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Bonjour Marc et bienvenu aux forums.
Vous avez de la chance d’avoir deux mains gauche, avec un peut de lecture et quelques conseils qu’on va vous donner, vous serez a même de vous en sortir.
Bonjour.
Le bouclage se réalise a partir d’environ 8-10m de distance sur de l’eau chaude accumulé et selon la volonté du client, il faut savoir que le bouclage est aussi une question de confort.
Passer un tuyau jusqu’aux points les plus éloignés ne coute pas trop cher, puis il est toujours possible de le raccorder plus tard si le besoin se fait sentir, en conséquence les tuyaux d’eau chaude et bouclage doivent être isolés.
Je vois que vous avez dessiné une chaudière, pouvez vous nous dire le modèle.
Les productions instantanées ne délivrent que 12-14 litres/m a 42°C ce qui atteint rapidement ses limites alors poser des tuyaux en 20/26 ne sers a rien sinon a rallonger le temps d’attente avant que l’eau chaude arrive au robinet.
En regardant votre schéma je ferais le bouclage non sur une nourrice mais directement sous le lavabo de la SDBPour le chauffage.
Le principe de fonctionnement veut qu’une ligne en 12/16 alimente un seul appareil.
Théoriquement avec un tuyau de 12/16 vous pouvez alimenter 3300W, mais les raccords multicouche diminuent énormément les passages.
Alors qu’en théorie vous pouvez le faire, je pense que je passerais directement au diamètre 16/20 pour 2 radiateurs, ainsi je serais sur qu’il n’y aurais absolument aucun probleme.Attention, je vous conseille de passer des tuyau gainés, car le multicouche est semi-rigide et rien ne prouve que vous arriverez a passer dans les fourreaux en attente. Autrement utilisez du PER pour passer dans les fourreaux plus tard.
Pour la récupération d’eau.
La liaison entre le réseau potable et eau récupéré est interdite, il faut vraiment une disconexion par lame d’air, je vous conseille plutôt de poser un robinet qui pourra alimenter la cuve en cas de baisse du niveau.
Ou alors utiliser un gestionnaire avec disconexion par sur-verse (lame d’air)Tous ces sujets on été longuement débattus dans les différentes rubriques du forum, pour ne pas répéter toujours les mêmes textes je vous renvois a l’introduction qui vous aidera, prenez 5 minutes de votre temps et vous verrez que vous ne le regretterez pas: https://plombiers-reunis.com/topic3209-les-bases-du-compteur-au-point-de-consommation.html
Bonjour.
Il est toujours déconseillé de surdimensionner les réseaux d’eau chaude pour des raisons d’économie.
Un tuyau plus gros contient plus d’eau qu’un tuyau plus petit, du coup l’eau mets plus longtemps a arriver aux points de puisage, mais en plus c’est plus d’eau qui se refroidi dans la canalisation lorsque l’on ferme un robinet.
En multicouche le tuyau le plus petit et le 12/16 il peut être utilisé pour alimenter tout appareil sanitaire sauf grandes baignoires de plus de 150 litres ou douche hydrojets.
Mais si vous alimentez plus d’un appareil il est courant de passer au diamètre supérieur.
En conséquence on peut alimenter un évier et une machine avec une ligne de 12/16 car la machine ne consomme de l’eau que ponctuellement.Vous dites avoir lu je ne sais quoi dans le guide, pouvez vous poster un lien de la page que vous avez lu et qui vous a visiblement enduit en erreur…
Pour résumer: le schéma est bien, je remplacerais seulement le 20/26 par du 16/20, seulement sur l’eau chaude car sur l’eau froide il n’y a aucun impact de surdimensionner.
Dans l’ensemble c’est pas mal.
Ligne eau chaude qui alimente l’évier: passer une ligne directe en 12/16 depuis la nourrice principale.
16/20 est suffisant en sortie de chauffe-eau.pour le reste tout roule…
Il est tout a fait normal que ce soit de l’eau froide qui s’écoule para le groupe, ça c’est donc OK.
Si vous n’avez pas beaucoup d’eau chaude a la douche, c’est certainement un probleme de mitigeur.
je soupçonne votre robinet de lavabo d’être défectueux et laisse un passage entre les deux réseaux, comme l’eau froide a plus de pression que la chaude elle boucle sur le mitigeur défectueux pour aller sur le tuyau d’eau chaude du robinet de douche.
Dans ce cas vous êtes concerné par le point 34 et 35 de le FAQ: https://plombiers-reunis.com/post12120.html#p12120De mémoire: Nous avons deja traité ce probleme, et après remplacement du mitigeur défectueux tout est rentré dans l’ordre.
Bonjour.
Je vous renvois a la FAQ sur les ballons Ici: https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763
Allez directement au point n°33 qui comporte votre réponse.
Bonjour,
Le principe est bon.
Dépendance en 20/25 – Ok.
Mais vous n’avez pas besoin de 20/25 pour la cuisine et pour le ballon d’eau chaude.
Concernant la sortie d’eau chaude, il ne faut pas la sous-dimensionner ni la surdimensionner car cela accroit les pertes .
Une sortie de ballon en 16/20 me parait bien.Bonjour.
Personnellement j’ai une bonne expérience avec les produits roth, je ne peux que les conseiller, ..
Pose facile, tenue dans le temps, métaux de bonne qualité.Pour l’autre marque je ne me prononce pas car je ne connais pas.
Moi je trouve le per 16/20 limite pour alimenter la dépendence, perso je mettrais de 20/25.
Pour la maison, alimenter deux douches et une baignoire avec du 16/20 est limite, je passerais aussi au 20/25
Bonjour.
Vous avez deux possibilités:
Soit vous trouvez un bouchon du diamètre de votre tuyau et bous bouchonnez le tuyau juste après le premier té.
Si vous supprimez le té et vous mettez un coude a la place.Dans les deux cas il faut braser au chalumeau.
Personnellement j’alimenterais les nourrices secondaires en 16/20.
20/26 depuis l’arrivée jusqu’à la nourrice principale. Puis toutes les autres du 16/20
Alimentation du chauffe-eau en 20/26
Sortie d’eau chaude jusqu’à la nourrice principale d’eau chaude en 20/26, puis toutes les autres en 16/20Bonjour.
La tel que c’est dessiné, je dirais que c’est l’ancien emplacement de chaudière, il n’est pas impossible que la chaudière ai changé de place.
La seule contrainte est la longueur de tuyau restant en pression.
Si j’ai bien compris votre établissement reçoit du public: attention aux règles qui ne sont plus les mêmes.
Maximum 5cm du tuyau avec de l’eau stagnante dans une canalisation.
Pour les coudes, bien que l’inox soit compatible je vous conseille tout de même de l’acier galva.
Bonjour.
en partant de l’arrivée.
– Je mettrais les robinets de jardin avant le réducteur de pression .
– N’oubliez pas de poser un clapet anti retour juste après le circulateur et une vanne juste avant
– Notez que: les circulateurs d’eau chaude sanitaire sont très pas puissants, je conseille donc un clapet antiretour a battant a poser en position horizontale.
– Il faut impérativement isoler tous les tuyaux d’eau chaude sous peine de pertes trop importantes.
– Le bouclage est aussi une question de confort, pourquoi ne pas faire le retour au plus près du point de consommation comme vous avez fait sur l’évier, particulièrement dans les lavabos a usage fréquent.
– Vous surdimensionnez certaines lignes, c’est certainement fait express.Tout le reste me parait Ok.
Si je comprends bien vous voulez réunir les différentes alimentations pour alimenter un ballon de 65 litres.
Bien que ça va fonctionner, ceci reste du bricolage, pourquoi ne pas prendre une tuyau depuis la source.
Votre schéma n’est pas arrivé vous avez oublié de cliqué sur ajouter fichier
Tout dépends de la conception de l’appareil, il est peut être possible de remplacer la batterie intégré, si elle n’est pas soudé sur la carte électronique.
Mais cela vaut-il vraiment le coup? de nos jours un thermostat tout ou rien programmable coute environ 30€ pour les entrés de gamme.Alors remplacement ou réparation?
Je me permets d’intervenir pour faire part de mon vécu.
La pression du vase doit être toujours supérieure a celle de l’installation, de ce fait c’est le vase qui se videra en priorité ce qui est gênant car a l’ouverture de l’eau chaude ou va avoir toute l’eau contenue dans le vase avant d’avoir de l’eau chaude.
J’ai fais les frais sur mon premier essai, en plus avec un ballon de grande taille la quantité peut être de plusieurs litres.
Donc: Vase d’expansion a monter sur l’eau froide ou sur ballon équipés de plusieurs piquages le raccorder sur un autre piquage que celui de la sortie d’eau chaude.
C’est très bien, vous pouvez même réduire les deux chutes de 100 vers 75 ou même 63.
Pour info: avec du 50 on évacue largement toute une salle de bains avec 1 machine, alors vous avec du 63 pour deux points d’eau qui ne seront pas censés être utilisés en simultanée, vous êtes deja largement au dessus.
Je confirme.
Il faut donc remplacer le thermostat de réglage. qui lui de sont coté a aussi surchauffé et donc est HS.
Bonjour.
Si les chutes verticales pour les eaux usées sont en Ø75 minimum, elles n’ont pas besoin d’être ventilés.
Il y a siphonnent lorsque le tuyau est susceptible de se remplir en totalité, ce qui n’est pas le cas avec vos modestes des eaux usées avec baignoire et lavabo ou douche et lavabo.
En conséquence la ventilation est obligatoire dans les chutes évacuant des WCs qui peuvent se remplir en totalité (la décharge forme une boule) et crée l’effet d’aspiration.
Après si vous préférez par sécurité poser un anti-vide de petit taille sous les lavabos, c’est mieux mais rien d’obligatoire.
Dans le collectif, il est indispensable de poser les deux chutes et les ventiler, cela permets d’éviter le siphonnage mais aussi le refoulement sur les étages inférieurs, car la pression crée par la décharge de WC peut être absorbé par la ventilation des eaux usés si le l’égout ne l’absorbe pas en totalité.
Voici ce qu’il faudrait faire.
Sur les installations de type individuelles vous n’etes pas obligé d’avoir le deux tuyaux de chute distincts, nous conseillons de faire comme dans le dessin car cela facilite grandement les raccordements au niveau des culottes (parole de plombier).
Après c’est a vous de voir comment vous désirez faire.
Cordialement
Je complète la réponse de JR qui est correcte.
Les détendeurs sont donnés pour un débit gaz donné, par exemple: 1,3 kilos/heure .Si le débit est supérieur le détendeur se mets en sécurité, si vous avez le probleme a répétition et faudra vérifier ce point et le remplacer par un de débit plus important.
Bonjour.
Oui le raccord que vous voyez sur l’image n’est pas fourni avec le bati-support, vous devez l’acheter séparément en fonction du type de tuyaux que vous utilisez.
Pour les autres sorties de cloisons.
Frigo et machines a laver.
Vous utilisez la sortie de cloison fixoplac puis vous utilisez un robinet de machine a laver normal comme deja dit dans un précédent message.
Pour les autres appareils, évier et vasques.
Vous utilisez toujours vos fixoplaque, mais vous utilisez le petit robinet que je vous ai monté plus haut, ces robinets sont adaptés a recevoir les flexibles.Dans le cas de doubles vasques, je préconise de poser un té a l’intérieur de la cloison au lieu de le poser un apparent.
J’ai lu dans un de vos messages que vous utilisez du tuyau de 16/20 pour alimenter une double vasque.
Je pense que du 12/16 c’est amplement suffisant (c’est ce que je fais moi) pour alimenter deux vasques et c’est plus économe a l’installation et a l’utilisation et c’est mieux pour la planète.Les réglages sur les ballons électriques ne se ressentent que le lendemain lorsque que l’eau dans le ballon soit renouvelé.
Mais si elle est brulante c’est deja une preuve que le thermostat est réglé trop fort.
Voila ce que vous devriez faire.
Réglez votre ballon au minimum et attendez au 24-48 heures, jusque a que l’eau soit renouvelé, puis ajustez la température selon les besoins (environ 60°C) puis si le problème persiste, remplacez le thermostat de réglage de température.
Voici un exemple de raccordement d’un bati-support de marque geberit sans utiliser des joints.
Pas besoin d’autres robinets.
Pour les sorties de cloison, je ne parlais pas de machines a laver qui sont très bien, je parlais des sorties ou seront raccordés les différents robinets, lavabos, vasques, évier ETC…
Au lieu d’utiliser des raccords coudés, Il suffit d’utiliser ceci en vente chez plomberie-pro au prix de 3€/pièce
Concernant les autres raccords, je disais qu’on peut mieux faire.
Exemples:
[list=*]
[*]au niveau des manomètres, on peut faire avec un ou deux pièces maxi[/*]
[*]Au niveau de l’arrivé d’eau vous avez plusieurs pièces en série qui ne servent a rien, réduisez le nombre de raccords au minimum. Une seule vanne après le clapet antipollution est suffisante.[/*]
[/list]Globalement c’est ok
