X-Niel
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Bonjour gui.auger soyez le bienvenu aux forums même s’ils sont un peut déserts en ce moment.
Bien sur… nous ferons de notre mieux pour vous aider, alors rendez-vous dans les autres rubriques.Bonjour.
Le plus simple pour que l’on se fasse une idée de la chose est de poster des images.
Voici la méthode https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html.
Bonjour.
La bonne pratique consiste a poser les collecteurs au plus prés du point de consommation.
Mais vu que votre chauffe-eau est va prendre l’air de la pièce ou il est installé , je préférerais a votre place de positionner les collecteurs a coté du chauffe-eau, je vous conseillerais même de prendre une vmc double flux afin de récupérer la chaleur de la ventilation, car en hiver vous serez content (a long terme) de récupérer toutes ces déperditions.
Mais comme je ne suis pas un pro des pompes a chaleur je laisse quelqu’un d’autre vous conseiller sur le sujet.
Absence d’avis clients sur une plateforme extérieure comme anjou, plomberie-pro, ebanéo, les seuls avis clients que l’on trouve, sont sur leur site donc certainement modérés.
Personellement je commanderais sans aucune peur, au pire des cas c’est la livraison tardive, mais si j’ai du délais devant moi, pourquoi pas…
Bonjour.
De toute façon un ballon de 300 litres est forcément stable (posé au sol).
Concernant la fiabilité, cette marque est fiable, le modèle hybride n’est pas trop âgé donc il n’y a personne avec le vécu necessaire pour partager cette expérience.
Moi dans votre cas je foncerais sans hésiter, parce que si atlantic n’est pas fiable, qui le sera!!!
misterenzo91 wrote:vous indiquez de mettre un T à chaque étage pour alimenter les nourrices.
les nourrices ne suffisent elles pas ? je pensais raccorder ma colonne directement en bout de nourrice.
exemple EF NOURRICE VANNE ETC…
les nourrices peuvent-elles être posée verticalement ?Bonjour.
Si les nourrices suffisent, il n’est pas necessaire de la poser horizontalement avec un té, je vous l’ai conseillé parce que c’est plus facile a mettre en œuvre, en plus nous conseillons toujours de poser une vanne en amont de chaque nourrice.
Mais vous pouvez les poser directement dans la colonne en position verticale, le secret dans ce cas est de respecter le diamètre intérieur de la colonne; si la colonne est de Ø15 intérieur il ne faut pas utiliser des nourrices avec un diamètre intérieur a Ø15mm, cela est valable aussi pour l’eau chaude.
Bonjour harduck et bienvenu.
Je tiens a te féliciter pour ta création d’entreprise et te souhaite une bonne réussite.
a bientôt sur les autre rubriques et j’espère que tu pourras assurer quelques discussions dans le dommaine du solaire parce que ce sujet est resté assez vague dans sa rubrique.
Merci
Salut.
La première solution est la meilleure en conséquence il faudra supprimer le réducteur de pression sur la ligne principale, sinon vous aurez un faible débit au deuxième étage compte tenu de la perte provoqué par le réducteur mais aussi par le diamètre important sur la colonne montante.
Comme il s’agit d’un installation importante réalisez la colonne en 20/26 avec un té a chaque étage pour desservir les nourrices comme sur le schéma, au besoin installez un réducteur de pression en amont de chaque nourrice.
Utilisez des nourrices en 20/27.
Si la chaudière est a production instantané ou micro accumulation vous aurez un débit vraiment limite particulièrement en cas d’utilisation des deux ou plus points d’eau en simultané.
Si la chaudière est en 15/21 utilisez du 16/20 entre la dernière nourrice et la chaudière.Les diamètres son bons, les douches et baignoires peuvent être alimentés avec des diamètres plus importants au moins jusqu’à proximité de la sortie murale.
Pour la boucle, elle n’est possible que sur de l’eau chaude accumulé, vous pouvez utiliser un petit ballon pour passer la boucle dedans si votre chaudière ne le permets pas.
Regardez ce lien qui vous donneras une idée de comment réaliser votre install, mais aussi une idée pour la boucle basique ou une boucle sur une installation plus importante.
Pour tout le reste utilisez le forum et nous ferons de notre mieux pour vous apporter des réponses.
Bonsoir guat.
merci de votre retour, c’est sympas de venir nous donner des nouvelles, ça encourage les pros qui répondent aux questions.
Je suis content que vous constatiez deja le retour financier, pour compléter, si vous désirez nous poster une image de la bête, ce serait sympas.
Merci encore… je marque cette discussion comme résolue..
Salut Jean le plombier.
L’explication est simple:
lorsque le ballon est en chauffe la pression monte jusqu’à 7 bars.
Pourquoi 7 bars? 7bars est la pression a laquelle le groupe de sécurité s’ouvre pour décharger le surplus d’eau (du a la chauffe) vers les égouts.
Visiblement votre ballon ne fuit pas a une pression moins élevé mais fuit des que la pression dépasse une certaine puissance, ceci équivaut a la fissuré, elle n’exposera pas mais la fuite va s’aggraver jusqu’à la fuite en continu.Malheureusement le changement est inévitable.
N’importe quel professionnel « PG ou PAS » peut vous réaliser cette tache, selon la difficulté de ce travail vous pourrez peut être le faire vous même.
Ce n’est pas nouveau ça existe depuis des années.
Pour des raccords a compression il sont très fiables, ont peut même les remplacer en cas de besoin.
Vous pouvez éventuellement créer des grilles comme vous le dites, mais la ventilation ne seras jamais efficace.
Pour bien faire il faudrait créer une aspiration.
Je ne connaissais pas mais c’est le même principe que l’aérateur a membranne avec une architecture différente et venant de nicoll je pense que c’est fiable.
De toute manière vu que c’est une nouveauté, il n’y a pas encore assez de recul pour un retour d’expériences
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zPnY0J5R2Rw[/video]
Il est vrais que vous avez un facteur de soleil assez important, donc les panneaux solaires seraient la meilleure solution, en plus…. selon la configuration de votre installation il est possible de les faire fonctionner sans aucun apport electrique, ce qui est deja un point important.
quels sont les symptômes?
Lorsque vous ouvrez le robinet d’eau chaude, est-ce que la chaudière s’allume?
L’eau sort comment, complétement froide? tiède?
Quelle est la pression affiché sur le manomètre?Essayez de nous donner plus de détails, afin que l’on puisse diagnostiquer.
Comme chaque année l’hiver et le grand froid arrive, c’est le moment d’avoir des systèmes de chauffage en parfait etat de fonctionnement et s’équiper des chauffages d’appoint.
Certaines enseigne de bricolage profitent de ces périodes pour vendre des chauffages d’appoint, notamment des poêles à pétrole sans vraiment se soucier d’informer les consommateurs sur des dangers d’utilisation de ces chauffages a l’intérieur des locaux.
Le pétrole combien ça coute?
Le carburant pour ce type d’appareils peut varier selon sa qualité, la contenance de l’emballage et sa marque, j’ai personnellement constaté dans plusieurs enseignes un prix compris entre 1,15€/litre et 2,20€/litre, ceci en région parisienne.
Lors de ma tourné dans les magasins, je n’ai constaté aucune mise en garde concernant ce type de chauffage d’appoint malgré les risques d’utilisation que cela comporte, si les règles de sécurité ne sont pas correctement respectés.
Quelques règles basiques a respecterLors de la combustion ces appareils dégagent du monoxyde de carbone, du gaz carbonique, des oxydes d’azote et du dioxyde de souffre, ces gaz issus de la combustion sont néfastes pour l’être humain, ils sont à l’origine de maux de tête ainsi que de problèmes respiratoires (asthme, allergie) voire même d’intoxications causant la mort sans aucun symptôme préalable.
Premièrement il faut savoir que les appareils exigent une ventilation capable de renouveler l’air de la pièce 3 fois par heure, donc pour une pièce de (40m³) il faut une ventilation de 120m³/heure.
Pour information: il suffit de se repérer par les ventilations gaz et comparer avec la puissance de votre appareil.
[list=*]
[*]Puissance de l’appareil | Section minimum de l’aération:[/*]
[*]Inférieur a 23 kW | Surface = 50cm²[/*]
[*]Supérieur à 23 kW < 36 kW | Surface = 70 cm²[/*]
[*]Supérieur à 35 kW < 51 kW | Surface = 100 cm²[/*]
[*]Supérieur à 50 kW < 71 kW | Surface = 150 cm²[/*]
[/list]Règles d’utilisation
Pour utiliser ces type de chauffage d’appoint il faut que la pièce réponde au condition suivantes.
[list=*]
[*]Le poêle doît être placé dans un endroit dégagé, sur une surface plane et stable, à plus de 1m de tout mobilier ou matériau susceptible d’être combustible.[/*]
[*]Ne jamais utiliser d’autres carburants que celui préconisé par le fabricant.[/*]
[*]Ne jamais utiliser ces type de chauffage dans des pièces inférieurs a 40m³, soit environ 16m².[/*]
[/list]
Bien sur les fabricants on équipé ces appareils de détecteurs de gaz qui éteignent l’appareil si l’air ambiant devient pollué. Mais cette mesure est-elle réellement efficace?Personellement je crois que la réponse est non. Les gaz de combustion sont plus légers que l’air ambiant et vont rester en suspension d’ans l’air, comme le détecteur est lui intégré a au poêle il faut que la pièce soit complétement remplie d’air pollué avant que le détecteur ne coupe la flamme.
Je dirais que les vidanges on été reprises partiellement, « entre ce point et la chute, peut être un remplacement de chute » .
Si tel était le cas, les intervenant on raccordé comme ils on pu, sans avoir a tout remplacer.
Comme il ne s’agit que d’une machine a laver vous pouvez laisser dans état en sachant que votre tuyau gardera toujours un peut d’eau dedans, puis si un jours il se bouche au moins vous saurez ou chercher la panne.
Mais il est peut probable qu’il se bouche.
Le siphon de la machine a laver doit être a une côte comprise de 65 et 90 cm du sol comme indiqué dans le schéma du lien suivant.
La sonde d’ionisation rassemble a ceci, elle détecte la flamme et parfois elle fonctionne par intermittence.
Soit le flotteur n’étais pas fournis avec le mécanisme (ou l’inverse) soit le monteur n’as pas utilisé le croché de maintiens, je vous confirme que ce flotteur devrais être fixé sur le mécanisme.
Ce flotteur équipe d’origine les chasses d’eau des wc suspendus SIAMP.
Si vous n’arrivez pas a trouver le croché qui se clipse sur le mécanisme afin de maintenir le flotteur en position fixe, mieux vaut opter par le remplacement du flotteur par un modèle verticale, je vous conseille le geberit, ou alors un gabarit d’adaptation, qui vous permettras d’utiliser des flotteurs latéraux standard.
Comme celui de l’image:
bon courage
Salut.
Je confirme ce mode de fonctionnement qui est le bon.
Lorsque le chauffe-eau est en pression (pression des deux cotes de la membranne) la tige actionne et ferme le bloc gaz.
Lorsqu’il y a tirage la membrane reviens en position centrale, (Pression d’un seul coté) la membrane viens en position centrale, ce qui ouvre et « régule » le débit gaz selon le tirage (« certains modèles uniquement »).
Lorsque le chauffe eau n’est pas alimenté en eau, la membrane n’ouvre pas le bloc gaz.j’ai eu l’occasion de démonter un chauffe-eau ELM et cette piece avait attiré mon attention, je l’ai demonté pour comprendre et j’ai fait des photos que je vais partager ici.
Voici le bloc complet avant démontage.
Ensuite le bloc séparé du détecteur de débit (membranne).
Vue plus éclaté.
On aperçois l’orifice d’arrivé et l’orifice de départ, ce qui permets de garder une pression même lorsque l’ont puise de l’eau.
.Voila c’est dommage que je n’ai pas d’autres images, ni ce matos sinon j’aurais approfondi la chose un peut plus.
Je pense que geberit reste la royce des wc et composants.
Cela ne veux pas dire que les autres ne sont pas bien…Votre flotteur devrais être clipsé sur le mécanisme du milieu, sans cette fixation le flotteur remonte lorsque la chasse se remplit ce qui permets a l’eau de déborder par le trop plein.
wag71 wrote:par contre il manque un clapet anti-retour entre le ballon et l’arrivée d’eau froide pour éviter que le bouclage n’aille dans l’eau froide si je ne me trompe pas?Oui bien vu… Mais comme le groupe de sécurité fait deja office de clapet anti-retour, il est inutile d’en rajouter un.
Parce que de toute façon il est impératif de faire le retour de bouclage entre le groupe et le ballon.En France la brasure enrobé est utilisé pour souder le galva a la goute, la soudure jaune, mais je suis comme vous…. les appellations commerciales….
Personellement je pense que oui, étant donné que ces canalisations seront inaccessibles toute la duré de vie de la construction.
Les gros diamètres sont moins sensibles aux engorgements.
Il est plus facile d’envoyer la souris pour déboucher en cas d’engorgement important.Dans l’hypothèse ou vous modifiez la disposition de la maison (dans les années a venir), vous aurez plus de chances de retrouver une évacuation capable d’évacuer n’importe quel appareil.
Bonjour.
Je pense que la page sur les chaudières pourra répondre a votre question, en ce qui concerne le choix de la chaudière.
Concernant votre production d’eau chaude, la réponse se trouve dans cette page, après c’est a vous de voir quel confort vous désirez obtenir.
lisez et si vous avez un doute nous sommes la pour vous éclairer.
En ce qui concerne les marques, nous ne sommes pas en mesure de comparer tous les produits, d’ailleurs on ne prends partie d’aucun fabricant, nous disons seulement que si une marque est plus chère que ses concurrentes, c’est parce que son produit est de meilleure qualité.
Il appartiens au client ou a l’installateur de peser, le pour… et le contre… pour tel ou tel produit, en prenant en compte les attentes de l’utilisateur final ainsi que son budget.Espérant avoir répondu a vos attentes, j’espère que les lecteurs puissent partager avec vous, l’expérience de l’utilisation des deux types de chaudières.
Oui il est tout a fait possible et conseillé d’utiliser des tuyaux multicouche pour votre extension de chauffage.
Je suis d’accords avec la personne qui vous a déconseillé d’utiliser de tuyaux PER sur le chauffage.Vous pouvez encore utiliser de tuyaux en acier noir, en cuivre, en inox, ou en ppr….
Ce sujet a deja été abordé a plusieurs reprises sur le forum, il existe même des sujets on on parle du raccordement entre les deux type de tuyaux.Je vous conseille de remplacer tous les petits diamètres par du Ø50 puis réduire au dernier moment.
Pour le siphon de garage utilisez au minimum du Ø80 le 40 sera souvent bouché suite aux dépôts de sables et autres matières lourdes.
Ensuite n’oubliez pas de ventiler au bout des antennes plus longues.Pour les manchons de dilatation, ils ne sont utiles que sur les lignes droites 1 tous les 8metres, lorsque que le réseau est coudé, les manchons dilatation, ne sont pas vraiment utiles, la dilatation est absorbé par les coudes.
