, et j’ai rajouté de l’air pour faire l’appoint. J’aurais pas pû le faire si il y avait de l’eau dans la vase non ? J’ai l’impression que la vase est légère, il ne semble pas y avoir de l’eau dedans. Par contre j’entends des glouglou dans le circuit de la PAC, comme un filet d’eau. Le circulateur de la PAC tourne, il est sur la vitesse 3. Je laisse le tout tourner et au bout de deux heures, l’aiguille de la PAC est sur 1 bar. Je suis sûr que si je rajoute de l’eau ça va remonter à plus de 2 bars, puis redescendra progressivement parce qu’elle tourne. Je verrai demain mais elle risque de tomber à 0 bar si je ne rajoute pas de l’eau.

Est-ce que la vase d’expansion serait HS ? Ou un problème de circulation d’eau, la vase qui fait quand même 2 L me semble bien légère. Même au début, lorsqu’il n’y avait plus de pression dedans, elle me paraissait pas contenir 2L d’eau, mais c’est peut-être juste une impression. En tout cas je je laisse l’air sortir, il n’y a pas d’eau (donc vessie pas pleine d’eau, donc pas percée ?)

Est-ce que je peux démonter la vase pour vérifier la vessie, ou il faut tout changer ? Car je suis allé voir sur internet et je ne trouve pas le même modèle pour le changer, il faut peut-être que je passe par un revendeur.

Je vous mets une photo de la vase et une autre du circulateur de la PAC. Avant et après le circulateur il y a deux vis de purge d’eau, je ne sais pas à quoi ça sert, c’est comme la vis de la bouteille, il y a un peu d’eau dedans, c’est pour dégazer ? Je les ai dévisser, rien n’est sorti.

Merci pour votre aide !

Si il faut changer la vase, il y a peut-être celui-ci, j’attends une confirmation du vendeur pour être sûr uq’il s’agisse bien du model R100282804

https://www.ebay.fr/itm/393408235557?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=393408235557&targetid=1654671983166&device=c&mktype=pla&googleloc=9109485&poi=&campaignid=20841691198&mkgroupid=156215475053&rlsatarget=pla-1654671983166&abcId=9351429&merchantid=116364146&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw3ZayBhDRARIsAPWzx8onshbbvgEkeRV0Vj3MM5dVWV57EuF0NdqVMEKzXrweCj-DoRoEmuoaAsC7EALw_wcB

PS : le manomètre de la PAC descend tjs, il est maintenant à 0.4 bar, je vais tout éteindre pour la nuit par sécurité.

Bonjour,

Ce matin le manomètre et à presque à 0 (sur la 1ère graduation), je pense que le débit baisse plus vite quand la PAC tourne (elle n’a pas tourné de la nuit). Je verrai ce soir si elle sera à 0, je testerai aussi si en la remettant en route elle baisse plus vite.

Bonsoir,

Ce soir la pression dans le vase de la PAC était à 0. Je l’ai démonté, vidé l’eau (il y en avait beaucoup) remis 1,5 bar de pression et attendu 3 heures sans remettre d’eau (il n’est plus dans la PAC). J’ai repris la pression qui était à 0,20 bar (2 secondes de sortie d’air). Je vais commencé par changer le vase car il est HS je pense. Mais peut-être qu’il y a un autre problème encore ?

Merci pour votre vidéo, je ne savais pas qu’on pouvait changer la valve si défaillante. Effectivement j’ai encore eu le problème après avoir gonflé le vase, l’air est entièrement sortie. Mais j’ai ressayé une autre fois et elle a tenu. Ensuite j’ai remis le bouchon noir, donc si il y avait une fuite par la suite elle serait stopée par le bouchon non ? Quand ça tient je n’entends pas de fuite à ce niveau et pourtant au bout de 3 heures il n’y a plus de pression. Qu’en pensez vous ? Il faut changer le vase ?

Effectivement c’est un petit vase d’expansion, il est dans la PAC extérieur dans un petit coin. Ma maison fait 120 m² et tout est en rez-de-chaussée (pas d’étage). Ce n’est pas suffisant ?

Dans l’installation, il y a les deux nourrices avec les tuyaux qui passent sous la maison. Puis les deux vannes pour isoler cette partie. Après la vanne du haut il y a le circulateur. Ensuite il y a la bouteille (entourée de scotch gris pour l’isoler je pense). Puis il y a le module de chauffage MC-8 avec tout en bas une arrivée d’eau avec une vanne (sur la photo la vanne est rouge elle semble collé à droite de la bouteille en bas, mais c’est pas le cas, c’est celle que je tourne pour rajouter de l’eau dans le circuit). Le tuyau cuivre tout en bas n’a rien à voir avec le chauffage, c’est pour alimenter la machine à laver. C’est tout, Ensuite à côté du module de chauffage, derrière le mur en bois, il y a le module extérieur. Je vous remets les photos et peux vous en refaire si ce n’est pas clair.

C’est intéressant ce que vous dites au sujet de la pression. En général quand il y a le message d’erreur PPE je tourne la vanne d’arrivée d’eau durant quelques secondes et la pression au manomètre de la PAC monte à 2 bars et il n’y a plus de message d’erreur. Je ne me suis pas posé plus de question (ça fait 5 ans que je fais comme ça). Est-ce qu’il faut mettre que 1,5 bar de pression et pas plus ?

Vous parlez de « casser la pression » je ne comprends pas à quoi ça correspond, il y a trop de pression ?

Il y a donc un problème de vase d’expansion (valve ou vessie percée). Est-ce que le message d’erreur « Probleme Pression d’Eau » peut-être dû à ça ? Car si j’ai bien compris le vase d’expansion à comme but de garder tjrs la même pression d’eau qu’elle soit chaude ou froide non ? Et dans mon cas si la vessie est percée c’est comme si il n’y avait pas de vase et quand j’allume la PAC au début elle monte à 2 bar de pression il ne devrait donc pas y avoir de message d’erreur, il devrait arriver au bout de quelques minutes, lorsque la pression baisse car la vessie se dégonfle non ?

Merci pour votre aide !

Bonjour,

Bien vu Darius, c’est bien un problème de valve. J ai gonflé le vase remis le bouchon et l ai plongé dans un récipient d eau. Des bulles sortent de la valve alors qu’il y a le bouchon. Et il n y a pas de bulle qui sort de l arrivée d eau. Donc la vessie et ok. Ce qui explique la baisse de pression et le fait qu’il n y ai pas d eau quand je purge d air du vase par la valve. Il faut maintenant que trouve un démonte obus de valve pour le réparer et le remonter.

Je vous tiens au courant, merci !

Bonjour,

Obus de valve changé, vase d expansion regonflé est installé. Le manomètre est sur 2,4 bars et ne semble plus redescendre à voir d ici 3 heures. J ai tout remis en eau, mais l erreur est toujours présente. Je laisse tourner pour voir mais je pense qu’il y a un autre problème à résoudre.

Bonsoir

Bon, après 7 heures de marche, le manomètre de la PAC extérieur indique 0,4 bar… c’est incompréhensible, je pensais que le changement de l’obus de la valve allait résoudre ce problème. J’ai rajouté de l’eau (c’est remonté à 2 bars) et tout éteint, je testerai la pression du vase d’expansion demain pour vous donner plus d’informations. Si elle est à 0 il faudra que je la change non ? Pourtant je l’ai testé en la mettant dans un sceau d’eau et il n’y avait aucune bulle d’air.

Ce matin la pression au manomètre était de 1,4 et au gonfleur du vase d expansion 1,30 alors qu avant elle était à 0. La réparation de la valve a été efficace mais je m attendait à avoir 1,5. J ai refait l appoint à 1,5, remis de l’ eau dans le circuit et la pression est remontée à 2 bar alors qu avant ça remontait à 2,4 bar. Je vais la faire tourner toute la journée pour voir si ça change. Le message d erreur de début d eau est toujours présent et les deux point rouge sur l affichage de la PAC clignotent aussi toujours.

Bonsoir,

La pression au manomètre de la PAC extérieur est tombé à 1,4 bars alors que la pression d’air du vase d’expansion est à 1,45. Le problème de vase est déjà résolu mais ne ne comprends pas pourquoi la pression baisse encore (mais moins fort). Par contre j’ai appris aujourd’hui qu’il fallait fermer tous les robinets des dégazeurs automatiques, chose que je viens de faire, c’est peut-être pour cela qu’il y a encore un peu de perte de pression ?

Sinon, en appuyant sur les deux valves entre le circulateur d’eau de la PAC extérieur, l’évacuation de l’eau semble faible. De plus, le circulateur semble forcer, et est très chaud je ne sais pas si il marche bien ? On me conseil de brancher un manomètre sur ces deux valves pour savoir si il y a de la pression et si le moteur marche. Qu’en pensez-vous ? De plus, le circulateur intérieur semble aussi avoir (indirectement) un problème car il ne fait qu’accélérer est ralentir, lui aussi semble donc forcer. Il y a donc bien un problème de débit d’eau, soit un des circulateur est HS, soit quelques chose empêche l’eau de circuler correctement.

Ah oui aussi, lorsque j’ai appuyé sur l’obus de la valve avant le circulateur de la PAC extérieur, l’au a continué de couler alors que j’avais relâché. Il y aurait aussi un problème d’obus. En appuyant plusieurs fois dessus ça c’est arrêté, mais c coule toujours un peu (ça l’a tjrs fait), du goute à goute, et si je met le bouchon, il n’y a plus de goute. Il y aussi le robinet de sécurité qui goute un peu (une goute toutes les 10 sec).

Je vous remet une photo du circulateur du pac extérieur pour mieux visualiser.

Merci pour votre aide !

Bonsoir,

Je ne sais pas si quelqu’un aurait une idée, pour résumer, la pression est maintenant stable après avoir résolut le problème du vase, mais le débit n’est tjrs pas bon. J’ai démonté la vis des deux circulateurs. Celui de la PAC tourne normalement, celui à l’intérieur accélère est ralenti parfois sauf quand je le mets en vitesse maximum où la il ne change pas de vitesse. Mais c’est peut-être normal, il s’adapte au débit d’eau non ?

Je ne comprends pas pourquoi le débit est défaillant, le dernier tests consiste à purger la bouteille, je me dit que ça doit faire aussi bac à boue, mais j’y crois pas trop.

Dernier point, je ne sais pas si il y a un rapport, mais les thermomètre sur les nourrices sont bloqué sur 20 degrés alors que la chauffage ne tourne pas, c’est pas normal non ? Je vous mets une photo.

Merci pour votre aide.

Bonjour.

Le chauffage ne tourne pas mais vous devez avoir une température avoisinant les 20°C et compris l’eau des réseaux qui se trouvent a l’intérieur de votre local, normal donc que les thermos affichent les deux un temp. identique.

Bonsoir,

Merci pour votre réponse Ludovici, donc tout est normal de ce côté

Ce soir j’ai vidangé la bouteille, j’ai fermé les vannes côté nourrices, vidangé côté pac extérieur et branché la purge du bas sur un tuyau pour une évacuation à l’extérieur. J’ouvre la purge du bas. Et là… rien ne sort… Bon, j’enlève le tuyau, un filet d’eau coule durant 3 min pour remplir 3 verres d’eau est c’est tout, la bouteille et vide alors ? Je m’attendais à plusieurs litres d’eau, ce qui n’est pas le cas. Si j’ouvre la vanne qui se trouve à côté pour remettre de l’eau dans le circuit (celle à côté de la bouteille, en bas à droite), il y a de nouveau un filet d’eau et donc aucune pression (je m’attendais à plus). Et si je referme la vanne, il y a de nouveau l’équivalent de trois verres d’eau qui coule puis plus rien. SI je laisse ouvert 10 min, ça coule durant 10 min. C’est normal ça ? Si il n’y a pas d’eau dans la bouteille c’est normal qu’il y est un défaut de débit dans le circuit. A moins qu’il faille ouvrir les vannes des nourrices. J’ai donc testé (tjrs avec le courant coupé) d’ouvrir les vannes des nourrices, et la il n’y a tjrs pas d’eau qui coule de la purge de la bouteille, donc pas d’eau dans les nourrices ? Ou alors la bouteille est bouchée ? Mais dans ce cas il y aurait plus que 3 verres d’eau non ?

Je vous mets des photos. Sinon pour info au niveau de la pression au mano de la PAC extérieur, tjrs 2 bars, donc la réparation de la valve du vase d’expansion à résolu le problème de perte de pression, c’est déjà ça

Qu’en pensez-vous ? Il y a un problème au niveau de la bouteille ? IL faut que je remette de l’eau depuis les nourrices ?

Bonsoir,

En voulant repurger l’eau de la bouteille, cette fois-ci c’est de l’eau noir qui a coulée, comme de l’encre durant quelques secondes. En insérant un tournevis il y a comme du charbon au niveau du coude de la purge du bas qui se colle à la pointe du tournevis. Est-ce que la bouteille serait bouchée par cela ?

D’ailleurs en parlant de cette bouteille de découplage, il n’y a aucune étiquette dessus et il n’y a aucun embout à dévisser, tout est soudé en cuivre. J’ai l’impression qu’elle a été faite sur-mesure (l’ancien propriétaire de la maison était plombier). Du coup si il faut la changer, il faut refaire les 4 connexions (les deux côté nourrices, celui qui va vers le module de chauffage, et l’autre vers la PAC extérieur). Je suppose qu’il faut le faire en cuivre ? (et pas en PER)

Bonjour

La bouteille a été faite sur mesure, ça semble évident, le plombier a appliqué la règle de base pour calculer son diamètre.
diamètre bouteille = diamètre tube cote PAC X 3
Par contre la position des tubes n’est pas optimum
Prenez le diamètre de la bouteille et sa hauteur pour voir si ça fait plus de 3 litres
Les prises de pression en amont et aval de la pompe sont là pour mesurer les pertes de charge du circuit coté PAC, la différence de pression entre les deux vous indique les pertes de charges.
exemple, si sous la pompe il y a 1b et qu’au dessus il y a 1.5b , c’est qu’il y a 0.5b de pertes de charge

On dirait bien que a bouteille est encrassée, quels sont les diamètres des tubes de chaque coté?
ils n’ont pas l’air très gros !

Bonsoir,

Merci pour ces explications, le diamètre des tubes est de 2 cm, c est pas assez ? Mais pourquoi faire une bouteille sur mesure ? Il ne s’agit que d’une maison sans étage, elle est standard ? Mais bon, je pense que cela a été bien fait car ça fonctionne depuis au moins 15 ans. Par contre si il faut la changer ça va être compliqué.

J’ai démonté et nettoyé le coude en bas de la bouteille, il y avait un peu d’impuretés noirs, maintenant l’eau s’écoule normalement, et si je dévisse le dégazeur du haut, ça coule rapidement, aussi vite qu’un vrai bouteille qui se vide

J’ai ensuite remis en eau, et j’ai entendu la bouteille monter en pression en quelques secondes (il y a même eu un peu d’eau qui est sortie du dégazeur. L’air est sorti durant presque 1 minutes, et j’ai aussi entendu que l’eau circulait rapidement dans les 4 tuyaux. Ensuite quand j’ai tourné la vanne du haut (eau chaude je pense), j’ai entendu aussi de l’air sortir du dégazeur, les tuyaux ne me semble pas bouchés. A vide, j’ai aussi passé un fil électrique du bas vers le eau de la bouteille, et rien ne bloquait, il n’y a même pas eu de dépôt. Par contre quand j’ai ouvert la vanne du retour d’eau (celle avec la clef alen car il n’y a plus de poignée), je n’ai pas entendu d’air sortir. J’ai aussi ouvert les dégazeurs du module de chauffage (boitier blanc) et des nourrices, de l’air est sorti durant quelques secondes, j’ai l’impression que tout le circuit est bien sous pression. Ensuite quand j’ai remis en route, le circulateur tourne bien, et j’entend bien l’eau qui circule, il y a eu des glou glou durant 2 minutes fort au début, et de moins en moins fort. J’entends comme un petit sifflement, je pense que c’est l’eau qui circule dans les nourrices et les tuyaux au sol. Par contre si je mets un tourne vis (comme un testoscope), j’entend comme un bruit de roulement est-ce que le circulateur ne serait pas défectueux ? Est-ce qu’il pourrait tourner (et accélérer quand on change de vitesse), mais pas faire circuler l’eau assez vite ?. Pour cela je l’ai démonté, j’ai rien vu d’anormal, je vous mets des photos, vous avez de l’expérience. J’ai aussi essayé de le brancher sur mon récupérateur d’eau et je trouve que le débit n’est pas énorme (mais ce n’est peut être pas un bon test). J’ai aussi essayé de le mettre dans une bassine d’eau , il met quelques secondes avant de propulser l’eau et elle s’évacue comme lors d’un robinet ouvert normalement, avec une pression normale je ne sais pas si c’est normal ou si c’est pas assez ?

J’ai aussi essayé de la faire tourner toujours dans une bassine mais sans tuyau d’évacuation, j’ai l’impression qu’il y a de la pression, voici une petite vidéo : https://photos.app.goo.gl/2THtBqvkCDzC8Dbx5

Je pense que je vais me renseigner sur le coût de se genre de circulateur, car j’ai tout testé est c’est le seul élément auquel j’ai un doute.

Qu’en pensez-vous

Voici l’intérieur du circulateur, il y a du dépôt noir mais j’ai pas l’impression que ça empêche le bon fonctionnement. Par contre dans la vidéo du circulateur dans une bassine, la pression semble forte, je vous remets le lien : https://photos.app.goo.gl/2THtBqvkCDzC8Dbx5

bonjour
j’ai pas l’impression que ce soit les circulateurs qui posent problème, surtout que c’est pas celui du plancher chauffant qui déclenche le défaut.
c’est le débit du circuit primaire qui est en cause, c’est la circulation entre la PAC, le module de chauffage et la bouteille qui doit etre trop faible.
d’après les doc, le débit nominale de la PAC est de 1.44m3/h avec une pression disponible et sortie de PAC de 0.42 kpa (soit 0.42b)
pour que cette pression soit disponible, il faut que la pompe soit en vitesse 3
d’après la courbe du module mc8, avec ce même débit de 1.44m3/h, il créer une perte de charge de 8kpa ( soit 0.08b)
– il reste donc 0.34 b de pression disponible pour passer l’eau dans la bouteille, logiquement c’est bien assez.
Conclusion, qu’est ce qui peut freiner l’eau, soit l’échangeur qui est encrassé, le réchauffeur ou il y a les résistances électriques ou alors à voir en premier le filtre à eau dans la PAC, ce filtre est fourni avec la PAC d’après la doc.
si vous pouvez mettre un manomètre pour mesurer la pression au dessus et ensuite en dessous de la pompe, ça dirait si c’est bouché.

Bonsoir,

Merci José, c’est très intéressant.

La pompe du module extérieur est bien sur la position 3, et elle tourne bien (j’ai enlevé la vis de façade et on voit bien ça tourne). Par contre je le trouve très chaud, il force peut-être, ce qui va dans le sens de votre théorie (il n’y a pas assez de débit dans cette partie).

Ce soir je n’ai pas trouvé de manomètre pour tester avant et après le moteur (magasin de bricolage), il faut une connexion pour pousser l’obus de la valve pour que l’eau sorte et j’ai l’impression que c’est assez spécifique. Je vais aller demain soir dans un magasin spécialisé. J’ai trouvé ça mais j’ai pas l’impression qu’on puisse le brancher à une valve : https://www.richardson.fr/tous-les-produits/chauffage/accessoires/accessoires-de-chauffage/manometre-manometre-mesure-pression-circuit-chauffage

Sinon il y a celui-ci : https://www.mfkartconcept.fr/jantes-et-accessoires/1508-manometre-basse-pression-avec-valve.html

Celui-ci semble mieux mais la connectique n’est peut-être pas terrible car c’est pour tester de l’air : https://www.amazon.fr/Bamax-BX106FM-Manom%C3%A8tre-semi-professionnel-pression/dp/B01LXYAER9/ref=asc_df_B01LXYAER9/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194915435510&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=484842326996667990&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055452&hvtargid=pla-347713154060&psc=1&mcid=58af1d35edd9357b8ebc742d92b8e673

Sinon celui-ci semble être beaucoup mieux, il ne parle pas de valve mais la connectique se vis et c’est un manomètre pour eau. La connectique est livré avec un filetage extérieur 3/4″ et 1/2″, ça serait compatible ? (il faudra que j’en commande un sur internet si je n’en trouve pas un demain dans un magasin spécialisé)
https://www.amazon.fr/Yato-YT-24790-YATO-Autres-cat%C3%A9gories/dp/B08VJGJ45Q/ref=asc_df_B08VJGJ45Q/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=648843049606&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=484842326996667990&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055452&hvtargid=pla-1287049364797&psc=1&mcid=9ab8c59d34fc3c8fa31c30d3979ea7f1

D’après ce que j’ai compris, le débit doit-être de 0,3 bar ? (il faut donc un manomètre précis)

Si j’enlève le capuchon, il y a des goutes qui tombent de la valve avant le moteur. Et si j’appuie sur l’obus, il y a un jet d’une dizaine de centimètre, mais avec un manomètre ça sera plus précis.

Côté module de chauffage intérieur (MC-, J’ai testé testé le pressiostat et il a une valeur de 0 (Lo si pas conducteur). Le module était sous tension et vu que c’était débranché, l’aquaset m’affiche le message HE, donc normal. Si je le rebranche, le message d’erreur HE ne s’affiche plus (normal), et j’entend un petit clique, donc je pense que le manomètre marche bien, mais qu’il détecte peut-être effectivement un manque d’eau.

Côté module extérieur, il y a bien un fitre (une sorte de grillage cylindrique), c’est la 1ère chose que j’ai nettoyé, il n’était pas très sale, aucune impureté, seulement un peu marron. C’est peut-être pas bon signe, les dépôts (appelé boue d’après ce que j’ai compris) sont peut-être ailleurs. Quand j’ai démonté le circulateur intérieur il y avait un peu de dépôt noir (plus au niveau du cache moteur intérieur). Il y avait aussi un peu de boue dans le coude en bas de la bouteille. Je l’ai purgé 5 foirs et l’eau est tjrs clair, mais si c’est comme dans le moteur, ça ne part pas facilement, pour le nettoyer j’ai dû y aller au tourne vis en insistant beaucoup, est c’est impossible à tout enlever.

Sinon au niveau du module MC-8, je ne vois pas de filtre à nettoyer dans la doc. Et c’est pas très accessible, on ne peut qu’ouvrir la trape du haut pour avoir accès seulement à la carte controlleur et à la vis de purge.

Quand vous dites que ça peut venir de l’échangeur encrassé, ça veux dire la bouteille ? (Ca serait le pire des scénario car on ne peut pas la nettoyer, et la changer nécessiterait de refaire les 4 branchements).

Je vous tiens au courant dès que j’ai un manomètre à eau pour prendre le débit avant et après le moteur du module extérieur.

Merci beaucoup pour votre aide !

bonjour

j’ai jamais testé de prendre la pression d’eau d’un circuit de chauffage avec un manomètre à air, mais ça doit bien se faire puisque si un vase d’expansion est hs, c’est de l’eau qui sort de la valve.
Pour vérifier le circuit il faudrait vérifier si ce schéma de la doc du MC8 est bon parce que sur la doc de la PAC la sortie d’eau est en bas, la pompe pousse vers le bas de l’échangeur, l’eau ressort en haut de l’échangeur pour aller sortir en 13, il faut voir le sens de la flèche dessinée sur la pompe.

Bonsoir,

Le vendeur spécialisé fini à 16h30 donc impossible d’avoir des renseignement pour acheter un manomètre, et il est bien spécial car avant de partir ce matin j’ai mesuré l’embout, et il fait 2 mm de plus qu’un embout standard. Je vais les appeler lundi mais ça me parait compliqué de trouver un manomètre avec embout de 10 mm pour valve (j’ai regardé sur internet et j’ai encore rien trouvé).

Merci pour le schéma de la doc, je vous confirme que le sens est bien vers le bas, il y a une flèche sur le moteur (je vous met une photo, on voit bien la flèche, et j’ai aussi enlevé le cache de la valve du haut pour constater que c’est plus grand qu’une valve de vélo standard.

Le moteur est un Salmson SXM32-55_6H, quand j’enlève la vis le moteur tourne bien, l’eau qui coule est un peu chaude (contrairement au circulateur intérieur), mais j’ai l’impression que c’est parce que le moteur est chaud. Je vous mets aussi une photo du moteur. Il ne fait pas de bruit étrange et semble bien tourner.

Lorsque je mets de l’eau dans le circuit, le débit à la PAC monte assez rapidement (très vite jusqu’à 1 bar puis progressivement ça ralenti jusqu’à 2 bar, le tout en une dizaine de seconde. Je pense donc que de la bouteille à la PAC (du moins au vase d’expension) n’est pas bouchée. Le problème serait entre avant le moteur et le retour dans la bouteille (moteur PAC, échangeur à plaque, presostat PAC, module de chauffage).

Quand je vide la bouteille est que je l’a rempli, je sens que tout monte rapidement en pression (PAC comprise) et quand je mets en route le tout, le circulateur intérieur tourne, met j’ai l’impression que c’est un filet d’eau qu’elle pousse. Déjà au niveau du bruit on l’entend, et en plus si j’enlève la vis le moteur accélère et ralenti.

demain je vais essayer de la faire tourner sans le filtre de la PAC (mais j’y crois pas trop). Comment puis-je tester le presostat ? Celui du module de chauffage semble bon car j’entend un clac quand je le rebranche, mais celui de la pac peut-il être défaillant ? Est-ce qu’il ne pourrait pas être bloqué ?

Sinon côté module de chauffage c’est assez sommaire car il y a juste l’eau qui passe par une bombonne (chauffage ?) avec un prestotat dessus est c’est tout, donc peu de chance d’être bouché vu la taille des tuyaux et des flexibles reliées à la PAC. Et la doc ne mentionne pas de filtre à ce niveau. On se rapprocherait plus d’un problème au niveau de la PAC non ? En tout cas le moteur semble sous pression car il y a de l’eau qui goutte de la valve du haut. D’ailleurs une fois j’ai appuyé dessus est l’obus était bloqué, comme sur la valve de la vase d’expension. Et si le moteur pousse bien l’eau, il y aurait un problème au niveau de l’échangeur à eau à plaque ? C’est possible ça ? Comment est-ce que je pourrait le tester et voir si il n’est as bouché ?

Sinon, le manomètre de la plaque est connecté au vase d’expension, donc il peut effectivement y avoir un problème après.

Je vous remets l’image du circulateur avec les valves car la précédente était trop petite.

bonjour
j’ai l’impression que c’est des raccords shrader (raccord frigorifique) qui sont soudés pour les prises de pression avant et après la pompe.
https://www.amifrigo.com/raccords/pour-manometre.html
il faut bricoler un montage pour installer un manomètre à eau sur un de ces raccord et en plus il faut espérer que c’est des raccords pour le gaz R410A identique au gaz du circuit frigo de la PAC .

il ne faut pas toucher aux pressostats des appareils, ils font leur boulot; s’il y a un problème de débit, il faut le régler.
vu la complexité du système, il serait peut être prudent de faire appel à un pro équipé des outils adaptés, puisque pour sortir l’échangeur à plaque ( si c’est lui qui est le problème) il faut vider le circuit frigorifique, ce qui doit être obligatoirement fait par un pro.
Le dernier test qui peut etre fait, c’est de brancher un tuyau d’arrosage sur l’entrée 12 de la PAC et un autre sur la sortie 13 vers bidon
-Ouvrez le robinet d’eau du tuyau d’arrosage vers 13 en repérant bien quel pourcentage d’ouverture, faites couler le tube en sortie 12 dans un bidon et mesurez combien de litres on couler en 1 mn.
NOTA. IL FAUT ARRETER LA PAC POUR FAIRE CETTE MANIP
-Faites ensuite couler l’eau du tube d’arrosage en ouvrant exactement pareil le robinet dans le bidon pendant 1 mn, mesurez combien de litres ont coulés et ainsi on aura la différence de débit pour voir si l’échangeur freine beaucoup le débit.

Bonjour,

José désolé de ne pas t’avoir répondu plus tôt .

Je n’ai pas trouvé de manomètre alors j’ai déjà testé juste la distance du jet. Si j’appuie sur la l’obus de la valve du haut et du bas, moteur éteint ou pas, la distance est tjrs de 1,4 m (j’ai l’impression que moteur allumé le jet est un peu plus dense, mais c’est pas flagrant, en tout cas la distance et la même à peu près).

Moteur éteint si je purge la valve du bas il ne se passe tien, moteur allumé j’entend bien que les tuyaux se remplisse rapidement d’eau (j’ai laissé la vanne d’arrivée d’eau ouverte).

Sinon merci pour ton test pour tester l’échangeur, c’est une super bonne idée. Je te mets des photo ci-dessous. J’ai fait arrivée l’eau depuis le raccord d’entrée 12 et sortir par le 13 (circulation normale, c’est bien comme ça et pas dans le sens inverse que tu préconise de tester ?). J’ai volontairement plie le tuyau d’arrosage pour pas avoir trop de pression (on en a beaucoup ici) et voici les résultats :

1er test a vide durant 1 min sans passer par l’échangeur : 10,5 L
2ème test en passant par l’échangeur : 10,25 L
3ème test toujours en passant par l’échangeur : 11 L

En sachant qu’il y a une marge d’erreur en positionnant le robinet de du tuyau d’arrosage à peu près au même endroit, on constate que nous avons les mêmes valeurs à 0,5 L près, est-ce que c’est un bon test ou c’est pas assez précis ? Apparemment l’échangeur ne pose pas de problème ?

Par contre lorsque j’ai fait couler l’eau la 1ère fois (avant de comptabiliser pour tester) il y avait pas mal d’air qui est sorti avant d’avoir un débit d’eau correct. Mais j’avais purgé le système avant, c’est peut-être pour ça.

Qu’en pense-tu ? L’échangeur semble bon non ? Tu penses que j’ai mis assez de pression ?

Merci pour ton aide

Et une autre photo (celle avec le tuyau jaune) et à vide, sans passer par l’échangeur pour avoir une idée du débit durant le test. L’autre photo avec le flexible c’est le 3ème tests.

bonjour

c’est bien comme qu’il fallait faire le test, au moins comme ça c’est clair que l’échangeur n’est pas bouché.
il y a peut être un problème de poche d’air qui bloque .
au dessus de la pompe de la pac, le tube fait une crosse, il monte et redescend sans qu’il y ait un purgeur d’air sur le point haut?
sur la doc de profil de la pac, il y a un purgeur arrière marqué 15, il est branché où ce purgeur?,
peut etre justement sur le haut de ce tube
la vidange marquée 14, elle va sur le même tube que la soupape de sécurité?

Bonjour José,

J’ai testé le module de chauffage intérieur sur le même principe que le module extérieur (voir photo). J’ai bien sûr fermé les 2 vannes des nourrices, l’eau passe donc seulement dans la bouteille (côté droit) et le module de chauffage intérieur, est voici les résultats :

1er test : 9 Litres, et il y avait beaucoup d’air au début
2ème test : 10 Litres
3ème test : 10,5 Litres

On a donc les même résultats que pour le module extérieur, donc j’ai l’impression que toute la partie à droite de la bouteille fonctionne bien au niveau hydraulique.

Pour répondre à ta question, la purge nommé 15 c’est une vis sur l’arrivée d’eau 12 (où se trouve le filtre aussi), je la dévisse avant de mettre en route et il y n’y a pas d’air. Elle me sert aussi à vider l’eau du module extérieur (notamment quand j’ai réparé le vase d’expansion interne).

La vidange marqué 14 est bien relié à la soupape de sécurité à l’intérieur de la PAC, et à l’extérieur il y a une vanne car ça va nul part. La soupape de sécurité fonctionne car quand j’ai nettoyé l’eau du plancher chauffant en l’ajoutant depuis la nourrices, la vanne ne se fermait pas et de l’eau est sortie par cette soupape car trop de pression.

Sinon, un autre point important je pense. J’ai tout remonté, dès que je remets de l’eau il y a de l’air qui sort de tous les dégazeurs (sauf sur le dégazeur d’arrivée d’eau de la nourrice du bas), très rapidement tout est sous pression. Et dès que je mets en route électriquement, il y a des bruit d’eau qui s’écoule (comme une petite rivière dans le circulateur intérieur, et durant 5 minute le bruit perdure, comme si il y a avait très peu d’eau qui arrivait pour que le circulateur puisse tourner correctement (comme une pompe de piscine qui n’a pas assez d’eau et trop d’air). Au bout de 2 ou 3 min j’entends enfin le sifflement dans les tuyaux de chauffage (la pompe est amorcée et l’eau circule enfin) et durant encore 2 à 3 min le bruit de l’eau dans le circulateur s’estompe progressivement. Je pense qu’il y a un problème à ce niveau là, soit la bouteille est bouchée (tuyaux en haut à gauche, pourtant quand j’ai enlevé le circulateur je l’ai vérifié, tout était ok), soit un des deux moteur ne fonctionne pas correctement et met du temps à alimenter le circulateur intérieur. car l’eau ne circule pas. Je vous mets une vidéo du circulateur pour entendre le bruit que ça fait, j’espère que vous allez pouvoir entendre le bruit :

https://photos.app.goo.gl/UrqQHb4Ch5tUNHQ37

Bonne journée !

On entend un peu d’air qui est prisonnier dans l’axe de la pompe mais ce n’est pas ça le problème, d’ailleurs le débit de cette pompe n’est pas la cause du défaut affiché, le pressostat détecte seulement le débit entre la bouteille et la pac.
Si l’échangeur, le module MC8 et la bouteille ne sont pas bouchés et que le robinet sur le retour à droite en bas en sortie de bouteille (R) est bien ouvert, alors c’est que ça doit etre un problème de purge d’air.
D’ailleurs je vois pas comment peut se purger le tube au dessus de la pompe de la pac, à part en forçant en faisant le remplissage en eau.
il serait peut être intéressant d’essayer de remplir autrement pour pousser l’air du tube au dessus de la pompe.
Fermer les vannes A et B coté gauche de la bouteille? vidanger le circuit par 14 en ouvrant les purgeurs de la bouteille et du module MC8.
ensuite brancher un tuyau d’arrosage en 14, fermer le robinet (R) sur le tube de retour, ouvrir l’eau pour remplir par la vanne 14 et purger par les purgeurs auto de la bouteille et MC8, bien laisser couler jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bruit d’air, ensuite ouvrir (R) et re purger par le purgeur auto de la bouteille si besoin.
La pression peut monter un peu haut au remplissage, après quand c’est stabilisé, ça peut se vider par 14
voici une doc plus complète où on voit le pressostat page 20 et il y a des procédures pour effacer les défauts

https://www.technibel.com/download/18.620dbb231758f9bf7fe23e5/1538666704474/T10114951_INS_FR_TEC-PHR6-20.pdf

Merci beaucoup José de prendre autant de temps pour m’aider et avec des schémas en plus ! Merci.

J’ai purgé toute ‘eau par la vanne 14 du module extérieur (il y avait aussi un cache de visser pour protéger la sortie) tout en ouvrant les dégazeur du MC et de la bouteille. L’eau s’est évacuée sans problème. Ensuite j’ai remplie par le même endroit (14) j’entend bien que le MC se rempli jusqu’en haut (il y a comme un clique) et la bouteille aussi. J’ai suite ouvert la vanne de la nourrice du haut et de l’air est sortie durant 2 sec du dégazeur de MC (je m’attendais à ce que ça sorte de la bouteille). Ensuite j’ai remis en route l’ensemble, les échangeur tournent, l’eau semble circuler mais tjrs le même message d’erreur. J’entends bien que ça circule à gauche de la bouteille (on entend bien un léger sifflement), pas contre je ne saurais pas dire si à droite de la bouteille l’eau circule bien ou pas.

Au niveau de l’affichage des message d’erreurs, côté module extérieur il n’y a rien, quand je rentre dans le menu il y a 3 tirets (voir photo), je pense que ça veut dire qu’il n’y a pas d’erreur.

Vous pensez qu’il y aurait une un problème au niveau de la bouteille ? Quand elle se remplit il y a bien un petit jet d’eau au niveau du dégazeur, elle semble pleine, mais peut-être bouché quelque part ?

Le circulateur du module extérieur est plus bas que la bouteille, c’est a dire que les 4 tubes de la bouteilles sont en dessus du circulateur extérieur, du mois les 3 du haut sûr, celui en bas à droite de la bouteille est peut-être tout juste au même niveau.

Au niveau module extérieur il n’y a pas d’erreur d’affichée, et au niveau de l’aquaset je ne trouve rien dans la doc pour purger les erreurs. J’ai essayé le paramètre 41 qui calcule durant 240 seconde le débit d’eau mais au bout d’une seconde ça s’arrête, le décompte ne se fait pas, mais il est indique 2.66, mais je ne sais pas si la valeur est à jour ou si c’est l’ancienne ? EN tout cas la 1ère fois que je l’ai fait je n’avait pas cette valeur, ça quittait le module des paramètres.

Je lis toute la doc technique est dans celle du module extérieur il parle souvent de purger le circuit avant de mettre en route. Est-ce qu’il suffit d’ouvrir les dégazeurs (MC, module extérieur (vis sur l’entrée d’eau), bouteille et nourrices) ou il faut faire autre chose ?

bonjour Manu

suite aux essais de débit que t’as fais coté bouteille, ça montre qu’elle n’est pas bouchée, moi par expérience je vois pas comment le tube qui monte et redescend au dessus de la pompe de la pac peut se purger autrement qu’en forçant la poche d’air avec un débit d’eau sous pression, surtout que c’est sur l’aspiration de la pompe et pas le refoulement.
moi perso je ferai un montage pour vérifier que ça circule bien et pour évacuer l’air de la pac.
voici un lien pour des contrôleurs de débit que j’ai déjà utilisé, normalement ils sont en diamètre 26/34, ils faut donc prévoir des raccords laiton de réduction.
la température maxi d’utilisation est de 55°c

https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/aramox-debitmetre-a-turbine-debitmetre-de-carburan/f-13390-auc9375299959423.html?idOffre=2269690801#cm_rr=FP:12296150:SP:CAR&recId=5b371e40-1e5f-11ef-be82-29f87c1d64b9&wId=5bb237a923fd9cbd691ab42e

nota: en regardant le schéma d’hier j’ai vu que la manip que j’ai donné n’est pas bonne, j’ai oublié la vanne de purge, je revois ça

C’est en modifiant mon schéma que d’un coup j’ai compris pourquoi il y a une purge (15) placée à cette endroit! c’est pour faire la manip que je détaille.
En fait tout est déjà prévu, il faut bien fermer la vanne (R) sur le retour de la bouteille, remplir par (14) c’est bien marqué remplissage sur la doc d’ailleurs.
remplir en forçant l’eau à passer par la pompe en gardant le purgeur 15 ouvert, l’eau va aller aussi vers la bouteille en passant par l’échangeur.
monter en pression avec la purge (15) ouverte pour bien chasser l’air et ensuite fermer 14 et 15 quand il n’y a plus de bulle et ensuite ouvrir la vanne ( R) sur le retour.
je poste mon schéma mais c’est plus la peine sauf peut être pour le montage du contrôleur de débit

Bonsoir José,

J’ai suivie votre procédure qui effectivement me parait être bonne pour être remplir le circuit. J’entends bien que tous les éléments se remplissent bien d’eau, mais il y a tjrs le même message d’erreur.

J’ai commandé le débimètre, on a eu la même idée, j’ai fait pleins de recherche hier soir sans en trouver un avec des raccords 3/4, mais j’avais pas pensé à mettre des raccords de réduction en laiton. J’attends de le recevoir pour connaitre le diamètre et acheter les raccords. J’ai hâte de tester, car j’ai l’impression qu’il y a bien de l’eau (sans bulles d’air) dans tout le circuit, mais que le moteur du module extérieur ne la fait pas circuler. Quand je mets un tournevis sur les tuyaux (comme un stetoscope) j’entends le bruit du moteur qui tourne, mais pas de petit sifflement caractéristique de la circulation de l’eau comme avec le circulateur intérieur.

Est-ce qu’un moteur peut tourner mais ne pas faire circuler l’eau ?

Je te tiens au courant dès que je peux tester le débit, merci beaucoup pour tout aide !

bonjour Manu

Oui un moteur peut tourner sans faire circuler l’eau si ce qui bloque la circulation est trop fort, ou alors l’axe tourne dans le vide sans entrainer l’hélice (c’est rare)

t’as essayé d’acquitter le défaut en coupant le courant de la PAC pendant une ou deux minute?

Bonsoir José,

Oui, la PAC, le module réchauffeur et le circulateur son éteints. Je les allume juste pour faire les manipes et laisse tourner 1 heure.

Je suis tombé sur cette vidéo, tu as raison pour la mise en service il faut bien le faire par la vanne du bas. Il en parle au début et à la fin. C est le même module extérieur et réchauffe que j ai sauf que dans mon cas il est à l intérieur et ce sont les bon défazeurs.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DSJFLtMcY4cc&ved=2ahUKEwjJoYiSqbiGAxVqVqQEHe9TBDgQo7QBegQIChAF&usg=AOvVaw0vQl1SOSTr5NH3PCMtAhxO

Par contre contrairement à la vidéo, la PAC extérieur ne m affiche aucun message d erreur en façade, ça voudrait dire que le débit est bon à l intérieur, mais pas bon dans le réchauffeur mc-8 qui est à l intérieur ?

bonjour Manu

Oui normalement s’il y a un manque de débit le défaut E41 s’affiche, mais le pressostat n’est pas shunté?

Le débit du circuit primaire qui passe dans la pac est le même que celui du module mc8 et de la bouteille puisque c’est le même circuit.
Dans la bouteille il y a deux débits différents qui se croisent à contre courant, celui primaire de la pac ( u haut vers le bas) et le secondaire du plancher chauffant (du bas vers le haut)

Bonsoir José

Merci pour ces explications, je commence à mieux comprendre comment tout fonctionne grâce à tous tes conseils.

J avais un peu plus de temps aujourd’hui et j ai refait une mise en eau en me concentrant sur le module extérieur. L air est bien chassée car le débit d eau de la purge est très importante au bout de 20 secondes et il n y a plus du tout d air. Ensuite il y a bien de l air qui sort des défazeurs de la bouteille et du module intérieur. J entends bien que l eau arrive jusqu en haut du mc-8 et de la bouteille, avec un peu d eau qui sort des défazeurs quand elle arrive en haut. Ensuite quand je met en route, j entends que l eau circule dans le circulateur intérieur et celui du moteur du module extérieur. Ça fait comme le moteur intérieur, le bruit de l eau qui circule (floc floc floc) dur 1 ou 2 minutes et après j’ai s rien car je pense que les pompes sont amorcées. J ai l impression que tout est bien sous pression. D ailleurs quand je remplis, il y a de l eau qui sort du robinet de sécurité du module extérieur qui me dit qu il faut arrêter. Et ensuite si je tourne la vanne d alimentation du bas pour rajouter de l eau, il n y a pas de rajout

On verra lundi ou mardi ce que ça donne avec le débitmètre. Dans l hypothèse où il y a du débit on s orienterait sur un problème de pressostat côté mc-8 non ?

Le monde mais module extérieur n affiche aucune erreur en façade. Effectivement j ai bypassé une fois le pressostat pour tester si l erreur de l aquaset disparaissait mais non. Ensuite j ai enlevé le bypass. C est juste un pont que j ai fait avec un fil électrique sur la carte contrôleur du module extérieur, c est bien comme ça qu il faut faire ? Est ce que je peux faire la même chose avec le module intérieur mc -8 ?

Je ne sais pas si c est un pressostat différentiel aussi, il y a 3 broches dont une qui n est pas utilisé. Je ne sait pas si je peux le tester avec un multimètre lorsque le mc-8 fonctionne, est-ce que ça donne une valeur ou seulement un on/off ?

bonjour Manu.
Attention, il ne faut pas shunter sur la platine du MCA, le bornier CN6 n’est pas fait pour ça.
Le pressostat E1 est sur la chaine de sécurité qui part de KA1 (A1) vers (XA) en série avec les sécurités de température F1 et F2.
Je sais pas physiquement comment ça se présente, mais il n’y a que là qu’il est possible de shunter E1, un pont entre CX/1 et CX/2

http://www.chaleurterre.com/Documentations/Sections/Technibel/notice_K60D063Z.pdf

Jai jeté un œil sur la doc de la commande K60D063Z, normalement le défaut PPE est asservi avec la pompe du générateur et ne fait qu’empêcher le fonctionnement des résistances du mc8.
il faut voir qu’elle carte est installée sur le mc8 puisque d’après la doc du mc8 et celle du K60D063Z, les cartes ne sont pas les mêmes.
Et que commande exactement K60D063Z, la pompe du circuit plancher chauffant? et combien de sondes y a -t-il de raccordées dessus, température ambiante + température de départ?

NOTA IMPORTANT: la pac ne peut fonctionner en mode chauffage que si la température extérieure est inferieure à la température de mon chauffage définie dans le paramètre 23.
cette température est réglée d’usine à 17°c, elle peut etre montée à 25°c, sinon ça risque de ne pas fonctionner s’il fait plus de 17°c dehors.

Bonsoir José,

J’ai reçu est installé le débitmètre. Je l’ai installé sur le tuyau du retour vers le module MC-8. L’eau circule, il est afficher sur le débitmètre « Flow Rate 26.5 », je ne sais pas l’unité, mais en environ une minute il y a 30 litre de passé, ça serait du Litre/min ?

Est-ce qu’il faudrait aussi tester sur l’autre flexible à l’arrivée d’eau ou si il y a du débit ici ça veut dire qu’il y en a partout dans cette partie ?

Est-ce que les valeurs te paraissent correctes ? Si c’est le cas ça voudrait dire que la bouteille et le module extérieurs serait bons ?Il y aurait alors un problème de pressostat ou d’un mauvaise interprétation des données (carte controlleur ?). En sachant que l’erreur est apparue à la fin de l’hiver, il faisait moins froid et tout fonctionnait bien (ce n’est pas lors d’une remise en service).

Je mets des photos de l’installation. ET laisse tourner une heure pour voir si les valeurs restent stables ou pas.

Merci !

bonjour

Visiblement il n’y a plus de problème de débit, 26.5 l/mn, c’est exactement le débit qu’il faut , 1,5 m3/h.
La purge est donc bien faite, il n’y a pas de défaut PPE sur la commande ni de défaut E41 sur la PAC.
Alors regarde le lien de la doc que j’ai posté hier, et vérifie le paramètre 23 sur la commande.

Bonsoir José,

Le paramètre à la valeur 17°.

J’ai mis l’aquaset en mode refroidissement au bout de quelques minutes la pac s’est mise à fonctionner (compresseur en marche mais pas le ventillateur). IL y a bien le voyant refroidissement qui clignote sur la PAC extérieur. Par contre il est toujours affichée « PPE » sur l’aquaset

Et au bout d’une heure, le compresseur du module extérieur s’est arrêté est l’erreur E44 s’affiche sur le controlleur (c’est la 1er fois qu’il y a une erreur). Et sur l’aquaset il y a l’erreur PPE (toujours), mais maintenant aussi l’erreur « Gr » qui clignote.

Par sécurité j’ai tout arrêté. On a des message d’erreur maintenant on avance

Le débit sur la PAC est toujours à 2 bars (il y avait 2,6 après la mise en eau il y a deux heures, avant que je démarre électriquement le tout, ensuite le débit à un baissé, je vais voir demain si on est toujours à 2 bars ou si il n’y a pas une perte de débit)

Voici les autres paramètres de l’aquaset que j’ai remonté avant de le mettre en mode refroidissement:

1 => 27
2 => 21
3 => 20
…
8 => 23
..
10 => 0
11 => 0
12 => 0
13 => 0
14 => 0
…
20 => -10
21 => – 10
22 => 2,0
23 => 17
24 => 2,0
…
29 => 25
30 => 38
..
32 => 20
..
34 => 18
35 => 30
36 => 13
37 => 70
..
50 => 0 (c’est normal ?)
51 => 0 (c’est normal)
53 => 0 (c’est normal ?)

Les chiffres non mentionnée ne sont pas présent lors de l’affichage des paramètres.

C’est la 1er fois qu’utilise la fonction refroidissement mais je pense que si il faisait suffisamment froid à l’extérieur et que le chauffage s’était déclenché, alors on aurait les même erreur.

Qu’en penses-tu ?

Bonjour,

J’ai refait un test en remettant le mode chauffage hier soir, il y avait que PPE d’afficher sur l’aquaset. La température extérieur était trop chaude pour déclancher la PAC, mais dans la nuit elle a dû le faire. Je n’ai pas entendu le compresseur mais le matin il y avait aussi les messages d’erreur « Gr » et « PPE » sur l’aquaset, et « E44 » sur le module extérieur. Il y a peut-être encore un autre problème (peut-être un manque de gaz ?), mais alors pourquoi encore afficher l’erreur PPE alors que le débit est bon ?

bonjour Manu
D’après le contrôleur de débit installé, il n’y a plus de problème de débit ( E41) sur la PAC, sur l’aquastat le débit est contrôlé d’après le calcul de différence de température en le départ et le retour, il faut donc que toute l’installation fonctionne en mode réel pour qu’aucun défaut ne se déclenche.
sur ton rapport d’hier on voit que la température extérieure est de 27° (p 1), donc la pac ne peut pas démarrer le chauffage puisque le (p23) est réglé sur 17°c, il faudrait déjà le monter au maximum à 25°c pour tenter un fonctionnement si la température extérieure est en dessous de 25°c
Pour le fonctionnement en mode froid, c’est pareil, s’il n’y a pas de demande de refroidissement dans l’installation, ça annonce
un problème de débit puisque les température de départ et retour (E44) sont trop proches.
Regarde bien les 4 docs, tout est expliqué.
E44 ça peut etre un problème de manque de gaz, mais ça s’afficherait aussi en mode chaud.

certains défauts ne s’effacent automatiquement même si tout est à nouveau ok, il faut donc les effacer manuellement, la procédure est expliquée dans la doc.

Bonjour José,

Merci pour toutes ces informations, c’est très intéressent, je n’avais pas compris qu’n manque de température entre le départ et l’arrivée pouvait provoquer l’erreur de débit.

L’erreur 44 s’est aussi déclenché cette nuit ne mode chaud.

J’ai donc remonté le p23 à 25), et supprimé le défaut E44 sur le module extérieur avec le bouton ok. Tout de suite le compresseur s’est mis en route, ensuite un bruit de cliqueti sur toutes l’arrière de la PAC dû au froid qui se gnère très rapidement. En quelques seconde tout l’arrière de la PAC et très froid (comme dans un frigot) avec même de la vapeur de froid visible. Je supposer que c’est un comportement normal ? (la PAC fait du froid pour générer de l’eau chaude ?)

Actuellement la température d »entée d’eau est de 23° (c’était à 24° il y a 5 min mais entre temps on a pris +1° de température). Et la température de sortie est de 23° aussi. La température extérieur est de 24° donc vu que la limité est à 25° le compresseur devrait bientôt s’arrêter je suppose.

Le temps que j’écrive ce message, il y a l’erreur 44 sur la PAC qui s’affiche, et l’arrière est complètement blanc de froid comme dans un congélateur. Le compresseur est à l’arrêt.

Est-ce que ça veut dire que l’installation est bonne mais qu’il fait trop chaud dehors ce qui provoque ces erreurs ? (E44 sur la PAC et PPE sur l’aquaset)

Merci beaucoup pour ton aide et ta patience José

re Manu

Elle a l’air de souffrir un peu de tout cette pac, ce qui vient d’arriver ressemble fortement à un manque de gaz frigo, normalement la pression de gaz doit etre contrôlée tout les ans.(c’est la règlementation)
Moi même j’ai une pac et même étant chauffagiste je faisais faire le contrôle par un frigoriste dans le cadre du contrat d’entretient, au bout de 10 ans sans aucun problème et sans besoin de recharge de gaz et vu comment l’entretient était fait fait, j’ai cassé le contrat d’entretient pour le faire moi même, s’il n’y a pas eu de fuite en 10 ans, pourquoi il y en aurait maintenant!
Depuis combien de temps il n’y a pas eu de contrôle sur ta pac? et y a-t-il eu besoin déjà de recharger?
Vu ce qui se passe avec ta pac, je te conseille de faire faire un bon contrôle général, on ne peut pas tout faire soit même.

Bonsoir José,

Tout d’abord merci pour ton aide et ta patience, j’ai beaucoup appris grâce à nos échanges.

J’ai trouvé un chauffagiste qui pourrait venir me dépanner (il a l’air très sympa) et c’est le seul qui veuille bien intervenir sur la marque technibel qui en plus a été racheté par nibe.

Avant d’intervenir (je ne sais pas quand il pourra), il m’a conseillé de vérifier le pressostat du module extérieur qui a peut-être une bulle d’aire en dévissant les deux écrou pour chasser l’air alors que la pac est sous tension. Je vais faite ça demain.

Si ça ne résout pas le problème ça peut aussi provenir de la vanne 3 (ou 4) voies (je ne sais pas ce que c’est, et qu’il faut essayer de la débloquer avec des petits coups de marteau, mais ça je ne préfère pas toucher car c’est relié au système frigorifique. Il ne trouve pas non plus normal qu’il y ait autant de givre à l’arrière et que l’erreur E44 était assez fréquent sur ce type de machine. Il ne m’a pas non plus proposé de remplir de gaz comme si le problème était ailleurs. D’ailleurs les autres chauffagiste que j’ai eu au téléphone à qui j’ai demandé juste de remplir de gaz ne veulent même pas intervenir.

Ah si, il m’a aussi indiqué qu’au démarrage, le ventilateur doit tourner, et que ce n’est pas normal qu’elle ne le fasse pas, il y a peut-être un problème moteur ou électrique.

Je vais encore faire des tests ce WE, il m’a aussi demandé si j’avais testé en mode froid, chose que j’avais fait et subi la même erreur E44. Vu que la température commence maintenant à monter, je vais plutôt tester en mode froid.

Dans tout les cas je te tiendrai au courant pour que tu puisse connaitre le fin mot de l’histoire et ça pourra aussi peut-être aider quelqu’un d’autre.

Bonne soirée et encore merci pour tout !

Ok Manu

merci de nous tenir au courant

Bonsoir,

Comme prévu, voici le résultat des tests d’aujourd’hui, plutôt surprenants :

J’ai donc desserré les deux écrous du pressostat du module extérieur, il y avait bien de l’eau sous pression, difficile à s’avoir si il y avait de l’air, peut-être un peu, en tout cas il y a eu tout de suite de l’eau.

A 11h15, démarrage donc de la PAC en mode froid, et la le ventilateur tourne tout de suite (donc moteur ok), je l’ai laissé allumé durant 1 h et il ne s’est pas arrêté de tourner. Il y a eu 5 min de givre (mais pas partout, je vous envoie une photo), puis ensuite tout à fondu rapidement et l’eau a coulé (condensation) durant 1 heure en goutte à goutte provenant du radiateur arrière. Le problème c’est que la PAC génère de l’eau chaude alors que j’ai demandé du froid à l’aquaset, voici les résultats :

tempréture extérieur : 23 / 23 / 23 / 23 / 24 / 24 / 24 / 24 / 24
température retour d’eau : 24 / 26 / 26 / 27 / 28 / 28 / 29 / 29
température arrivé d’eau : 27 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 33 / 34
tempréartue affichage pac : 28.2 / 28.6 / 28.6 / 29 / 29.3 / 29.5 / 30

Toujours l’erreur PPE mais plus d’erreur E44

Le paramètre 11 à la valeur 1 donc froid.

Sur la 2ème photo, le tuyau qui sort du compresseur et qui n’est pas givré est bouillant.

Et j’ai fait un autre test à 14h30, toujours en mode froid, la cette fois-ci le ventilateur n’a pas du tout tourné, et je me suis rendu compte qu’au bout de 30 min toute la partie gelé se réchauffe brutalement puis regivre, il y a une vidéo ici (voir la réaction au bout d’1 minute) : https://photos.app.goo.gl/nkmj8bB5JPERAFWd7

tempréture extérieur : 24 / 24 / 25 / 24 / 24* / 24** / 24 / 24 / 24
température retour d’eau : 25 / 26 / 27 / 27 / 27* / 27** / 27 / 27
température arrivé d’eau : 26 / 28 / 28 / 28 / 29* / 29** / 29 / 29
tempréartue affichage pac : 26,5 / 26,8 / 27,3 / 27,3 / 26.9* / 28,2** / 27,7 / 27,8

* = il est 15h, soit 30 min après l’allumage, il y a un granf pshiiiiit, et tous les tuyaux se réchauffent.
** = il est 15h05, le givre revient très rapidement, comme au démarrage. Et si j’attends 30 minute, il y aura de nouveau le pshiiiit et le givre disparaitre durant 5 min.

– Le ventilateur ne tourne pas du tout (jai essayé deux fois, il ne tourne plus)
– Le voyant mode refroidissement ne s’allume pas, j’ai l’impression que c’est le voyant chauffage qui est allumé, mais faiblement.
– Le voyant mode dégivrage clignote alors que page 11 du manuel il est indiqué que le voyant doit être fixe. Il est justement fixe – durant les 5 minutes ou le givre disparait (après le pshiiit).
– Le menu 11 indique la valeur 0, donc chaud, alors que lors du 1er test (quand le ventilateur tournait), la valeur était sur 1 (froid).
– Il n’y a pas eu l’erreur E44 (je vais la faire tourner plus longtemps), et il y a tjr l’erreur PPE. Et en plus elle fait du chaud, et pas du froid. La 1er fois lorsque le ventilateur tournait elle est monté à 35°, mais toujours peu de décalage de température entre l’eau d’arrivée et de sortie, c’est pour cela qu’on toujours l’erreur PPE je pense.

Je ne comprends pas ce phénomène de givre, est-ce que pour produire du chaud la PAC doit fournir autant de givre ? Où elle est bloqué en mode froid mais alors pourquoi la température augmente ?

Le bon côté c’est qu’il semble y avoir assez de gaz car ça givre, que le moteur marche et que l’erreur E44 ne s’affiche plus.

A oui, il y a aussi un câble blanc relié au moteur et qui est posé juste en dessous, quand l’au coule du radiateur arrière il stagne dans l’eau, j’ai l’impression qu’il y a une sonde au boit. La sonde était dans un peu de boue, alors j’ai tout nettoyé, je ne sais pas à quoi il sert.

bonjour Manu

Le fonctionnement de la pac me parait normal, bien que n’étant pas frigoriste, les pshiits, c’est le bruit du détendeur qui décompresse le gaz, et le grive et dégivrage c’est aussi normal, c’est quand le gaz change d’état, compression= chaud, décompression= givre.
Par contre tu peux pas avoir un fonctionnement normal de la pac avec de véritables température de fonctionnement à cette saison.
Pour le mode chaud et le mode froid , il faut qu’il y ait de la demande sur le secondaire : le plancher chauffant doit être en demande pour évacuer les calories ou les frigories produites par la pac.
Par ailleurs ton installation n’est pas faite pour tourner en mode froid si tu mets ton plancher chauffant en service en mode refroidissement, même avec un minimum de 15°c,ça va condenser à fond.
Pour un meilleur rendement de la pac, une isolation des tubes extérieurs serait recommandée.

Bonsoir,

Je reviens comme promis vers vous (un peu en retard). Le chauffagiste est passé. Il a fait un pont au niveau de P1 du module extérieur pour forcer le démarrage, mis son multimètre dans les fiches de la carte (où est relié le condensateur du ventilateur) et au bout d’une minute la pac a démarré ainsi que le ventillo (si le ventillateur tourne c normal, si il ne tourne pas elle se met en mode dégèle). Donc module extérieur ok et il y a bien encore du gaz. Il a recommancé sans le multimètre et la le ventillateur ne tourne pas. Pour lui c’est un problème de cosse ou de soudure sur la carte. Il a mis un fil électrique en plus de le cosse pour que ça fasse contacte, mais c’est pas sûr que ça suffise à la longue. Par contre il y a tjrs l’erreur PPE sur l’aquaset, il a donc appelé le fournisseur Technibell est le verdicte est tombé, la carte du module MC est HS. Donc si tout se passe bien le chauffage devrait marcher cet hiver, mais si le module extérieur tombe en panne, le module de chauffage ne sera pas en mesure de faire l’appoint donc pas de chauffage. Pas de carte de remplacement, est 300 € pour un système qui ne marche pas mieux. Moi qui voulait mettre des panneaux solaire cette année, c’est rapé !

J’aimerai essayer de la remettre en route régulièrement pour tester mais j’ai oublié de prendre une photo du pont qu’il avait fait sur le module extérieur. Sur la doc c’est indiqué « P1 : marche/arrêt », il faut bien que je dévisse ces deux fils P1 et que je fasse un pont à la place ?

Sinon, vu que toutes mon installation est déjà en place et qu’il faut remplacer la PAC par une autre j’ai regarder les prix.. J’ai trouvé une atlantic Duo (avec ballon d’au chaude) à 6 000 € sur internet : https://www.comptoirdespros.com/pompe-a-chaleur-alfea-extensa-duo-ai-r32-ballon-ecs-integre-190-l-526343.html?_gl=1*11hp1op*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwhvi0BhA4EiwAX25uj231WtGLVhzdqPRSUEnt5d-GSQ6hax9CfnLUxdwZRZhSYh8zYpQqvBoC2o0QAvD_BwE

Je pensai que ça coûtait 12 000 € une PAC…. Je demande donc naivement à deux chauffagiste et là c’est la douche froide… il me disent clairement qu’il se font leur marche non pas que sur la pause mais aussi sur le matériel, du x2 voir x3 et que je ne trouverai pas de chauffagiste installer le matériel que j’aurais commandé…. ça me révolte, l’installation coûte donc bien 12 000 € alors qu’il y a 2 jours de travail et que la PAC coûte 6 000 €

De plus, le 2ème chauffagiste me déconseil de prendre une PAC avec un ballon d’eau chaude est me conseil plutôt un ballon d’eau chaude thermodynamiqe avec des panneaux solaire.

Bon les panneaux solaire j’avais prévu de le faire, il faut compter 7 000 € (14 000 en passant par un pro).

Donc je résume si je passe par un pro j’en ai pour 20 k et en plus j’ai droit à aucune aide…. C’est pas possible. Je me demande si je ne ferrai pas l’installation de la pac moi même, 6000 € d’achat, j’enlève le système actuel (MC, PAC, ballon d’eau chaude) je place le module extérieur et pour l’intérieur je demande à un plombier généreux de bien vouloir me faire un devis pour relier l’ensemble avec des tuyaux cuivre, il n’y a pas plus d’une journée de travail.

Après, reste à voir comment configurer la PAC, le technicien qui s’est déplacé m’avait parlé de pouvoir le faire, mais j’ai l’impression que le patron n’est pas d’accord car ça fait 15 jours que j’attends le devis, malgrès mes relances.

Bref, je ne suis pas encore sorti d’affaire, et j’ai pas envie de me faire arnaquer. Surtout que l’hiver arrive dans moins de trois mois.

J’essaye d’imaginer la sollution la plus économique et écologique possible.12 Panneau solaire + PAC + ballon d’eau chaude intégré (ou termodynaique), vous en pensez quoi ? Et plus tard une batterie, mais c’est encoe trop cher.

Meric pour votre aide et vos conseil.

BONNE NOUVELLE !!!

Bon, le problème du ventilateur qui tourne pas tout le temps est résolu. Vu que je suis têtu j’ai démarré la PAC en marche forcé en faisant un pont sur la carte au niveau du « marche/arrêt » et la elle ne démarre pas. Alors je démonte le cache du milieu (celui où il y a l’affichage de température) comme l’avait fait le tech. Et là, le ventilo démarre, je le remet, le ventilo s’éteint… ah, on avance ! En fait le problème ne venait pas de la cosse du ventilateur sur la carte A1, mais juste à côté il y a le branchement du controleur de façade. Et quand je bouge ces fils, le ventilateur démarre ou s’arrête. Je débranche la grosse fiche côté affichage de température, et la on voit bien que la dernière broche ne fait plus contact avec le fil. Un coup de tourne vis pour redescendre la patte, remontage, et le ventilo démarre à chaque fois. J’ai testé durant 1 heure, la température monte à 40°. Bon c’est mieux comme ça

Il faut maintenant que je démonte le pont t refasse le branchement d’origine pour que ce soit la carte du module de chauffage qui déclenche le démarrage du chauffage du module extérieur. Mais vu les température caniculaire, ça ne risque pas de se déclencher. Mais d’après le technicien, ça devrait marcher cet hiver, malgré l’erreur PPE toujours présente. D’après lui c’est la carte du MC-8 qui est défaillante et seul l’appoint ne marche pas. Ce n’est pas très encourageant, mais est-ce suffisent pour tout changer ? J’ai recherché sur internet une carte de rechange d’occasion, mais je n’en trouva pas. J’ai trouvé, ça, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne carte, et mettre 400 € pour la réparation c’est cher sans être sûr que ce soit bien ça la problème, est-ce que ça vaut le coup de faire des réparation dessus ? Je vais continuer à chercher une d’occasion mais j’u crois pas trop.

https://www.piece-climatisation.com/boutique-piece-detachee-climatisation/technibel-9900583-carte-commande-chauffage?id=360107

Le tech a testé le pressostat du MC, il marche.

Je me demande donc si je change la PAC, ou si je n’achèterai pas à la place des panneau solaires. Par contre la PAC? hors de question d’être pris pour un pigeon en achetant une PAC 12 000 € en passant par un Pro alors qu’elle vaut 6 000 sur certains sites.

Je ne sais pas si des personnes on encore des technibel, mais peut-être que le fil de discussion servira à quelqu’un qui a le même problème que moi, et le problème n’était pas hydraulique mais électrique.

Merci à tous pour votre aide, surtout à toi José !