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Perso je pense que c’est bien, comme quoi il ne faut pas faire des concessions sur la plomberie.
C’est l’installation la plus importante de la maison. Bien sur: chaque installation a son importance.
Pour le clapet, il en existe a plusieurs prix, l’entrée de gamme est limité et souvent provoque des coups de bélier.
il y a quelques années notre ancien collègue Alleauplombier avait fait cette démonstration: https://www.youtube.com/watch?v=ocUnOAMVF3Q
Sur la RT2012 il est interdit de passer dans les doublages, c’est autorisé dans les cloisons. mais si toutefois vous êtes obligé de remonter dans le doublage, pour une douche ou baignoire passez devant l’isolant.
Bonjour.
Pour toutes les installations encastrés nous déconseillons toute sorte de raccords mécaniques.
Dans votre cas, vous avez du cuivre et le seule solution que l’on vous conseille et la soudure.
Regardez dans ce lien : https://plombiers-reunis.com/post7238.html#p7238
Pourquoi ne pas utiliser des raccords mécaniques? parce qu’ils sont susceptibles de fuire et après il faudra tout casser pour refaire dans le règles de l’art, pour cette raison nous conseillons de faire bien dés le départ.
Une page concernant les contenances des tuyaux est presente ici: https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/la-contenance-des-installations.html ça peut certainement aider.
Bonjour.
Dans tous les cas, un retour de votre part serais un plus pour ces qui cherchent des cartouches sans marque.
Si vous pouviez nous faire un retour une fois que vous l’aurez remplacé.Lieu ou site d’achat et si possible une référence.
Ce serais vraiment sympas.
Je confirme bien que c’est une raccord 20/27 avec joint plat.
En enlevant le cone vert, on peut en effet adapter d’autres type de raccord a condition que l’écrou soit muni d’un taraudage 20/27.
Mais je vous rassure le raccord avec joint c’est parfait, je conseille seulement d’utiliser des joints de bonne qualité.
bepvam wrote:Est-ce que « LPG « signifie gaz de ville ?
MerciLPG = GPL gaz de pétrole liquéfié
Dans leur notice j’ai lu quelque part que tous leurs appareils sont livrés pour le methane et le LGP.
Edit= je viens de regarder vos images d’un peut plus prés, oui en effet vous avez une configuration pour le butane, mais l’appareils est réglé au niveau du bloc gaz pour le propane, d’ou le marquage sur G31.
Il faut faire intervenir un professionnel que règle le bloc gaz pour butane car la pression est différente et il faudra peut etre poser un diaphragme sur l’arrivé gaz pour en diminuer le débit.
Je ne suis pas un pro de ces réglages et je ne possède pas les appareils nécessaires, je ne pourrais pas vous etre d’un grands secours.
Bonjour.
Je vais essayer de mettre mes tallent de latin a contribution.
Dans un premeir temps, je pense seulement que votre appareil est alimenté avec le mauvais gaz, il est peut etre configuré par le gaz de ville et comme vous l’alimentez avec une bouteille, il surchauffe…
En suite je vous averti que le modèle B n’est pas commercialisé en France, seul le modèle C est dans le commerce Francais.
Vous n’avez pas precisé quelle est la puissance d evotre appareil, je vais prendre l’exemple du modele le plus faible soit le 11 L (11 litres / minute.
Voici le descriptif des switchs le models 11litres gaz G 31
1 ON = Mode Test
1 OFF = configuration d’usine2 ON = Réglage de la puissance au maxi
2 OFF = Réglage de la puissance au mini3 ON + 4 OFF + 5 ON + 6 OFF + 7 ON + 8 ON = Controle de le puissance d’allumage
3 OFF + 4 OFF + 5 ON + 6 OFF + 7 ON + 8 ON= Puissance d’allumage au miniVoici l’image décripté
Edit= Mea culpa, j’ai pris comme exemple le G31 car j’ai fait confusion avec la bouteille de gaz Utilisé, j’ai cru qu’il etait alimenté au propane.
Je vous conseille de faire une photo bien faite de la plaque signalétique de votre appareil afin que l’on determine, pour quel type de gaz il est configuré d’usine.
Parce qu’en fonctionnement normal l’eau chaude réglé au maxi ne devrais pas dépasser 60°.
Bonjour.
Si la pose a été correctement faite, si les accessoires de liaison cuvette ← → bâtis on été correctement dimensionnés, il doit y avoir assez de marge pour la pose de votre faïence.
pour la plaque c’est pareil elle de se démonte du bas vers le haut puis écarter le haut du mur ou alors de gauche a droite puis écarter la droite.
Ensuite vous verrez, peut être des vis ou alors avec de éléments coulissants. postez une image si besoinA mon avis votre thermostat a du soufrir il semble HS.
Vous pouvez tout de même shunter les deux fils du thermostat, prenez soin de couper le courant de la chaudière avant cette manœuvre (au cas ou), ceci vous permettras de piloter la chaudière avec ses propres commandes.
Puis essayez de faire fonctionner le thermostat sans être branché a la chaudière.
Mais je penche par un Thermostat HS ou alors un bouton qui est enfoncé et produit une action en continu.
Moi j’utilise le scellement au ciment prompt et avec de la tige de 12.
Je n’ais pas d’expérience avec du chimique dans ce type de réalisation, si au moins vous auriez du semi-plein je vous dirais ok, mais avec du creux et des tamis je suis sceptique.
Vous ne créez pas deux zones distinctes, vous allez certainement le regretter.
Mais sinon vou pouvez faire comme vous dites, mais le circulateur tournera a fond pour pousser sur 600 mètres de tuyau.Merci Christophe de votre retour, qui porra servir a quelqu’un d’autre.
Je marque la discussion comme résolue.
Avez vous un module plancher chauffant qui gére la température du Plancher chauffant ou c’est directe depuis la chaudière.
Une image peut etre…
Pouvez vous poster une image du montage de la V3V et du circulateur.
Une image de la panoplie qui nous permette de voir comment c’est monté.
Mais dans un premier temps essayez déjà de baisser la vitesse du circulateur (s’il est muni d’un bouton permettant ce réglage) pour voir ce que ça donne.
Oui c’est faisable mais pas aux normes.
Pour bien faire il faudrait accéder au collecteur et tirer une seconde ligne en 40 pour évier et ML.
Bonjour.
Voici mes impressions.
Il manque encore l’arrivé d’eau chaude?
Je pense que le ryon de cintrage de vos tuyaux est trop important.
Une seconde nourrice enfiché dans la première, avec une vanne entre le deux, pourquoi? Ok réponse donné
La première nourrice juste après l’arrivée, un té aurait fait le même effet voir mieux et moins cher.
Je rajouterais les bouts de fourreau manquants et je boucherais avec du MAP.
Tout ce beau petit monde n’est pas très joli je vous l’accorde mais l’essentiel c’est qu’il ne fuit pas.
Bonjour.
J’imagine que le filetage de votre tés ne fait que trois ou quatre tours, je me trompe?
Comme je disais vous ne trouverez pas le tés en question, je suis plombier depuis presque 30 ans et je ne lais ai pas vu souvent.
Essayez de gratter un peu le filetage avec une lame de scie a métaux et faites votre joint avec filasse, téflon ou colle anaérobie.
Si vous n’arrivez pas a avoir un raccordement fiable, changez de solution.
Bonjour.
Je n’ai pas le texte de loi pour vous aider.
Concernant la colonne, si elle était aux normes , c’est a dire si elle monterais jusqu’à la toiture il serais plus simple pour vous, car le tuyau existerais, dans votre cas il semble ne pas exister.
Mais je persiste a dire que les clapets aérateurs sont interdits en particulier sur les colonnes collectives.
On les installe seulement en dernier recours et encore… Moi je reprends des maisons des assurances et je peux vous dire que l’on me demande de supprimer ces clapets partout.
Bonjour.
J’apporte aussi une seconde piste, Avez vous un ou des mitigeurs sur votre installation.
Je fais référence aux robinets mono-commande des lavabos, évier ou baignoire!
Moi je dirais que sous une température de 5°C c’est pas vraiment Economique.
A mon avis la pompe a chaleur est seulement un bon compromis sur les pompes Air/Eau pour plancher chauffant rafraîchissant.
Si je comprends bien, la colonne s’arrête au 5 ème puis le conduit qui monte sers seulement a ventiler la chute.
Vous auriez du spécifier, que l’achat ou le regroupement était sous reserve de pouvoir remonter la chute d’un étage.
La on rentre dans un cadre juridique qui peut être facile ou compliqué selon l’humeur de votre voisin du 5 ème.
Bien que la chute ne lui appartienne pas et que vous avez tout a fait le droit de la monter sauf avis contraire de l’architecte ou de l’AG, le voisins peut en effet vous causer quelques soucis pour autoriser l’intervention, d’autant que:
S’il y a des boisseaux, (si le terme boisseaux est bien employé) la prolongation de la chute ne pourra pas passer a l’intérieur des boisseaux, il faudra demolir ce conduit, et c’est la que le voisin peut être réticent.
Quote:Pour répondre a votre question:La cheminé actuelle a partir du 5 ème est seulement une ventilation primaire, normalement le tuyau de la chute doit remonter étanche jusqu’en sortie de toiture.
[list=*]
[*]S’il i a un tuyau a l’intérieur des boisseaux qui monte jusqu’à la toiture, elle est conforme.[/*]
[*]S’il n’y a pas de tuyau qui remonte a l’intérieur des boisseaux jusqu’à la toiture elle n’est pas conforme[/*]
[/list]En faisant un trou dans le conduit vous pourrez voir s’il y a un tuyau dedans.
A mon avis je pense que vous devriez vous rapprocher du syndic, et faire exécuter ces travaux via le syndic, vous payez le syndic qui fait lui même prolonger cette colonne. Tous les frais seront a votre charge.
S’il refuse, c’est la que ça se corse… il faudra proceder a l’obligation d’exécution de ces travaux en AG, puis une fois que l’AG vote, il ne peut plus refuser.
L’inconvénient de l’affaire c’est que toutes ces démarches font perdre un temps qui risque d’être précieux.
Clement04 wrote:Merci pour tes réponses qui confirment mes doutes.
Pourquoi mets-tu un coude en sortie de nourrice ? Généralement, on voit des raccords à écrou vissés directement sur la nourrice…Je me suis mal exprimé.
Je mets un coude au bout de la nourrice si je dois brancher quelque chose, le coude sers a orienter le raccordement vers la bas pour ne pas couder les tuyaux.
Si je bouchonne, alors je pose le bouchon directement sur la nourrice et avec joint filasse.
Je confirme bien qu’on a de plus en plus de mal a trouver des raccords des deux sortes, j’ai l’impression que l’on ne fabrique plus qu’un seul type.
Attention: certains raccords n’existent pas pour les raccordements filasse, « c’est le cas des tes MMM ».
D’une manière generale, il y a de moins en moins de personnes qui travaillent avec la filasse, même dans le neuf on trouve de plus en plus de raccordements avec des joints grip.
Pour ma part sur les nourrices je pose un coude mâle femelle sur le bout de nourrice (avec filasse) puis sur les tuyaux per ou multicouche, je pose des raccords a écrou prisonnier.
Regardez ce qui se fait ici https://plombiers-reunis.com/topic100-info-vue-de-coupe-du-raccordement-des-nourrices.html
Bonjour.
Il y a que les pros qui utilisent la filasse, les bricoleurs préfèrent en general les produits plus modernes.Le fait de brûler tous ce qui dépasse ne pose absolument aucun pb.
Bonjour.
Visiblement le tuyau n’est pas plié, il n’y a pas de pli, donc vous pouvez le garder.
Pour les croisements de gaine électriques, elles doivent passer sous les tuyaux, si besoin faites des encoches pour ne pas faire monter le tuyaux (ceci si vous êtes limité).
Pour le croisement des tuyaux PER il n’y a pas de sens mais en règle generale l’eau chaude est toujours en haut.
Je suggérais de poser un montant la ou tu dois fixer le second tuyau ou au minimum quelque morceaux de montant puis tu attache ton tuyau sur les morceaux de montant.
Personnellement je ne fais pas de PER je ne travaille qu’avec du cuivre et du multicouche.
Mais regarde comment font les pros. dans l’image suivants les tuyau de PER sont attachés a la descente avec du scotch (ou alors avec des colson) puis le tout bien enrobé de laine de verre.
Attache -le au tuyau bleu
Sinon tu fixe deux morceaux de montant qui tu visse dans le placo et tu te prends dessusLes claquements ne sont pas systématiques, mais il faut pas les provoquer non plus, vous t’as des tuyaux qui ne sont pas fixés et plus t’as des chances d’avoir des claquements
boubou_510 wrote:Oui enfin le monsieur qui assure un dpe s engage sur l état de l installation dont sa conformite pour proteger l homme et son bien. C est aberrant..Bonjour.
Premièrement laissez moi vous faire la lumière sur le DPE.
Le DPE = Diagnostic de performance énergétique, ce diagnostic sers a informer l’acquéreur sur la consommation du logement.
Ce n’est en aucun cas un controle de qualité ou de conformité.
Même le controle qualigaz qui est effectué lors de la création ou modification d’une installation de gaz, ne detecte pas ce genre d’anomalies.« Si toutefois elle existe, je n’ais pas dit que ce n’était pas conforme, j’ai dit qu’il semblait ne pas l’être, mais je ne suis pas devant la chaudière«
Pour en revenir a votre chaudière.
Par principe on n’installe jamais deux système d’extraction d’air dans un local, car ils vont rentrer en conflit.
Quote:Imaginez vous le schéma suivant.Vous avez un local de 4 pièces, La VMC aspire environ 140M³ / heure la chaudière lorsqu’elle tourne va aspirer elle 80 ou 100M³/H, dans ce cas de figure, la ventilation sera de plus de 200M³ /H soit beaucoup plus que le nécessaire.
Toujours dans ce cas de figure, vous aurez une dépense de chauffage qui sera astronomique, mais en plus vos grilles d’entrée d’air au dessus des fenêtres ne seront pas suffisantes pour assurer les débits nécessaires, et dans ce cas les gaz de la chaudière vont revenir en arrière car la VMC est plus puissante.
Pour en revenir a nos moutons avez vous fait un test d’obturation des bouches VMC pour voir ce que ça donne.
Si le test s’avère concluant, vérifiez si le caisson de la chaudière est équipé d’un joint, si tel est le cas, vérifiez son étatDans le cas contraire; il vaut mieux appeler un pro….
