X-Niel

Salut.

Votre installation est de taille importante d’ailleurs je vous félicite pour ces schémas.
Premièrement vous avez une double alimentation du réseau eau de pluie, supprimer la ligne qui parts vers les wcs et laissez seulement la ligne qui passe par le disconnecteur.

J’attire votre votre attention sur la non conformité de la disconnecteur qui doit obligatoirement être assuré par déconnexion par sur-verse « même si personnellement je trouve que cette solution est largement suffisante, je me doit de vous avertir ».

Puis vous prévoyez un réducteur de pression sur l’arrivée principale, ce qui est très bien, mais soit vous installez un réducteur de très haut de gamme environ 300€ soit vous aurez une perte de charge trop importante, dans le cas de plusieurs points d’eau en simultanés vous aurez des baisses de débit trop importantes, je vous conseille plutôt de diviser votre installation en deux ou trois partie puis utiliser un réducteur sur chaque partie.

Salut

Cela me semble assez bizarre qu’il n’y ai pas de ventillation mais rien n’est impossible, il ne vous reste plus qu’installer un petit ventilo qui s’actionne avec la lumière, puis qui s’éteint quelques minutes âpres que vous ayez quitté la salle de bains.

Pour l’astuce, la meilleure que je connaisse est de visiter un appartement au dessus ou en dessous afin de repérer les conduits.
Je suis persuadé qu’il existe un conduit d’extraction.

Dans le cas de second schéma vous utiliserez des tés a la place de la nourrice.
Puis vous partez en 16/20 jusqu’au ballon puis vous repartez en 12/16 jusqu’à la machine a laver.

C’est simple, un multicouche de 16mm fait 12mm intérieur, donc trop petit pour alimenter un cumulus ou alimenter plusieurs points d’eau en simultanée.

Moins d’un an = sous garantie donc, il suffit que le dépanneur tombe sur les bruits pour trouver la source.

Ceci est le fruit d’une évacuation de mauvaise qualité, soit le débit de l’évacuation n’est pas suffisant, soit il y a siphonnement de l’eau du siphon ce qui permets la circulation d’air.

je vous conseille deja de vérifier que les odeurs ne remontent pas ou qu’il n’y as pas d’aspiration vers les égouts.
puis faire un nettoyage complet a l’eau de javel et compris le trop plein.

Bonjour steff.

Bienvenu sur le site de la plomberie et des plombiers dans ce long weekend de la Toussaint.

Pas de probleme.

Fonce

décolle la rosace du mur, et regarde ce qu’il se passe en dessous, si c’est soudé il faut chauffer pour réussir a décoller la partie chromé, puis installer un tuyaux en pvc, tu ne pourras plus souder parce qu’une partie est encastré dans le mur. il faudra trouver une autre solution mais pour ça il faut regarder ce que se passe derriere la rosace.

Poste une image de grande taille parce que l’image que t’as posté est minuscule.
Puis tu peut la poster sur le forum en utilisant le lien héberger en haut de toutes les pages a droite.

Voici la réponse a votre demande, un schéma de principe pour le raccordement de votre ballon sur l’échangeur de la chaudière.

Pour bien faire il faudrait augmenter la section des tuyaux entre le ballon et le té qui va vers l’échangeur afin de ne pas réduire le débit.
Si cette partie est complexe a changer, utilisez un détecteur de débit comme indiqué sur l’image, il permets d’arrêter la boucle lors de l’utilisation de l’eau chaude, cette option peut ne pas convenir pour les installations avec tirage trop longs, parce que lorsqu’il y a tirage d’eau chaude celle ci ne se réchauffe pas.
Il peut y avoir d’autres causes qui peuvent réduire le débit lorsque on installe une boucle, mais je ne vais pas tout détailler ici.

Dans votre schéma vous avez inversé le départ et le retour entre la chaudière et les nourrices, départ toujours en haut et retour en bas.

Ensuite vous avez énormément de raccords et de vanne, je vous invite a en supprimer tout le superflu.

Sur le remplissage il fait absolument un mini-disconnecteur, supprimer une vanne qui ne sers a rien.
Puis avec ce montage vous aurez énormément de joints, vous aurez énormément de fuites dans quelque temps, l’eau du chauffage bouffe les joints beaucoup plus rapidement que l’eau sanitaire.

Je vous conseille de prendre des vannes mâle/femelle, puis vous ferez un joint filasse d’un coté et un joint pour l’autre coté de la vanne, joint filasse toujours du coté pression, dans ce cas vous divisez deja le nombre de joints par 2.

Avec de tuyaux de 20/26 (qui sont sont nécessaires dans votre installation) vous prendrez des raccords qui se vissent directement dans la chaudière, dans ce cas il n’est pas necessaire d’utiliser une réduction vous utilisez juste un raccord droit puis pouvoir utiliser un joint , sinon in faut trouver un démontable pour multicouche qui se visse sur l’acier directement avec un joint filasse.

Le multicouche n’as pas besoin d’être gainé, mais en conséquence je suis sceptique lors de la traversé des montants métalique des cloisons, il y a un risque d’usure a cet emplacement.

Il est difficile pour nous de faire la liste de matériel vu que nous n’avons pas de schéma spécifique.
Pour toutes les sorties murales encastrés vous devez prendre des boites de sortie de cloison prévues a cette effet, je vous conseille de visiter les pages du blog qui son une mine d’or dans ce domaine.

Puis pour l’alimentation de la cuisine, vous pouvez poser votre faux sol sans laiser d’espace au dessus des tuyaux, il n’y a pas de condensation en conséquence je vous conseille d’isoler touts l’installation d’eau chaude.
Si les ligne d’eau chaude son longues, je vous conseille de réaliser un bouclage voir ici ou la si l’installation est très grande.

pour les mécanismes encastrés, je ne vois pas de quoi vous parlez, pourquoi ne pas poster des images des matériaux, on pourra vous conseiller tout au long de votre installation.

Il faut absolument isoler les tuyaux dans les combles sinon les déperditions seront énormes.

Les images dépassent la taille limite c’est pour ça que vous n’arrivez pas.

Utilisez la seconde méthode décrite ici: https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html

En réalité il use de la méthode que vous devriez vous même utiliser.

Pour les prix, on ne peux pas vous renseigner, parce que chaque chantier a ses propres difficultés, les prix prennent en compte ces difficultés de mise en œuvre, donc il peut aller du simple au triple.

Puis d’un autre coté, les prix sont libres, même s’il demande 5fois le prix, mais s’il fais un devis que vous signez, vous n’avez aucun recours.

A votre place je ferais ceci: je le laisse avancer le maximum, je ne viens même pas le voir pour commenter ce qu’il fait, puis lorsque vous avez la possibilité de vous doucher, vous stoppez les travaux  » seulement si vous estimez être gagnant avec pourcentage du montant du chantier encore en poche » ensuite vous demandez l’avis de quelqu’un d’autre, seulement l’avis, puis vous le faites trainer un peut pour finir les travaux et finir de toucher son fric.

Cela le feras certainement réfléchir et il changeras d’attitude.

Pour commencer, les selles sont a éviter sans regret.

Puis piocher dans le sol et essayer de poser une culotte a 67°, sur le dessus vous reposez une autre culotte ou té droit de manière a pouvoir brancher le toilette et la ventilation primaire.

Sur la culotte inférieur, utiliser un bouchon réducteur avec une sortie de Ø50, puis une culotte de Ø50 a 45° puis deux réductions, une de 50-40 pour la douche puis une de 50-32 pour le lavabo.

Malheureusement vous serez obligé de sur-élever votre receveur de douche au moins une dizaine de centimètres.

Comme vous l’a explique alleauplombier, si la descente des eaux usées est de diamètre supérieur a 75mm il n’est pas necessaire de réaliser cette ventilation, autrement il faudra la raccorder a celle des wc afin de ventiler.