Fagor VHC-200 : votre avis sur problème de thermostat, résistance ou a
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, le il y a 3 années et 9 mois.
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Bonjour à tous,
J’ai un chauffe-eau Fagor VHC-200-M installé en 2013 qui a fonctionné sans souci depuis 4 ans.
Il y a une semaine, je me suis rendu compte qu’il ne produisait plus d’eau chaude.
J’ai vérifié tout d’abord le tableau électrique et rien n’avait disjoncté.
Je suis allé voir le ballon (caché sous les combles dans un débarras…) et il était éteint (voyant rouge de marche éteint).J’ai démonté le capot et appuyé sur le bouton de mise en sécurité. Le ballon s’est remis à fonctionner.
Je croyais être tranquille pour un moment mais 4 jours après le même problème…
Plus d’eau chaude et le chauffe-eau éteint. J’ai à nouveau réenclenché le bouton rouge de sécurité ce matin mais je pense que cela va ressauter rapidement…Et c’est là que j’ai besoin de votre aide
Quels sont les raisons du problème à regarder en priorité d’après ce que j’ai décrit ?
– La mise en sécurité ?
– Le thermostat ?
– La résistance ?
– Un problème de calcaire ? (Boulogne-Billancourt 92)Référence : Fagor VHC-200-M
Code produit : 911010077
D’après la documentation Fagor, il s’agit d’une résistance hors d’eau thermo-gainée, 2x1200w.
Et il y a un thermostat extérieur et un thermostat de sécurité.Merci pour votre aide !
NicolasBonjour.
lorsqu’un thermostat a besoin d’être réarmé , c’est pour attirer l’attention de l’utilisateur que quelque chose ne vas pas, autrement il n’y aurait pas de réarmement manuel.
Sans voir et sans démonter voici ce que j’en déduits.
Votre chauffe-eau est entartré et la dissipation de chaleur se fait mal, du coup la résistance atteint des températures extrêmes malgré que cette chaleur ne se transmets pas correctement a l’eau, Pour cette raison le thermostat se mets en sécurité .
Il faut démonter pour voir ce qui se passe a intérieurs de la cuve.
Niel wrote:Bonjour.lorsqu’un thermostat a besoin d’être réarmé , c’est pour attirer l’attention de l’utilisateur que quelque chose ne vas pas, autrement il n’y aurait pas de réarmement manuel.
Sans voir et sans démonter voici ce que j’en déduits.
Votre chauffe-eau est entartré et la dissipation de chaleur se fait mal, du coup la résistance atteint des températures extrêmes malgré que cette chaleur ne se transmets pas correctement a l’eau, Pour cette raison le thermostat se mets en sécurité .
Il faut démonter pour voir ce qui se passe a intérieurs de la cuve.
Merci Niel, l’eau est-elle reputée calcaire à Boulogne (92) ? Parceque 4 ans, cela me parait jeune pour un chauffe-eau… Je suis un nul en plomberie mais je penserai pour quelquechose lié au thermostat… D’aileurs, en démontant le capot je ne trouve pas de graduateur pour la température de l’eau (+ ou -). C’est bizarre, bref je suis un peu largué. Je vais faire appel au SAV de Brandt (qui gère aparemment les anciens matériels Fagor). Ils m’ont parlé de 120 euros de frais de déplacement et intervention + le cout des pièces.
Bonjour.
Perso je ne connais pas la dureté de l’eau dans votre ville, mais je suppose qu’elle ne doit pas être plus dure que dans les autres villes voisines.
Si le chauffe-eau était réglé a une température trop élevé cela justifierai l’entartrage prématuré, plus la résistance chauffe et plus la formation de tartre est importante.
Concernant l’intervention de la marque ou son représentant, voici ce que j’en pense.
Votre chauffe-eau a 4 ans et il n’est plus en garantie, donc il n’y a aucune possibilité de prise en charge par le fabricant même si une pièce est défectueuse.
Compte tenu du prix qu’ils prennent juste pour voir ce qui se passe, je préférerais appeler plutôt un plombier pour qu’il remplace l’élément chauffant, ce qui vous permettrais d’économiser l’intervention de Fagor.Merci Dani pour votre avis. Je vois que vous pensez plus à la résistance comme source du problème. En gros, je voudrais réparer et vite mais ne pas me faire avoir (désolé pour les plombiers que j’admire mais le nombre de personnes qui ny connaissent rien et se sentent arnaqués…). Donc, 120 euros de déplacement et main d’oeuvre et quoi d’autres ? 50 euros la résistance ? Combien pour un thermostat ? Un détartrage ? Je prends tous avis, merci !
Pour infos, j’ai réenclenché 3 fois ce we le bouton de sécurité…Niel wrote:Y a t-il une carte électronique sur ce chauffe-eau.
Pouvez vous poster une imageBonjour Niel, Merci pour votre réponse. Voici 5 photos exploitables
On voit bien en vert sans doute le thermostat de sécurité avec un tout petit bouton rouge sous le capuchon noir pour réarmer quand cela saute.
Et on voit côté capot le thermostat de température que j’ai longtemps cherché…La dernière ! Merci pour votre aide.
Si qqun peut me donner la réponse suivante :
Si la résistance est morte, est-ce que le chauffe eau peut reproduire de l’eau chaude après réarmement de la sécurité ? (ce qui est mon cas et me permettrait d’eliminer la résistance comme source du problème). Merci,Je complète avec la référence du thermostat après pas mal de recherches :
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-063143.htmlRe.
Non la résistance n’est pas morte, sinon le disjoncteur de protection électrique disjoncterais.
Pour résumer, si le thermostat se mets en sécurité, cela veut dire qu’il y a surchauffe la chaleur est capté parle capillaire jaune qui sors du doit de gant et qui actionne un mécanisme a réarmement manuel a l’intérieur du boitier gris visible plus haut au message 7.
La cause la plus fréquence est un problème d’entartrage, ou de reglage de la température au niveau du thermostat ou potentiomètre de réglage.
Merci Niel, cela réduit les sources du problème (à priori j’élimine la résistance). Il reste le thermostat de température, le thermostat de sécurité et l’entartrage. J’ai essayé de réflechir un peu plus
. Quand je réarme la sureté et après temps de chauffage (entre 3 et 6h), l’eau me parait très très chaude voire brulante en tous cas plus chaude qu’avant le début des ennuis. C’est la que la sureté se remet d’ailleurs en route.
Quand je joue sur le bouton de réglage à l’extérieur du capot, le témoin de fonctionnement s’allume ou s’éteint mais sans une vraie logique me semble-t’il. Je l’ai reglé en dessous de moyen (disons 4 sur une échelle de 10) et l’eau est toujours aussi brulante.
Dernier point, regardez la photo en dessous, est-ce que cela ne semble pas un peu brulé au niveau des contacteurs ?
Est-ce que le thermostat peut être grillé et quand meme me donner de l’eau chaude mais du coup fait sauter la sécurité car il y a systématiquement surchauffe ?Les réglages sur les ballons électriques ne se ressentent que le lendemain lorsque que l’eau dans le ballon soit renouvelé.
Mais si elle est brulante c’est deja une preuve que le thermostat est réglé trop fort.
Voila ce que vous devriez faire.
Réglez votre ballon au minimum et attendez au 24-48 heures, jusque a que l’eau soit renouvelé, puis ajustez la température selon les besoins (environ 60°C) puis si le problème persiste, remplacez le thermostat de réglage de température.
Merci Niel, je vais tout de suite faire cela. Je met le bouton de réglage à zéro et on voit jeudi si l’eau est tjrs très chaude. Il faudra certainement que je réarme d’ici à jeudi car cela va certainement se mettre en sureté.
Merci je vous tiens au courant !Bonjour Niel, J’ai suivi votre conseil. J’ai attendu d’épuiser le stock d’eau chaude du ballon. Le ballon est éteint car mis en sécurité comme depuis le début du problème.
J’ai hier soir réarmé la sécurité, le ballon s’est relancé et j’ai réglé le thermostat sur mini.
Au réveil, la sécurité avait à nouveau sauté, en revanche l’eau est très très chaude même à un réglage medium d’un robinet.
Cela pourrait donc aller vers une panne du thermostat de reglage qui se met à fond alors qu’il est réglé au mini et qui déclenche une surchauffe et donc la mise en sécu.
Qu’en pensez-vous ?
Merci bcp,Je confirme.
Il faut donc remplacer le thermostat de réglage. qui lui de sont coté a aussi surchauffé et donc est HS.
Niel wrote:Je confirme.Il faut donc remplacer le thermostat de réglage. qui lui de sont coté a aussi surchauffé et donc est HS.
Ok merci. Je l’ai acheté cet aprèm et vais le faire poser semaine prochaine par un plombier qui fera aussi un entretien du ballon.
Je vous tiens au courant de la suite. Merci.Bonjour à tous et à Niel en particulier,
Mon problème semble résolu. J’ai bien changé le thermostat de réglage (qui chauffait tout le temps et à fond) et qui mettait en sécurité le thermostat de sécurité (qui faisait bien son travail). J’ai reglé le nouveau thermostat au 2/3 de la puissance max et tout semble fonctionner parfaitemet. Cela m’aura coûté 35€ de pièce (acheté moi-même) et 80€ de main d’oeuvre (je le ferai moi-même la prochaine fois, c’est simple).
J’ajoute que lors de l’installation du ballon, mon électricien avait installé un interrupteur jour/nuit mais… sans aucun branchement ni fils derrière !! Donc j’imagine que le ballon devait tout le temps chauffer à fond…
Dernier point, le groupe de sécurité ne « fait » pas d’eau dans le siphon et j’avais donc parfois des remontées d’odeur très désagréables. J’ai juste ajouté de l’eau dans le siphon et cela ne sent plus. Ce n’est peut-être la solution idéale mais cela fonctionne !
Merci pour votre aide !!Bonsoir
J’ai rencontré exactement le même problème sur le même chauffe eau.
Voila 3 fois que je remplace mon thermostat et à chaque fois il reclaque après moins de 3mois….
Je me retrouve à réarmer la sécurité manuelle actuelle tous les 3-4jours en ce moment. C’est l’enfer.
Le problème est que mon ballon est dans un faux plafond avec spots et que je n’ai par ailleurs aucun moyen de déposer le ballon sans devoir casser tout le coffrage en BA13.
J’ai juste une petite trappe pour accéder à la zone thermostat.Que me conseillez vous?
Le ballon à 5ans et n’a jamais subis d’entretien.
Bonsoir.
Il n’est pas judicieux de poser des chauffe-eau cachés dans les faux plafonds ou cofres non accessibles. Il est indispensable de laisser l’accès nécessaire a l’entretien de l’appareil et au remplacement si nécessaire.
La seuls solution que je connaisse est de casser pour remplacer, autrement abandonner ce chauffe-eau et poser un autre dans un autre local est aussi une solution.
Je me doute bien que la seconde solution ne vous convient pas faute de place….
Bonsoir et Merci,
Quelle solution s’offre à moi en moins couteux et plus efficace?
1- Je casse le faux plafond après avoir acheté un nouveau chauffe eau identique qui reprend les mêmes entraves et sorties latérales et je fais remplacer dans la journée?
2- J’achète une nouveau thermostat, je casse le faux plafond, je démonte la boite à gants, je nettoie l’intérieur du chauffe eau (certainement entartré) et je revisse le tout et ça repart pour 5ans?
Si je pars sur cette option, dois je absoluement acheter le joint de grand diamètre et le remplacer3- Je casse le faux plafond après avoir fait acheté un nouveau chauffe eau horizontal mais avec Résistance accessibles par le dessous et je fais intervenir le plombier pour revoir les réseaux d’entrée et sorties actuelles pour arriver par le dessous?
Bonjour à tous, je déterre ce sujet et Niel j’espère que vous êtes encore là car j’ai à nouveau un souci 2 ans après ces posts presque jour pour jour.
J’ai encore des problèmes d’eau qui ne chauffe pas… Il y a 2 ans j’avais changé le thermostat de température et cela avait résolu le problème.
Cette fois-ci :
– le CE est bien alimenté (il y a du courant)
– en heures pleines et mode auto, le voyant ne s’allume pas même quand je mets le thermostat à fond
– en heures pleines et marche forcée, le ballon chauffe l’eau
– en heures creuses et mode auto (à 22h30), le voyant de chauffe s’allume lorsque je le pousse vers le max mais on va dire de façon peu régulière. Il faut que je le déclenche moi-même sinon il reste éteintSur le thermostat de sécurité, le bouton rouge de sécurité ne saute pas (c’est la différence avec mon précédent problème).
Je n’ai pas à réarmer le thermostat de sécurité.
La solution de facilité serait de changer à nouveau le thermostat de sécurité mais les symptomes n’étant pas les mêmes, j’ai un doute.
Un problème avec le disjoncteur jour/nuit ?
Si le chauffe eau chauffe l’eau, on peut éliminer la résistance non ?
Il me reste :
– thermostat de sécurité
– thermostat de température (changé il y a 2 ans)
– disjoncteur jour/nuitAuriez-vous une idée ? Pour rappel, le CE est un Fagor VHC-200 (voir les photos de l’installation au début du post).
Merci bcp,
Nicolas
Commencer pas surveiller si le contacteur jour/nuit envoi bien l’impulsion a 22h30, si oui le chauffe-eau devrais chauffer.
Si le contacteur n’envoi pas le courant, il est normal que ça chauffe pas.
Bonsoir
nicodreuil wrote:La solution de facilité serait de changer à nouveau le thermostat de sécuritéIl me semble qu’il y a une erreur dans les termes que vous utilisez. En 2017, vous aviez changé le thermostat permettant le réglage de la température et pas le thermostat de sécurité.
À la lecture des posts, il semble que ce thermostat de réglage de température soit une pièce fragile et que ce soit cette pièce que l’on peut, par votre descriptif de la panne actuelle, incriminer.
X Niel, et c’est bien dommage, ne répondra plus. Il s’en est expliqué dans un post.
Il faut vérifier le thermostat et surtout détartrer le chauffe-eau.
Si le thermostat se met en securité cela est provoqué par une surchauffe
pour les pièces détachées chauffe-eau Fagor nous commandons sur ce site MODÉRATION: LIEN SANS AUCUN RAPPORT et les techniciens au téléphone connaissent les pièces.Bonjour à tous,
Je déterre ce sujet mais mon chauffe-eau Fagor me créé encore des soucis (à nouveau plus d’eau chaude depuis 4 jours).
je pense pour le thermostat de sécurité de surchauffe cette fois-ci. C’est la pièce noir et verte avec le bouton de réarmement manuel.Le problème est que je ne trouve plus du tout la pièce sur internet. C’est un thermostat de sécurité avec sonde (capillaire) et j’ai bien l’impression que le produit est indisponible…
Je l’ai trouvé comme non dispo ici :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem128002-electromenager-fagor-124927.html#v%C3%A9rifiez-la-compatibilit%C3%A9-avec-votre-appareil
https://www.1001pieces.com/thermostat-chauffe-eau/11068-thermostat-chauffe-eau-fagor-brandt-as0005222-3251430595520.htmlL’un d’entre vous a t il une idée pour trouver cette pièce ? Cela m’ennuierait de changer mon cumulus (devis à 1500 euros…) pour une pièce à 10 ou 20 euros.
Merci à tous
Bonjour.
Un thermostat c’est un interrupteur qui actionne (bascule) un contact a partir de la détection d’une température donné.
A défaut de trouver la pièce d’origine, il est possible d’utiliser un autre thermostat même s’il n’est pas d’origine et qu’il faut peut être bricoler sa fixation.Dommage que vous n’êtes pas a proximité, car je vous aurait donné un thermostat et je vous aurais explique comment le monter.
Merci Darius pour votre réponse !
Je viens d’y passer 2h et démonter le thermostat de sécurité/surchauffe.
La sécurité ne se réenclenchait pas, elle restait à l’extérieur si vous voyez ce que je veux dire.
J’ai ouvert le thermostat et ajouter un ressort de stylo billes autour de la tige orange puis j’ai refermé (le thermostat est alors bien connecté). J’ai testé le courant et j’ai bien quelque chose en entrée et sortie.
je l’ai remonté sur le chauffe eau et j’ai bien 240 v toujours en sortie de thermostat.
Un fil part vers le thermostat de température et 1 fil part vers une des 4 cosses de resistance. Tout semble branché correctement et j’ai bien du courant qui arrive sur les resistances.
Donc cela devrait en théorie chauffer.
je vais attendre 2h pour voir si l’eau chauffe.
Si cela ne marche pas, je testerai la résistance elle-même. Savez-vous comment faire ?
la resistance ce sont les 4 cosses que l’on voit en bas a gauche de l’image.Darius wrote:Bonjour.Un thermostat c’est un interrupteur qui ouvre un contact a partir de la détection d’une température donné.
A défaut de trouver la pièce d’origine, il est possible d’utiliser un autre thermostat même s’il n’est pas d’origine et qu’il fait peut être bricoler sa fixation.Dommage que vous n’êtes pas a proximité, car je vous aurait donné un thermostat et je vous aurais explique comment le monter.
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