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boubou_510 wrote:Oui enfin le monsieur qui assure un dpe s engage sur l état de l installation dont sa conformite pour proteger l homme et son bien. C est aberrant..
Bonjour.
Premièrement laissez moi vous faire la lumière sur le DPE.
Le DPE = Diagnostic de performance énergétique, ce diagnostic sers a informer l’acquéreur sur la consommation du logement.
Ce n’est en aucun cas un controle de qualité ou de conformité.
Même le controle qualigaz qui est effectué lors de la création ou modification d’une installation de gaz, ne detecte pas ce genre d’anomalies.« Si toutefois elle existe, je n’ais pas dit que ce n’était pas conforme, j’ai dit qu’il semblait ne pas l’être, mais je ne suis pas devant la chaudière«
Pour en revenir a votre chaudière.
Par principe on n’installe jamais deux système d’extraction d’air dans un local, car ils vont rentrer en conflit.
Quote:Imaginez vous le schéma suivant.Vous avez un local de 4 pièces, La VMC aspire environ 140M³ / heure la chaudière lorsqu’elle tourne va aspirer elle 80 ou 100M³/H, dans ce cas de figure, la ventilation sera de plus de 200M³ /H soit beaucoup plus que le nécessaire.
Toujours dans ce cas de figure, vous aurez une dépense de chauffage qui sera astronomique, mais en plus vos grilles d’entrée d’air au dessus des fenêtres ne seront pas suffisantes pour assurer les débits nécessaires, et dans ce cas les gaz de la chaudière vont revenir en arrière car la VMC est plus puissante.
Pour en revenir a nos moutons avez vous fait un test d’obturation des bouches VMC pour voir ce que ça donne.
Si le test s’avère concluant, vérifiez si le caisson de la chaudière est équipé d’un joint, si tel est le cas, vérifiez son étatDans le cas contraire; il vaut mieux appeler un pro….
~Estimation.
Si la vitesse est de 1m/seconde = 10 secondes avec robinet ouvert a fond
Mais comme les robinets de nos jours sont plus économes et ne déversent que très peut d’eau, je dirais que l’eau va circuler a 50cm/second.
Prenez les distances des chacune des lignes et multipliez par deux pour obtenir le nombre de secondes avant l’arrivé d’eau chaude. avec une tolérance de 10 a 20%..
C’est la meilleure réponse que je puisse vous donner a mois de faire appel a un bureau d’études qui vous contrôlera la totalité depuis le compteur et prenant en compte les pertes de charge de chaque composant, la pression de l’installation la longueur des lignes, et les modèles de robinets que vous installerez, ainsi que le taux d’ouverture des robinets, car tous ces facteurs rentrent en ligne de compte.
Bonjour.
Dans quel Pays êtes vous, France, Magreb ?
Je pose cette question car cette chaudière n’est eut etre pas conforme (selon la loi Francaise) Il semble que cette chaudière soit une chaudière a ventilation forcé et non d’une chaudière a ventouse.
Elle aspire l’air nécessaire a la combustion depuis le local ou elle est installé.
Avec la chaudière qui aspire en plus de la VMC, le local se trouve en dépression, je doute fort que les entrées d’air dans le logement soient suffisante pour alimenter toutes ces aspirations.
Du coup… quand que le ventilateur de la chaudière ralenti ou s’arrête les gaz reviennent en arrière.
Il se peut même que la chaudière fonctionne mal a cause du manque d’air.Ici en France, cette chaudière est tout bonnement interdite en cohabitation avec une ventilation VMC, ainsi que tout autre appareil qui risquerais de perturber ou être perturbé par les flux de ventilation Mécanique.
*
S’il s’agit bien d’une chaudière a ventouse, alors dans ce cas c’est la caisson qui n’est plus étanche et quand la ventilateur s’arrête, les gaz reviennent dans la pièce sous l’effet de la dépression crée par les aspirations
*
Essayez donc de boucher la bouche VMC et observez le fonctionnement de votre chaudière et donnez nous des nouvelles.
Nickel.
Je ferais le tout en serie.
Coté cuisine le tout en 16.
Coté SDB je ferais jusqu’à la baignoire en 18 puis en 16 → 14 tout le reste.
Installations apparentes et en serie le mieux c’est le cuivre..
Encore mieux, je ferais supprimer un compteur si la distance n’est pas trop importante pour tout alimenter depuis la colonne centrale collé a la SDB.
La discussion devenais Hors sujet, je l’ai séparé la suite se trouve ICI → https://plombiers-reunis.com/post28789.html
Boites étanches partout, contrairement aux idées reçues les murs en maçonnerie ne sont pas étanches a l’air
Tout roule pour le cordon de silicone, moi il m’arrive de démonter des dizaine de boites pour le faire.
Je conseille de poser le boite a 90%, faire un joint autour puis enfoncer la boite et la fixer, si vous posez le silicone avant la boite le silicone fini derrière la plaque de plâtre.Perso j’achète que des cartouches de mousse de marque sika qui permettent l’utilisation en plusieurs fois, il suffit de plier le bec et le clipser sur un ergot prévu.
Pour des grandes utilisations j’utilise d’autres marques moins chers.Pour les joints a des endroits un peu bizarres, tout est question de fond, des fois il faut vraiment ça pour boucher, n’oubliez pas que l’air passe sur le cotés des chapes.
Bonjour.
Pour l’alimentation electrique il faudra un boitier de sorties de câble au mur, je le poserais au dessus des nourrices, ensuite la liaison entre le CE et cette sortie murale doit se faire a l’aide d’un câble, perso j’utilise du câble souple, quand le CE n’est pas muni de son propre câble.
Pour l’interconnexion entre le CE et l’unité extérieure vous utilisez du câble rigide que vous ferez cheminer avec les tuyaux de la liaison cuivre et l’alimentation du l’unité extérieur.
Je ne connais pas votre CE mais je pose souvent des Atlantic avec la pompe a chaleur intégré et ils sont déjà pré câbles, peut être c’est aussi le cas du votre, démontez la colonne pour vérifier si les câbles ne sont pas dedans.
Personnellement je n’ai pas les connaissance nécessaires pour répondre a votre question. il faudra vous tourner vers un fabricant.
Il y a quelque temps un autre utilisateur a pose la même question pour une installation de piscine et il a fini par se rabattre sur du PVC pression.
Lien de la discussion ici → https://plombiers-reunis.com/post27999.html#p27999
Mais peut être que cette solution ne vous convient pas, tout dépends de votre projet.
Nos ici: notre spécialité sont les installations de plomberie et chauffage domestique, les problèmes de compatibilité des tuyaux avec tel ou tel produit est plutôt le boulot des bureaux d’études.
Mais on se fera un plaisir d’échanger avec vous sur votre projet dans la limite de nos capacités.
Re.
Nuance, je ne fais pas de tests d’imperméabilité mais j’y participe et donc a force je sais comment ça fonctionne a tel point que j’arrive a détecter les fuites avant la mise en service de la dépressurisation…
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[/list]Les secteurs de coude , ont une emboîture d’environ 2 – 2.5 cm, une fois collés et après séchage c’est aussi fiable.
Posez les a blanc puis tracez des repères avec un feutre pour savoir comment coller.
Pour le collage utilisez un pot de colle neuf.
Avant le collage utilisez du décapant pour nettoyer les parties a coller…Encollez, laissez sécher, puis mettez en place….
Pouvons nous rapatrier vos images sur notre serveur afin que la discussion ne devienne pas incohérente une fois les images supprimés?
Pour ma part je ne peux pas vous répondre.
https://plombiers-reunis.com/topic5074-les-differents-types-de-sertissage-par-marque.html
Peut être quelques plots de mousse expansive, aideront a bloquer les tuyaux.
Pour ma part je colmate bien le contour des sorties avec du MAP, parfois j’utilise de la mousse expansive en remplissage de fond, puis une fois la mousse sèche je finis au MAP, puis n’oubliez pas de boucher aussi les gaines au au silicone autour des tuyaux.
Attention: la mousse a elle seule n’est pas étanche systématiquement, parfois il y a beaucoup de fuites.
Idem pour le tableau electrique.
Vérifiez aussi les boites des interrupteurs et prises, souvent la gaine n’est pas bien prise dans la membrane de la boite et l’air passe.
Il arrive aussi que l’air passe entre la boite et le placo…Je fais souvent des tests et je sais que l’air passe a des endroits inimaginables.
Maintenant que le placo est fait, montez vous tuyaux dans un coin en les fixant tous les 50 cm puis faites un coffre.
A moins que vous ayez envie d’ouvrir la cloisonPuis pour les robinet de ML vous le posez 10 cm au dessus de la sortie, et vous pourrez raccorder.
En règle generale un chaudière murale alimente jusqu’à trois étages et jusqu’à 100 litres d’eau, au dela il faut calculer…
La capacité du vase et la puissance du circulateur…
Le per n’est pas conçu pour des passages apparentes ou dans les cloisons, il peut passer dans une cloison depuis le sol jusqu’à hauteur de sortie de l’appareil.
Dans tous les autres cas il y a risque de claquements.
Le Per est prévu pour un passage au sol puis une remonté de chaque coté.
Pour vos machine posez alors un robinet au bout du tuyau, n’oubliez pas de fixer le robinet au mur avec une cheville molly.
Bonjour.
Il est interdit d’utiliser des culottes a 90° sur une chute sauf si vous êtes au dernier étage.
Utilisez du 67° ou du 45°.
Bonjour.
Oui tout est faisable. Mais….
Il faudra tenir compte de la sortie de gaine qui est de biais et va vous faire avancer les batis-support, on ne peux pas a distance vous dire de combien car il faudrait avoir les pièces et voir directement surplace.
Pour le raccordement oui c’est possible.Dans un premier temps, je vous avertis que l’utilisation de la pièce CET8 n’est pas possible car une fois en place elle sera trop haute, le WC se raccorde a 24 cm du sol a l’axe de la sortie.
Pour l’utilisation de la pièce OT8 oui c’est possible mais sans utiliser le coude a 90 pour remonter, il vous faudra utiliser un coude a 45° et j’ai bien peur que ça vous décale le toilette de gauche (emplacement actuel) trop loin vers la gauche.
Admettons que votre PVC est complètement posé au sol, ce qui n’est pas le cas: vous aurez déjà 23.5 cm sans compter le rayon des coudes.
A votre place j’abandonnerais l’idée du second Wc sans casser la gaine technique et reprendre l’attente.
Quote:Je remplacerais bien le Wc existant par un modèle suspendu et je prendrais soin de bien nettoyer la fonte.
Voir exemple ici: https://blogs.plombiers-reunis.com/evacuations/wc/wc-qui-svacue-mal-ou-fait-glou-glou.htmlS’il y a un point de réglage il devrais fonctionner, s’il ne fonctionne pas il est fort possible que la sonde de capture soit mal placé.
Apres pour l’eau a 60°C, c’est un peu normale, si la chaudière n’est pas munie de fonction anti-légionellose, il est normal que l’eau soit a cette température en permanence.
Apres il n’est pas logique que les réglages ne fonctionnent pas ou que les températures affichés soient différentes de la réalité.
A moins que la fonction anti-légionelle soit activé, car sur certaines chaudières cette fonction est activé que temporairement, genre 1 fois toutes les 24 heures (mini 30 mn), ou 1 fois toutes les semaines, ou encore 1 journée sur un mois.
Quel qu’en soit la raison, les températures devraient être cohérentes.
Bonjour.
Quel que soit l’appareil a raccorder l’attente doit être de type mâle.
Robinets d’évier, lavabo, lave-mains, se raccordent généralement en 12/17,.
Robinet de baignoire mono-trou peuvent être en 12/17 ou 15/21 selon le modèle et la marque.
Pour les machines, l’attente doit être en 20/27, le fait que l’on pose un robinet c’est pour faciliter l’installation.
Si vous avez un robinet permettant la coupure, rien ne vous oblige a poser un robinet au point de raccordement avec la machine.Je vous conseille tout de même de laisser votre attente en position parallèle au mur et orienté vers la bas, autrement le flexible de la machine risque de plier a l’usage.
Bonjour.
D’après les spécialistes ça a l’air d’être équivalent. https://www.pompeaeau.fr/grundfos-ups-15-45-x-20
Si vous prenez le modèle ALPHA 2, il vous coûtera une bonne centaine d’euros en plus.
Per BAO je ne connais que le diamètre 16 que l’on utilise dans les planchers chauffants.
Il doit certainement exister en diamètre 20 mais uniquement sur commande, du moins je ne l’ai jamais vu dans le commerce.
Concernant le sertissage sur toute la longueur il s’agit du mords RF voir ici: https://plombiers-reunis.com/post22270.html#p22270
Pourquoi ne passez vous pas directement au multicouche, qui est a déja la BAO et existe en diamètres courants et vous le trouver partout.
Ce fonctionement est parfaitement normal.
Il faut bien que l’eau du chauffage soit plus chaude afin de pouvoir passer les calories a l’eau chaude, plus l’eau du chauffage est chaude et plus rapide sera le réchauffement du ballon d’eau chaude.
Bonjour.
Non il n’est pas possible de remplacer les circulateurs secondaires sauf celui qui va au préparateur.
La circulation sera cassé par le ballon tampon, le circulateur ne sera pas en mesure d’envoyer sur les différents circuits, puis vous ne pourrez pas optimiser le fonctionnement.Si vous ne gardez que le circulateur primaire, lorsque le foyer sera éteint, plus rien ne fonctionne , même si le ballon Tampon est rempli d’eau a 80°C.
Selon la configuration, vous avez la possibilité de poser une vanne de zone sur le préparateur.
Pendant que le préparateur est froid, l’eau va a ce dernier.
Lorsque le préparateur est chaud, l’eau va au ballon tampon …Dans ce type de configuration vous devez poser une condition sur les autres circulateurs, il ne pourront tourner qui si le ballon tampon est chaud.
J’aime bien l’insert, ça vien de quel pays?
Moi c’est ce que je ferais.
Si l’eau est trés calcaire c’est une raison de plus pour investir dans un modèle ACI. il a une protection amélioré contre le calcaire et contre l’agressivité de l’eau.
Je ne connais pas spécifiquement le modèle dont vous parlez, mais DeDietrich c’est de l’excellent materiel.
Moi je raisonnerais de manière différente.
Si je suis bricoleur et si j’ai pas beaucoup d’argent, je parts sur de l’entrée de gamme, qui est garanti aussi longtemps que les grandes marques, le jour ou il tombe en panne je le remplace.
Si je suis pas bricoleur, alors je prefere investir sur du haut de gamme qui va lui durer plus longtemps…
Si vous devez passer par un pro pour l’installation, dans ce cas il faut plutot prendre du bon materiel.
Quelque soit l’option, financièrement on se retrouve.
Il n’est pas impossible que des saletés soient venus s’incruster dans le débitmètre mais si vous avez de l’eau au robinet de l’eau chaude (même un filet) la chaudière devrais tourner pour le chauffage.
Essayez de réajuster la pression du chauffage en ouvrant le robinet de remplissage (visible dans la seconde image), sous la chaudière puis une fois que la pression atteint 1.2 bars fermez le robinet de remplissage et relancez le chauffage.
L’eau qui coule par l’orifice signalé par la fleche rouge est le disconnecteur qui déconne, tapotez deux fois dessous avec un manche de tournevis, sinon insistez avec le remplissage il finira par se refermer, mais vous saurez qu’il faudra le remplacer.
Il n’y a pas de raison qu’elle ne tourne pas.
Bonjour plombierparis pas cher.
J’aimerais que les règles de publication de liens soient respectés, et votre pseudo fais vraiment publicitaire, je pense biens que votre entreprise n’as pas besoin de ce genre de publicité.
Je n’ais pas le pouvoir de le faire, je ne suis que modérateur, mais si je le pouvais je n’hésiterais pas une seconde a changer votre pseudo.
Cordialement
Bonjour.
Pas plus tard que cette après-midi j’ai démonté un DeDietrich 150 litres (ACI) qui a plus de 20 ans, et ben vous n’allez pas me croire je l’ai récupéré, il a moins de 500 grammes de calcaire et est dans un état excellent, je démonterais bientôt la bride pour le nettoyer avant de l’utiliser a nouveau… je ferais un topic avec des images sur le sujet.
Thermor est le lowcost de chez atlantic.
Thermogainé = Stéatite…
Chaffoteaux = Ariston,
Sur les chaudières les chaffoteaux ne sont pas le top, en ballons il parait que c’est pas mal!
Bonjour.
je vous confirme que c’est pas facile surtout dans des endroits aussi inconfortables que le vide sanitaire.
Il ne faut pas utiliser des produits pour pouvoir présenter a sec, les produits risquent de fausser le collage.
Pour ma part je colle le tout au fur et a mesure, je presente les culottes, je force légèrement vers le bas puis je remonte pour coller sur les chutes .
Pour faciliter l’emboîture a sec il faut souvent nettoyer les emboîtures avec un chiffon, puis je fais des repères a cheval sur les deux parties a coller avec un feutre en prenant soin de tracer aussi un repère pour la profondeur de l’emboîture.
Si vous emboîtez 50% de l’emboîture peut faire l’affaire, après il ne faut pas que toutes les emboîtures soient seulement emboîtés a 50%, c’est aussi la qualité du collage qui est primordial.
Pour la goutte qui tombe depuis la baignoire, regardez sous la baignoire et touchez la partie verticale du tuyau de vidange pour voir s’il est mouillé, dans le cas contraire cherchez plutôt la fuite dans les raccords sorties de cloison.
La goutte est constante, c’est que la fuite est permanente, autrement elle s’arrêterait de couler au bout de quelques heures.
Merci de penser a nous, mais pour le moment concentrez vous sur votre tache et n’hésitez pas a parler de ce forum autour de vos.
Puis n’hésitez pas a poster des images.
Bon courage
