Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
J’ai édité mon message entretemps…
Niel wrote:Toutes les appliques ou sorties de cloison a fixer, sont toujours alimentés sur le coté.
Il n’existe pas de raccords droits a fixer.Moi je vous conseille d’utiliser des nourrices avec des vannes intégrés, ou alors placer une vanne a l’entrée de chaque nourrice.
Je vous conseille aussi d’utiliser une grosse nourrice centrale et alimenter les nourrices secondaires depuis la nourrice principale.Dans la configuration actuelle, il suffit d’avoir un probleme ai niveau du frigo ou du lave linge pour être obligé de couper tous ce qui est alimenté en aval de ces appareils.
g.mejecaze wrote:Même pour les robinets extérieurs quand on traverse un mur en pierre ?Les raccords droits ne peuvent pas etre fixés et ne sont pas conformes car ils peuvent vriller lors du vissage de appareils de terminaison, mème quand on traverse un mur il faut faire un coude a 90° pour alimenter l’applique sur le coté.
Pour votre schéma, il y a certainement d’autres choses a voir mais l’image n’est pas assez grande et certains élément j’arrive pas a les lire.
Toutes les appliques ou sorties de cloison a fixer, sont toujours alimentés sur le coté.
Il n’existe pas de raccords droits a fixer.Moi je vous conseille d’utiliser des nourrices avec des vannes intégrés, ou alors placer une vanne a l’entrée de chaque nourrice.
Je vous conseille aussi d’utiliser une grosse nourrice centrale et alimenter les nourrices secondaires depuis la nourrice principale.Dans la configuration actuelle, il suffit d’avoir un probleme ai niveau du frigo ou du lave linge pour être obligé de couper tous ce qui est alimenté en aval de ces appareils.
Bonjour.
Comme nous le disons souvent, certaines marques sont assez spéciales et sont conçues pour fonctionner avec des thermostats dédiés, soit ce que l’on appelle des thermostats communicants.
DeDietrich.
Viessman
Et plus récemment d’autres marques plus standard s’y mettent aussi.Dans votre cas précis, je dirais (sans être sur) que le bornier 18 sers au branchement d’un de ces thermostats a trois fils, le 18 pilote l’horloge et les 19-20 pilotent le thermostat.
Certains vidages ont un débit plus important que d’autres.
Dans votre cas je dirais que c’est le le flexible blanc entre le siphon et le PVC ou alors la siphon soit disant plat qui freinent l’écoulement .La seule amélioration possible et de raccourcir le tube flexible blanc et orienter la sortie de siphon vers la chute, mais vous ne gagnerez presque rien en débit..
Je ne pense pas que ce soit très gênant non plus, donc laissez tel que c’est.
Bonjour.
Vu que je suis connecté je me permet de marquer votre sujet en résolu.
Bon weekend de Pâques.
Dans l’ensemble c’est pas mal.
je ne vais pas corriger les raccords et diamètres de filetages.
Sur le réseau potable.
[list=*]
[*]Le diamètre de PE doit être identique a celui de la distribution, normalement 25 pour une maison individuelle.[/*]
[*]La première chose a poser est une vanne suivie du compteur, suivi du clapet anti-pollution.[/*]
[*]Puis les éléments de votre choix[/*]
[/list]Dans la liaison entre les deux réseaux vous devez respecter une déconnexion par sur-verse
Les distributions générales et alimentation du ballon d’eau chaude doit être fait en diamètre 20, tout les reste en diamètre 16.
Avant le chauffe-eau électrique vous devez placer un groupe de sécurité quel que soit le modèle de votre chauffe-eau.
Sur le réseau eau du puits
[list=*]
[*]Pour le diamètre du PE tout dépends de la configuration, vous dites que vous avez 30 mètres, croyez vous que le surpresseur va aspirer sur toute cette longueur, choisissez le diamètre en fonction de votre appareil.[/*]
[*]Le premier élément est une vanne de coupure, suivie de clapet antiretour, suivi de compteur et seulement après la vanne avec purge.[/*]
[*]Vous avez aussi la possibilité de poser le clapet anti-retour en première position suivi de la vanne a purge, la vanne a purge doit être devant le clapet anti-retour sinon elle ne serviras a rien.[/*]
[/list]Bonjour.
Nous on ne peut pas vous confirmer quoi que ce soit.
Une pince a sertir peut être équipé avec les différents types de mords et compris les virax.
C’est a vous de voir quelle pince pourrez vous trouver et acheter les raccords en conséquence, ou vice versa.Défaites le tuyau d’arrivé d’eau au niveau du robinet murale.
Placez un sceau sous le robinet et ouvrez-le pour voir s’il y a du débit.
Si l’eau arrive parfaitement a ce robinet, vérifiez s’il y a pas un filtre sur l’écrou du tuyau d’alimentation du broyeur, et s’il est propre.Si vous ne constatez aucune anomalie a ce niveau, il faut intervenir sur l’électrovanne du broyeur.
L’électrovanne peut être partiellement bouché ou ne pas s’ouvrir en totalité d’où le manque d’eau dans le système.
Il faut savoir que ce type de broyeur ne mesure pas l’eau qu’il fait rentrer, il s’ouvre pendant X secondes avant de se mettre en route, si le débit d’eau n’est pas suffisant il va fonctionner avec moins d’eau.
Telle que je vois les fils sur le contacteur je dirais aussi qu’il s’agit de l’ancien pressostat.
Il y a juste l’arrivé du courant mais il semble n’avoir aucun départ.Mais qu’est-ce que commande votre pompe dans l’état actuel, il doit bien y avoir un pressostat quelque part.
Après si c’est de l’eau pour les toilettes et pour l’arrosage pourquoi pas…
Bonjour.
En effet votre texte n’est pas très clair. Il faut insérer des paragraphes en blanc pour aérer le texte et parler d’un sujet a la fois.
Je ne comprends pas ce terme « mini geyser », je pense que vous faites référence a un petit chauffe-eau, donc je vais répondre en conséquence.
Reprenons: Voici ce que je comprends…
Quote:Votre douche s’écoule mal, si vous enlevez le gobelet de la bonde l’évacuation se fait normalement, mais dans tous les cas il y a des glou-glou au lavabo.Le surplus d’eau du votre petit chauffe-eau s’écoule dans cette canalisation, mais l’eau est froide quand vous la faites couler.
Je dirais que votre canalisation est toujours obstrué quelque part, même si l’écoulement se fait lentement, il doit y avoir quelque chose qui gêne la ventilation.
Le fait que vous ayez des glou-glou au lavabo s’explique par:
Canalisation trop petite ou obstrué, le tuyau se rempli et crée un effet de « sifonnage » aspiration.
Manque de ventilation ou ventilation obstrué.Concernant l’eau froide du chauffe-eau, ça n’as aucun impact sur les évacuations, si elle est froide c’est parce que le chauffe-eau n’est pas alimenté ou est en panne.
Bonjour.
Pour le fichier c’est peut être normal, vos photos ont une résolution trop importante ce qui crée des fichiers trop volumineux et des images trop grandes, comme le forum ne sais pas redimensionner les images, ben ça passe pas.
D’après vos messages j’en déduis que vous n’êtes pas en mesure de remplacer quoi que ce soit, donc pour votre sécurité il est préférable de ne pas y toucher a la chaudière.
Si vous êtes locataire, seul le contrat d’entretien est a votre charge, les pannes incombent au proprio.
Si vous êtes la propriétaire, je vous conseille de passer par un pro, a la limite changez de prestataire.Bonjour.
Malheureusement a distance je ne pourrais pas vos dire d’avantage, autant ce modèle est comme vous le dites, pas aimé ou pas répandu.
Vous dites avoir des goutes sur une des sondes, ceci est peut être la cause du problème.
Sur les chauffe-eau a thermostat mécanique on arrive généralement a trouver la panne sans voir, sur les modèles électroniques, c’est plus compliqué car on peut pas détecter la source de la panne.
Le circuit imprimé a l’air oxydé, ne serait-ce pas la source du problème.
Bonjour.
Concernant les préparateurs en bain Marie, je ne suis pas très adepte, je préfère les préparateurs séparés, qui sont plus malléables et plus accessibles en maintenance, lorsqu’il faut les changer on ne change que le préparateur et pas le préparateur et le ballon tampon. Mais ça n’est que mon point de vue.
Sur un préparateur extérieur il est aussi possible d’ajouter une résistance électrique, ce qui permets de basculer en électrique en été.
Pour les schémas, je me suis permis d’extraire des images et les poster a la suite.
Quote:[h]Schéma d’installation sanitaire[/h]
Il faudrait poser le réducteur de pression avant les cartouches car elles risquent de ne pas aimer la pression de distribution.
N’oubliez pas d’isoler les branches eau chaude et bouclage avec de l’armaflex.
Je ferais aussi un bouclage sur les lignes les plus longues de la seconde nourrice EC, au moins sur les lignes des lavabos et évier.
Il manque un clapet antiretour en aval du circulateur sanitaire et une vanne en amont.
Il manque une branche du bouclage sur le mitigeur thermostatique et un clapet anti retour sur l’eau froide qui va au mitigeur.Voir plus de détails ici: https://plombiers-reunis.com/guides/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire.html
Quote:[h]Circuit de chauffage[/h]
Glycol sur chauffage = OK
Remplissage de chauffage, positionnez-le sur le potence du vase d’expansion.Je pense que les picages peuvent rester inchangés, mais vous pouvez prendre le départ des sols chauffant plus haut dans le ballon afin de bénéficier d’une plus grande autonomie, sachant que les modules plancher chauffant règlent eux mêmes la température de départ.
Pour dimensionner votre vase, il existe un petit logiciel (sous Windows) qui vous permets de faire çà bien a télécharger dans cette section. https://plombiers-reunis.com/topic971-calculs-du-plombier-chauffagiste.html
Espérant avoir répondu a vos interrogations.
Bonjour.
Je vais donner mon avis sans être sur de ce que j’avance.
Je ne pense pas, que cette assurance existe, mais rien ne coute de demander chez les différents assureurs.
Quand vous parlez d’indemnités! oui ce serait bien, mais sur quelle base? l’Auto-entrepreneur n’as pas de salaire..
Mais c’est un sujet intéressant, si d’autres personnes veulent donner leur avis.
Pouvez vous poster des images des mécanismes ou cartes électroniques des résistances.
Mais je vous dit tout de suite qu’il ne doit pas y avoir de l’eau ou de l’humidité dans les sondes qui sont électroniques.Bonjour.
Je pense que la meilleure methode et le double coude a visser que vous visserez l’un dans l’autre pour obtenir un coude a 180° ensuite vous utilisez un raccords a chaque bout des tuyaux PER pour raccorder sur les coudes.
Genre ça.
Il est aussi possible d’utiliser un te a la place d’au coude pour raccorder autre chose.
Bonjour.
Normalement oui!
avec une chaudière a production instantané vous n’auriez pas pu le faire.En conséquence vous serez peut être limité par les composants de l’arrivé d’eau, « réducteur de pression ou clapet anti-pollution » qui ont des pertes de charge importantes.
Mais je pense qu’il n’y a pas de raison que ça fonctionne pas.
Bonjour.
Non votre photo ne nous est pas parvenue, vous avez oublié de cliquer sur le bouton « ajouter fichier » pour lier l’image au message.
Je pense que votre chaudière doit avoir un ballon intégré, qu’elle maintiens a température même quand vous ne puisez pas l’eau, c’est pour ça qu’elle s’allume périodiquement, e qui reste allumé une fois que vous avez finir d’utiliser l’eau chaude.Si vous nos dites le modèle exact de votre appareil on peut éventuellement essayer de comprendre ou vous confirmer son mode de fonctionnement.
Desolé.
Moi je trouve que c’est bien peut être on peut mieux faire au niveau de la machine a laver.
Après il faut jongler avec les raccords en fonction des filetages mâle ou femelle.
Dans l’ensemble c’est bien..
Merci de ce retour, c’est vraiment sympas.
Si toutefois vous avez des images n’hésitez pas a partager.
Bonjour.
Il n’est pas facile de détecter un probleme a distance sans même connaitre la marque et le modèle de chaudière.
Pour le manque d’eau elle est certainement provoqué par le vase d’expansion dégonflé.
Pour l’erreur de l’eau sanitaire, que pencherais par un mauvais contact sur le sonde sanitaire, la sonde ne capterais pas la température.
Mais sans plus de détails on peut pas être sur.
Postez des images si vous le pouvez…
Il est tout a fait normale d’avoir des coups de bélier si vous avez une pression ou débit faible.
Les coups de bélier sont provoqués par:
- Vitesse de circulation trop importante, puis arrêt brusque de la circulation de l’eau.
- Perte de charge trop importante dans un composant de l’installation
- Débit insuffisant a l’entrée de l’installation.
- Ou débit de puisage supérieur a celui de l’entrée d’installation
Exemple: vous ouvrez un robinet et la pression de la maison chute anormalement vu que lé débit est insuffisant.
lorsque vous fermez le robinet, il faut un instant (1 ou 2 secondes, voir plus) pour que l’installation rentre a nouveau en pression, puis la circulation s’arrête brusquement vu que tout est fermé = coup de bélier qui se produit a l’endroit ou la perte de charge est la plus élevé ou dans un endroit ou les tuyaux bougent.p.chapon wrote:Je précise que j’ai déjà enlevé une petite vis sous l’installation, qui semblait retenir la cartouche.J’ai supposé que le robinet aurait une vis sur la partie inférieure qui maintiens la cartouche.
Je ne suis pas sur que l’on puisse régler cette témpérature, toutefois en rentrant dans le menus de l’appareil il me semble (sans être sur) que cette fonction existe.
De toute façon la loi impose une température minimale de 60°C dans le stockage d’eau ou a minima, que cette température soit atteinte au moins pendant 30minutes toutes les 24heures.
D’un autre coté, les ballons frisquet ne sont quasiment pas sensibles a l’entartrage.
Je complété en disant que:
Que le ballon soit réglè a 40 – 50 -60 ou même 70°C, n’as absolument aucune incidence sur la production de calcaire.La production de calcaire est due au choc thermique entre l’eau du chauffage et l’eau accumulé, pour favoriser l’échange de température du serpentin vers l’eau, certains fabricants font circuler l’eau qui réchauffe l’eau l’ECS a une témpérature trop élevé, d’où la formation de calcaire.
Sur un chauffe-eau eau électrique, la résistance peut atteindre 120°C ou 140°C afin de réchauffer l’eau, car la surface d’échange est très petite.
C’est le même principe d’un radiateur, plus il est petit plus il faut qu’il soit chaud.
Je fini, en vous rassurant que Frisquet est vraiment du matériel d’excellente qualité, et que son ballon ne s’entartre quasiment pas.
studi wrote:Est ce normal que le tuyau du raccordement d’eau froide du chauffe eau soit humide à chaque fois que j’ouvre les robinets de douche ou du lavabo plus 2 minutes dans la salle de douche ou se trouve le chauffe eau?Tout semble indiquer un phénomène de condensation…
|||====