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Re.
Non la résistance n’est pas morte, sinon le disjoncteur de protection électrique disjoncterais.
Pour résumer, si le thermostat se mets en sécurité, cela veut dire qu’il y a surchauffe la chaleur est capté parle capillaire jaune qui sors du doit de gant et qui actionne un mécanisme a réarmement manuel a l’intérieur du boitier gris visible plus haut au message 7.
La cause la plus fréquence est un problème d’entartrage, ou de reglage de la température au niveau du thermostat ou potentiomètre de réglage.
Je tenterais le coup de placer lés tés de raccordement dans la cloison et je sortirais juste les deux tuyaux pour alimenter chaque radiateur.
Bonjour.
Globalement c’est ok.
J’ai agrandi un peut le document pour lire les détails des raccords et je trouve beaucoup d’incohérences.Par exemple: sur le WC suspendu, il ne doit pas y avoir sortie de cloison ni robinet d’équerre, le tuyau sors du mur et vient alimenter directement le wc, il ne doit pas y avoir des joints a cet endroit.
Exemple de WC raccordé avec du PER, c’est la même chose avec le multicouche, juste le raccord a changer. https://plombiers-reunis.com/topic1941-raccordementet-habillage-de-battisupport-wc-geberit.htmlPour les sorties de cloison, il existe des robinets d’équerre en 15/21 – 12/17 qui se vissent sur les sorties et permettent de visser directement les flexibles.
Voila globalement c’est ok mais la partie raccords doit être revue, car vous utilisez trop de raccords, ce qui augmente significativement le prix de la fourniture et accroit aussi les risques de fuites.
Ces raccords tels que l’on voit sur les images n’ont pas de buté.
Il est tout a fait possible de poser une joint filasse mais attention a ne pas mettre beaucoup.
Oui ils se trouvent chez les fournisseurs de plomberie, mais ces raccords sont rares, le mieux est de passer un coup de fil avant de se déplacer.Bonjour niksim33, bienvenu aux forums
cette rubrique n’est pas vraiment adapté aux sujets abordés, je vous propose de choisir une rubrique plus adapté : https://plombiers-reunis.com/forum9-installations-de-chauffage-schemas.html
A bientôt pour la suite…
Oui je confirme.
Mais dans mon message précédent je ne vous ai pas parlé d’efficacité, je vous ai dit que c’est pas esthétique.
Après je ne suis pas sur place, peut être qu’il y a des paramètres a prendre en compte que je n’ai pas vu derrière mon écran.Oui vous pouvez faire comme vous le proposez avec des tés juste avant l’alimentation des vannes H
Ces vannes se posent généralement a 10cm du sol (le bas de radiateurs est environ a 13 -15 cm du sol) pour faire comme vous avez dessiné, vous aurez des tuyaux en plinthe ou alors 4 tuyaux qui sortent du sol.
Si vous pouviez poster une image çà nous permettrais de voir les détails
Pour la ventilation primaire vous pouvez poser une tuile a douille et laisser le pvc dedans sans le faire dépasser la tuile.
Pour la ventilation secondaire.
Il faut une sortie de toit avec un extracteur statique, le PVC risque de s’endommager avec le soleil
Bonjour.
lorsqu’un thermostat a besoin d’être réarmé , c’est pour attirer l’attention de l’utilisateur que quelque chose ne vas pas, autrement il n’y aurait pas de réarmement manuel.
Sans voir et sans démonter voici ce que j’en déduits.
Votre chauffe-eau est entartré et la dissipation de chaleur se fait mal, du coup la résistance atteint des températures extrêmes malgré que cette chaleur ne se transmets pas correctement a l’eau, Pour cette raison le thermostat se mets en sécurité .
Il faut démonter pour voir ce qui se passe a intérieurs de la cuve.
La solution que vous proposez n’est pas du tout esthétique.
Pourquoi ne pas utiliser des vannes H avec by-pass et faire cette ligne en monotube série.Bonjour.
Non il n’y a aucun probleme a poser des radiateurs hudson s’ils peuvent fonctionner avec votre configuration.
Nous ne pouvez rien exiger d’un artisan car personne n’est tenu d’accepter vos conditions.
Les prix raisonnables de la pose peuvent varier du simple au double… triple …..Dites nous combien de radiateurs avez vous a poser.
Postez une image d’un de vos radiateurs et dites nous si les autres sont identiques.
Fournissez vous les robinets d’alimentation
S’agit-il du monotube en série ou en parallèle.
Postez un lien des radiateurs que vous désirez installer.Sans plus de détails on pourra pas vous aider, mais il est tout a fait possible de fournir vous même le matériel et ne payer que la pose, encore faudra-t’il trouver la personne qui accepte.
Bonjour.
Pour ma part dans ce genre de cas, je supprimerais le joint qui provoques des fuites a répétition.
Pour ce faire plusieurs possibilités s’offrent a vous.
Si vous savez souder le cuivre, la solution la plus adapté consiste a souder une raccord trois pièces sur le cuivre qui permettras de faire la liaison entre cuivre et acier sans utiliser de joint, le joint est assuré par liaison conique.
Si vous ne savez pas souder, il faut partir du même principe mais utiliser un raccord bicone aussi appelé raccord a olive.
Bonjour.
C’est très bien mais je pense que vous n’avez pas lu ceci→ https://plombiers-reunis.com/topic5004-comment-poser-un-lien-sur-le-site-plombiers-reunis.html car vous restez un peut vague sur la description de l’entreprise.
A mon avis, au moins un des deux liens sera supprimé quand l’admin viendra faire son ménage hebdomadaire.
Quand je vois des sites contenant des images pompé sur les banques d’images ou sur d’autres sites, ça me donne un aperçu du type de prestataire.
N’avez vous pas des images de vos propres réalisations pou illustrer votre site?Après on s’étonne que les plombiers sont mal réputés….
Bonjour.
D’après vos messages, il est possible que la cuve de votre chauffe-eau soit percé.
Il faudra couper le courant si vous ne l’avez pas encore fait.De mémoire je crois savoir que l’entretien du chauffe-eau, incombe au locataire, mais pas le remplacement…
Voir ici → https://www.paruvendu.fr/immobilier/I/les-reparations-a-la-charge-du-locataire-et-du-proprietaire-i101Il faut savoir que la rupture de la cuve du chauffe-eau n’interviens que dans le cas ou la pression est trop élevé, s’il n’y a pas un réducteur de pression en amont du groupe de sécurité, c’est deja une raison vous permettant de ne pas supporter les frais de remplacement.
Je vous invite a mieux vous renseigner avant d’aller plus loin, car le montant est quand même considérable.
Dans tous les cas, passer par le plombier du proprio est peut être la meilleure solution.Félicitations pour la réalisation.
Vous voulez bien poster quelques images, ça permettrais d’illustrer nos pages.
Merci
Personnellement je ne pense pas que le circulateur soit en cause car vous avez testé avec un circulateur supplémentaire et ça n’a pas amélioré .
spykoz91 wrote:Pour l’histoire du 2eme circulateur, un plombier m’a déjà fait la remarque, j’ai fait l’essai de mettre un circulateur 25/70 (que mon oncle m’a prété) 1m après la chaudière sur le départ que j’ai laissé 2 mois, je pense que ça amélioré un petit peu mais ça ne m’a pas changé la vie ( si c en’est d’augmenter ma facture d’électricité)ps:je l’ai retiré, j’ai changer le purgeur auto qui était complètement encrassé (c’est d’ailleurs ça qui ma fait tilt sur l’encrassement du système et donc le désembouage effectué)
Moi je pencherais par un problème d’embouage ou une saleté coincé quelque part dans la tuyauterie.
Du moins c’est par cette possibilité que je commencerais les investigations.Bonjour et bienvenu aux forums.
Dans un premier temps il faut vérifier que la vanne d’arrêt ferme bien.
Ensuite il faut se munir de joints 17/23 car l’écrou prisonnier de la vanne est en ce diamètre.
Ensuite vous pouvez repartir du compteur avec du multicouche de 16/20.La pression sur la colonne doit être importante, et normalement vous avez assez de débit malgré le petit diamètre de la vanne.
Mais si vous désirez la remplacer, pourquoi pas, au moins la nouvelle sera standard contrairement a celle-ci.
Mais cette vanne ne vous appartiens pas (selon le règlement) elle doit être remplacé par le plombier de l’immeuble car il faudra vidanger le colonne.
Mais attention souvent les plombiers d’immeuble vous vendent ce service une fortune, en plus ceci est un travail simple.Oui le polystyrène c’est une bonne solution, vous couper des morceaux et vous les attachez avec du fil de fer, ce qui vous permets d’avoir de la marge.
pour les tenir plusieurs option s’offrent a vous.
Fixer provisoirement un morceau de bastaing contre le mur pour avoir l’écartement.
Fixer des piquets en les enfonçant dans le sol.
Fixer comme vous le pouvez un morceau de treillis soudé.Bref les possibilités sont multiples, mais sans voir la situation on ne peux pas vous donner de solution toute faite.
Postez des images, pour plus de précisions.
mags42 wrote:Bonjour et merci pour votre réponse.
Couper le chauffage et observer le fonctionnement : pour voir si l’eau se déclenche régulièrement malgré tout ?Je voulais dire: observer si la chaudière continue a s’allumer continuellement en position été…
La fait que vous soyez en femme, ne change rien, En général le femmes sont plus intelligentes que les hommes. ET je le pense sincèrement..
Bonjour.
Laissez vous tuyaux a la verticale a 150mm du mur en pierre.
Vous pouvez même laisser une réservation tout autour des tuyaux sans béton, ce qui vous permettra de les bouger comme bon vous semble.Mais de moment qu’ils sont devant l’isolation, c’est deja la point principal.
Attention tout de même avec les fils de terre.
Il ne faut pas mettre la terre aux installation hydrauliques, c’est le contraire, il faut mettre les installations hydrauliques a la terre.
C’est a dire que vous devez impérativement avoir une installation de terre au niveau de l’immeuble et votre appartement doit y etre branché a cette installation – Ensuite vous pouvez relier votre installation hydraulique a la terre deja existante.
En aucun cas, vous pouvez utiliser les installation hydrauliques pour absorber les éventuelles pertes électriques. Vérifiez donc bien ce point.
Bonjour.
Je parts du principe que vous êtes bricoleur averti, et que vous êtes habilité a toucher…
Procédez comme suit pour voir si on arrive donner un peu de puissance a votre machine.
Ouvrez le capot et mettez votre chaudière en route en position chauffage, vérifiez que le thermostat d’ambiance est en demande au besoin augmentez la témpérature de référence.Vérifiez sur le circulateur s’il est muni de vitesses si tel est le cas augmentez la vitesse du circulateur.
Autre possibilité.
Il n’est pas impossible qu’un précédent intervenant ai trop ouvert le by-pass il faudrait peut être le fermer un quart de tour.C’est le point n°14 sur l’image suivante.
Attention: si vous touchez a ce réglage il faudra mesurer l’écart de température entre départ et retour qui doit être au maximum de 20°C .
La témpérature sur le retour se mesure après le circulateur n°10.Je suppose que le réseau est en cuivre ou acier.
Je pense que ce fil était la terre ou alors la continuité galvanique.
Oui j’ai deja vu des installations avec un fil qui relie tous les composants de l’installation, je ne sais pas ce que ça vaut mais j’ai deja entendu que ce fil permettais de créer une boucle qui empêchait ou diminuait l’effet d’électrolyse.Ce sujet est vague, si un connaisseur peut apporter une explication plus détaillé…
Dans tous les cas, je pense que vous pouvez l’enlever sans aucun probleme.
Bonjour.
Bienvenu sur le forum plomberie et chauffage, on se pliera pour vous aider.
A bientôt dans les autres rubriques.Votre chaudière est un modèle a micro-acumulation, selon son positionnement il est normal qu’elle s’allume plus ou moins régulièrement pour maintenir l’échangeur ou le ballon tampon a la bonne température.
Il est aussi possible que la chaudière ai un probleme au niveau de la vanne 3voies elle a du mal a inverser le flux, elle s’allumerait biens pour le chauffage mais l’eau ne boucle pas dans le circuit car la vanne est grippé ou partiellement grippé.
Coupez la fonction chauffage et observez le fonctionnement.
Bonjour.
L’électronique peut aussi faire des siennes, d’ailleurs tout semble indiquer que c’est bien la carte électronique qui est en cause.
Malheureusement sans de telles connaissances il est difficile de vous aiguiller . Désolé…
Concernant la témpérature, il est peut être risqué de baisser la température autant, de mémoire la légionellose se développe jusqu’à une température de 44°C, donc n’hésitez pas a remonter un peu.
La carte électronique favorise la protection de la cuve contre la corrosion, en conséquence elle n’évite pas la formation de tartre.
