45Jose
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Bonjour
Je ne connais pas trop les système à infra rouge, le top ça serait un plancher chauffant , mais je suppose que c’est impossible à mettre en œuvre.
La solution des radiateurs plinthe est adaptée à ce type de configuration, la chaleur par de plus bas et ainsi stagne plus longtemps à hauteur de confort avant de monter par stratification.Bonjour
Il me semble qu’il y a plusieurs problèmes sur cette installation
1-Trop de débit d’eau vers les radiateurs, si c’est bien 1,8m3/h, alors il y a le double de ce qu’il faut, ce qui explique le bruit et vibration, il faudrait régler le circulateur et la vanne de réglage.
2- Est ce que comme demandé vous avez arrêté le circulateur radiateur pour voir en combien de temps se coupait le compresseur?
3- Le réglage d’eau de la pac parait correcte 51°c pour 8°c extérieure, si ça ne suffit pas c’est que la maison est une passoire thermique, ou les radiateurs trop petits, ou alors la pac n’arrive pas à atteindre les 51°c.
mais une photo nous montre que le circuit 1, l’eau est à 54°c, mais on n’a pas la température du retour il faudrait essayer de voir la différence entre le départ et le retour
4- il y a des messages d’alarmes, 002 thermostat HP et 070 débit d’eau faible du circulateur unité intérieure
002 l’alarme HP est logique si le compresseur tourne en permanence, normalement cette alarme coupe le compresseur et un réarmement doit être effectué pour redémarrer, est ce le cas et que faites vous?
070 il faut nettoyer le filtre qui se trouve sur le retour de la tuyauterie entre la bouteille et l’unité intérieure.Essayez de voir point par point et précisément, fournir les réponses sinon on n’avancera pas
bonjour
est ce qu’il n’y aurait pas des chutes de pression sur l’arrivée de gaz, il y a beaucoup de monde sur la ligne?
en ce moment il fait plus froid et donc plus de tirage
pas évident à vérifier à par poser un enregistreur sur la prise gaz de la chaudièreest ce que la nuit c’est pareil?
bonjour
Si le compresseur tourne en permanence, la chaleur produite doit bien aller quelque part ou alors le compresseur pédale dans la semoule.
Faites l’essai de débrancher électriquement la pompe secondaire qui pousse vers les radiateurs pour
1- voir si les vibrations cessent
2- le compresseur n’alimentera plus que la bouteille et pas les radiateurs, il devrait s’arrêter rapidement de fonctionner une foi la température de consigne atteintevoici un lien, cliquez sur( pièce jointe)et télécharger (yutaki s) pour avoir la fiche technique
https://climaled.fr/pompe-a-chaleur-hitachi-ras-3whvrp1-rwm-30r1e-monophase-yutaki-s-pac-ecs-inverter-splitbonjour
Sil y a des bornes TA, il doit y avoir un shunt entre les deux, enlevez le shunt et branchez le thermostat à la place, c’est le plus simple
bonjour
Rien n’est conforme au règles sanitaires dans cette installation.
ce réservoir n’est pas aux normes, il y a contact entre l’air et l’eau, donc développement de bactéries à la surface, normalement c’est séparé par une vessie EPDM.
On voit pas comment il peut être gonflé d’air à par au départ au remplissage d’eau l’air initiale n’a pas été purgée, c’est peut être que c’est un réservoir destiné à un réseau d’air comprimé, donc pas adapté à l’eau.
en bas, rien ne peut sortir, il y a un clapet anti retour.
Vous dites que vous passez par le réseau d’eau public quand li puits est à sec, comment vous protégez le réseau d’eau public d’une potentielle contamination de votre installation? il y a contact entre les deux!bonjour
Difficile de dire si c’est un problème de boue ou de circulateur, les symptômes sont les mêmes, je suppose que la différence de température entre le départ et le retour à la chaudière est énorme.
Faites un essai de démonter un radiateur qui a un coude de réglage pour pouvoir l’isoler complètement et qui chauffe mal pour voir s’il y a de la boue dedans.bonjour
Est ce qu’ils ont regardé le conduit d’évacuation de la ventouse, dans le double conduit il y a la double paroi par où est alimenté en air le brûleur, s’il y a quelque chose qui s’est introduit dedans, ça freine l’arrivée d’air et ça déclenche le pressostat de sécurité, avec le temps ( 3 ans) de la poussière s’est peut être accumulée et la sécurité se déclenche plus souvent.
L’autre possibilité du coté tube d’évacuation des gaz brulés, soit il est légèrement trop long et s’est aussi chargé de cristaux qui empêchent le passage correcte.
Autre hypothèse
conduit très court et pas assez de pertes de charges
évacuation des gaz face au vent dominant et gênée par les rafales de ventj’ai rencontré tous ces cas, on galère avant de trouver la cause
bonjour
j’ai souvent rencontré ce phénomène qui peut se produire des années après la réalisation des installations, j’ai remarqué que c’est souvent sur les parties de cuivre ou laiton où il y a eu de la chauffe, brasures avec apport de décapant, ou complètement aléatoire suivant aussi l’air ambiant.
je pense aussi que c’est une réaction chimique.
Autour des raccords laiton on voit une accumulation de pate bleu alors qu’il n’y a pas eu de brasure de faite.
j’ai une théorie qui vaut ce quelle vaut:
Tout ces raccords sont bien étanche à l’eau, mais comme chacun le sait, ce qui est étanche à l’eau n’est pas forcement étanche à l’air ou à certains gaz, O2, H2 et certains autres gaz aux molécules difficiles à contenir.
Le désembouage au Fernox f3 à peut être généré ce genre de gaz qui au contact des métaux et l’air extérieur ont produit ce résultat.
c’est une hypothèse !bonjour
Oui, ça présente un danger potentiel, en fait l’allumage est retardé par rapport à l’ouverture du gaz.
l’allumage se fait quand il y a une accumulation de gaz dans le volume au dessus des bruleurs.
il doit y avoir un problème de décalage de d’emplacement de l’électrode d’allumage.
faites intervenir rapidement un dépanneur, ça craint vraiment, il vaut mieux pas se servir de la chaudière.Il y a beaucoup plus simple sans besoin de compétence supplémentaires
Moderation= redimensionnement de l’imageBonjour
Si c’est pour basculer de l’un ou l’autre, c’est sur l’arrivée d’eau froide qu’il faut mettre une vanne 3 voies d’inversion électrique commandée soit manuellement par un interrupteur ou par un thermostat
Le raccordement se fait en parallèlebonjour
Vous avez des questions logiques, on va essayer d’y répondre au mieux.
Déjà la puissance de la PAC me parait bonne, 8kw pour 88m3 c’est logique.
Il faudrait par contre vous rappelez comment régulait votre ancienne chaudière la température d’eau , la température devait etre simplement réglée par un réglage manuel, et si par exemple c’était réglé sur 60°c, vous aviez 60°c même si 45°c pouvaient suffirent.
Aujourd’hui la température utile est réglée automatiquement par rapport à la température extérieure, d’après votre photo l’eau devrait sortir à 60°c pour 0°c ext et sortir à 30°c pour 20°c ext.
ça c’est le calcul pour par exemple maintenir 20°c dans la maison quand il fait 0°c dehors. mais dans le cas où les radiateurs sont légèrement trop juste en puissance, il n’y a pas la puissance nécessaire pour rattraper s’il manque quelques degrés au démarrage.
Dans votre cas s’il devait y avoir de l’eau très chaude dans les radiateurs pour un confort optimum, il aurait fallu installer une PAC haute température qui monte au dessus de 60°c ( c’est la température maxi inscrite sur la plaque de votre PAC)
Bon en supposant que les radiateurs sont OK, il faut faire quelques relevés pour trouver le problème.
La pompe à l’air de bien pousser, elle consomme 40w/h , donc logiquement ça doit débiter
Par contre sur le retour il y a un lecteur et régulateur de débit, il me semble; mais pas sûr que sa position devrait etre verticale.
A voir si c’est pas lui qui freine le débit.
Il faudrait contrôler le débit d’eau vers les radiateurs en relevant la différence de température entre le départ et le retour circuit secondaire (après bouteille) avec des thermomètres à applique si possible ou en touchant à la main pour avoir une impression approximative.
il ne doit pas y avoir une différence de plus de 10 ou 15°c
relevez les températures coté primaire entre la bouteille et la PAC, sortie et entrée
on voit que la sortie est à 51°c pour 8°c ext, c’est bien mais il faudrait connaître la température de retour.
nota: 51 pour 8 c’est très bien, en comparaison chez moi ce matin j’avais de l’eau en sortie à 52°c et 38°c en retour pour -2°c ext et 21°c en int, les radiateurs étant bien dimensionnés ça suffit.
NOTA : les explosions que vous entendez c’est le détendeur qui décompresse et les fumées, c’est la phase de dégivrage qui fait fondre le givre sur les ailettes ou les tuyaux et la fumée c’est de la buée d’évaporation.
Le compresseur qui tourne en permanence doit moduler sa puissance (c’est un inverter) donc logique qu’il fonctionne longtemps.
Concernant les vibrations, tout est arrêté, y compris la pompe chauffage?re
Pas besoin de démonter les radiateurs, et pas besoin de pompe, vous pouvez tout faire sans bouger de devant les nourrices, et en plus il y a peut être aussi de la boue dans les tuyaux
Il y a des sorties libres sur les nourrices.
Arrêtez le chauffage
Sur une de celles du départ vous branchez un tuyau d’arrosage pour remplir d’eau et sur celle du retour vous branchez un tuyau pour évacuer vers une vidange.
Fermez tous les départs sauf celui à désembouer, ouvrez l’eau pour monter un peu en pression et ensuite ouvrez le robinet où est branché le tuyau de vidange, comme vous avez le mano de pression sous les yeux, ainsi vous pouvez ouvrir plus ou moins l’arrivée d’eau et l’évacuation pour maintenir une pression constante autour des 2 b dans le réseau.
Si la pression monte vers les 3b alors que la vidange est ouverte autant que l’alimentation, ça veut dire que c’est bien bouché.
Ne pas dépasser les 3.4 b pour éviter que la soupape ne crache.
laissez couler jusqu’à ce que la couleur soit claire et le débit satisfaisant
Faire la même opération pour chaque radiateur qui pose problème et plus si besoin
Si après ça marche toujours pas, il faut étudier les diamètres d’alimentation des nourrices.
est ce qu’on entend un bruit de circulation d’eau au niveau des nourrices?bonjour
Si la puissance de chaque radiateur est bien calculée, alors tous les diamètres de tube sont trop petit, le total est autour de 2550w/h
si on prend un deltaT de 15°c, ça fait un débit de 1465l/h, il faut au moins un 32 pour ça.
regardez cette doc pour calculer vos diamètres, de base il faut pas circuler à plus de 0.6-0.7 m/s dans les tubes..bonjour
le désembouage a bien été fait radiateur par radiateur en fermant tous les autres?
Sur les 5, il y en a un qui chauffe bien, quelle est sa ou ses particularités par rapport aux 4 autres, les alimentations départ et retour se font bien du même coté que les autres, quelles sont leur positions sur les nourrices ect…bonjour, et bonne année!
Si on prend cette formule de calcul, qui s’applique pour une version de stockage seul accumulation, ça donne un volume d’eau (QEC)de 960 litres à stocker à 65°c.
QEM de 1760 litres (22×80)à 40°c
1760 * (30/50)
soit 1760*0.5454 = 960 litres à 65°c
Par ailleurs, le volume de 80 litres (ou 8l//mn *10mn) est une supposition.
Ce volume d’eau est rentable en cas d’occupation totale et peut devenir surcoté en cas d’occupation moyenne.
Il y a des optimisation possible avec d’autres volumes potentiels et la puissance d’énergie disponibles à la chaudière.
Si la puissance n’est que de 30 kw et son débit 1.3 m3/h, avec de l’eau à 80/60°c ,il faudra 2h 12 pour chauffer le ballon de 1000 litres
En suivant des exemples de temps de chauffe avec un réchauffage au fur et à mesure du soutirageOk , je regarderai en rentrant après le 2 janvier
Quelle est la puissance de poêle et de la chaudière ?le ballon de 1000l nécessite une chaudière de 60 kw de puissance et un débit de 2.6 m3/h coté chauffage
pour un régime de fonctionnement coté chauffage de 80/60°c soit un delta de 20°c
soit 2600 l/h x 1.16x 20 = 60.32kw
je connais pas la puissance de ta chaudière, du poêle, les diamètres des tuyauteries et les puissances des pompes, mais il faut que tout soit compatible pour atteindre cette performance.
Après sinon, il faut prendre le problème dans l’autre sens, quel est le besoin réel?
combien de personnes maxi dans le gîte
combien il y a de douches qui peuvent servir en même temps
quel est le diamètre du tube d’arrivé d’eau froide qui alimente le gîte
tout ça peut guider le choix du volume d’eau et de sa température de stockagebonjour
Le temps de chauffe dépend de plusieurs éléments:
1-Puissance de l’échangeur interne au ballon, puissance qui dépend de la température de l’eau d’entrée/sortie et de son débit
2- volume d’eau du ballon
3- à quelle température on veut chauffer l’eau
exemple : avec un ballon de 300 l qu’on veut chauffer à 55°c, si on a une eau froide à la base de 15°c le delta sera de 40°c
donc: 300x 1.16x 40 =13920 watts de puissance totale pour chauffer 300 l de 15 à 55°c
Alors si par exemple sur le tableau de puissance de l’échangeur du ballon, avec une entrée d’eau à 70°c, une sortie à 60°c et un débit de 0.35m3/h, la puissance de l’échangeur serait de 4060watts/h
donc: 13920 / 4060 = 3.43 heures de chauffe.au fait, j’avais pas vu ton schéma de chauffage, c’est bien adapté!
nota:-On est bien d’accord que l’arrivée d’eau sur la vanne 11 se fait au milieu et est ensuite distribuée à droite au à gauche
et que la vanne 10 l’entrée et sortie sont inversées.
Il y a bien les soupapes de sécurité thermique sur le poêle
-Qu’est ce qui déclenche la mise en service de la pompe 8, c’est bien un thermostat différentiel ?Bonjour
Moi aussi je ferai comme Darius, vous calculez d’après un delta T de 7°c, pourquoi autant de débit? vous avez une chaudière à condensation, si votre retour est trop chaud, ça ne condensera pas.
Il faut tabler sur un delta T de 15°c mini, voire même 20°c, sinon la chaudière à condensation n’est pas rentable.
Et en plus vous allez des sifflements dans les radiateurs, regardez le passage disponible pour l’eau dans un robinet thermostatique de radiateur.
Après libre à vous de poser des gros diamètres de tube et d’avoir un débit de pompe faible pour condenser quand même.bonjour
Logiquement ça fonctionne, il y a juste un détail au niveau du thermostat à applique qui déclenche l’inversion de la vanne en sortie de chaudière, comment est commandée la mise en marche de la pompe du circuit de chauffage à partir de 30°c , le réglage de la température idéale de déclenchement risque d’être pointue.
La pompe étant à l’arrêt, il n’y a donc pas de circulation dans le tube où est posé le thermostat, c’est juste la chaleur qui monte par capillarité ou thermosiphon.
Il risque aussi d’y avoir un cas où l’eau du ballon est juste au dessus de 30°c mais ne suffit pas à maintenir l’ambiance au dessus de 16°c et la chaudière se met aussi en route, dans ce cas les deux débits se mélangent et la chaudière risque de servir à réchauffer le ballon.
Il faut donc que le thermostat commande la pompe et la vanne d’inversion sur les contacts opposés, c’est soit l’un ou l’autre.Bonjour.
Avec une vanne 2 thermostatique 3 voies la monté en température du poêle est plus longue puisque même ouverte en grand il y a toujours une partie du débit de la pompe qui va vers le ballon de 500 l et ramène ainsi de l’eau froide par le retour.
Si le but n’est pas d’accumuler des calories dans le ballon, qu’il est là que pour l’excès éventuel, alors il risque d’être trop volumineux, et vous allez dépenser beaucoup de bois pour le chauffer avant d’avoir de l’eau assez chaude vers les radiateurs.
Pour optimiser ça, un bypass entre le tube qui vient du poêle et le départ qui va au circuit radiateur est possible en mettant une vanne à pression différentielle et un clapet anti retour.
Vous pouvez très bien faire comme vous dites, avoir les deux systèmes en marche en même temps, puisqu’il me semble que vous avez mis des clapets anti retour sur chaque.
A condition bien sûr que le thermostat de la chaudière réglé à 16°c coupe seulement la pompe chauffage de la chaudière et permette quand même d’avoir de l’ecs.Regardez ce poste pour le bypass: https://plombiers-reunis.com/topic9019-probleme-poele-bouilleur.html
bonjour
c’est compris, ça marche, et c’est astucieux pour éviter d’avoir la priorité eau chaude sanitaire.
On arrive à faire tout ce qu’on veut avec un peu de réflexion!bonjour
i faudrait nous en dire un peu plus.
est ce qu’il y a un code erreur affiché
quelle est la pression d’eau au mano
est ce qu’avant l’intervention il fallait remettre de l’eau
ect…..bonjour
Oui le principe est bon, ce qui m’étonne c’est que la vanne thermostatique qui équipe la chaudière soit une vanne 2 voies et on une 3 voies.
Si vous fermez les vannes pour inverser la source de chaleur, il faut un vase d’expansion et soupapes de sécurité sur chaque source de chaleur.
Le volume du ballon tampon dépend de la puissance de la chaudière par rapport à sa charge en bois, de sa capacité de régulation de température d’eau, de la puissance totale de dissipation de chaleur par les radiateurs et aussi de votre programme de chauffe.
500L sont peut être suffisants ou pas, est ce que vous voulez stockez de l’énergie moins chère pour éviter de chauffer au gaz ou c’est juste pour recevoir l’excédent d’énergie éventuel de la chaudière bois?
pour info: https://plombiers-reunis.com/topic2739-vous-installez-un-bouilleur-ce-que-vous-devez-savoir.html
