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Bonjour.
En voyant votre colone de douche j’ai vraiment cru qu’il s’agissait d’une cartouche identique a celle présente dans cette discussion: https://plombiers-reunis.com/post7175.html
qui se démonte en dévissant.Ces bruits peuvent apparaitre de façon aléatoire, il est souvent du a une vitesse de circulation trop élevé ou a des têtes de robinet de basse qualité, j’ai vu récemment une vidéo sur un sujet semblable mais avec un robinet standard, je vais voir si je le trouve.
Sur une de vos images on vois que le circulateur est réglè sur la troisième vitesse, en réglant sur la deuxième cela pourrait résoudre le problème, ou si vous avez une soupape différentielle il faudrait l’ouvrir légèrement.
[EDIT]Voici la vidéo en question.
[video]http://youtu.be/jDG_ne_4ImY[/video]
Pour la pince dans le premier lien, c’est vrais que c’est de la qualité, mais 114€ euros la pince + 107€ la mâchoire sachant qu’il vous faut au moins deux mâchoires, ça commence a chiffrer pour une installation individuelle.
Pour la pince a glissement sur le deuxième lien, c’est du Barbi, le seul multicouche existant en France avec raccords a glissement, si anjou-connectique ferme, vous serez obligé d’aller acheter les accessoires en Espagne, si vous désirez faire une modification sur l’installation.
La pince libpromo c’est une solution, mais vous en trouvez une identique a 50% du prix chez plomberie-pro.
Pour celle de leroy je ne l’ai jamais vue matériellement et je n’ai jamais eu de retours donc je ne me prononce pas.
Vous l’avez vu la sonde soudé sur le corps de chauffe?
C’est une première pour moi, le remplacement d’un corps de chauffe, sauf s’il fuit, ce qui apparemment n’est pas votre cas.
j’aimerais avoir une image de cette sonde qui serais soudé sur le corps de chauffe, malgré que n’exclue pas cette possibilité, ça me semble hallucinant de devoir changer un corps de chauffe a cause d’une sonde qui ne coute que 15€, je ne pense pas que ingénieurs DeDietrich soient aussi intelligents, mais bon…
Pouvez vous nos décrire tous les dysfonctionnement de votre chaudière et par ordre les pièce remplacés, parce que je crois que vous auriez de changer carrément la chaudière complète dés le début.
DeDietrich c’est quand même du bon matériel, j’ai du mal a croire tous ce qui vous arrive…
Si ça fonctionnais avant, ça fonctionnera a l’avenir, même avec les eaux usées de la salle de bains en plus, mais vous que vous y touchez pourquoi pas, vous pouvez la remplacer, mais a condition que la partie basse conservé soit deja du 100, sinon ça sers a rien, d’avoir une partie en 100 et une partie en 75 en aval.
Le plus pratique pour vous est de mesurer « avec un pied-a-coulisse« les tuyaux dans lesquels vous désirez placer des tés.
Puis vous prendrez des tés a compression car inutile d’acheter une pince pour 8 raccords.
Les tés 16 ou 20 – -12 – – 16 ou 20.
Puis deux raccords de 3/8 (12/17) mâle, pour le raccordement de la vasque.Le débit de la boucle est trop réduit par le clapet anti-retour juste au dessus du circulateur.
Ensuite la boucle devrait être raccordé entre le groupe et le cumulus, cela permettrais a l’eau chaude de ne pas passer dans le groupe de sécurité.
quand je positionne des anti-retours dans en tel cas je leur coupe le ressort, lorsque le clapet de fermeture intérieur est en laiton, je supprime complétement le ressort, car le poids du clapet permet deja sa fermeture s’il devais y avoir un retour d’eau froide sur la boucle..
Votre ballon peut être trop entartré, « d’ailleurs c’est ce que je crois« , ce qui provoque:
[list=*]
[*]Une surconsommation electrique importante[/*]
[*]Une diminution de la température d’eau chaude[/*]
[*]Une diminution de la quantité d’eau disponible[/*]
[*]En entartrage important du groupe de sécurité qui peut le rendre fuyant ou le bloquer[/*]
[/list]Si le groupe fonctionne mal ou ne coule pas ou très peu, la pression deviens trop élevé au point de provoquer une fuite au point le plus faible.
Vérifiez deja votre groupe de sécurité.
Mais ensuite prévoyez le détartrage de votre cumulus, cela vous donneras aussi l’occasion de remplacer le joint de bride.Julie.
Vous orienter vers A ou B, ne serait pas juste, d’autant que notre équipe est basé en région parisienne.
Je vous conseille plutôt de vous adresser a aper-solaire, c’est un forum ou la majorité des membres sont dans le sud, ils seront de bon conseil.
Ceci est un message plus publicitaire qu’autre chose, ces enseignes on réellement besoin de ça?
A votre avis?
Je ne connais pas la gamme easypex, je n’achete pas dans les magasins de bricolage.
Nous avons deja conseillé a plusieurs reprises et nous continuons a la faire: n’utilisez pas de produits sans marque, une installation de plomberie n’est pas un meuble de salon que l’on change quand on veut, elle est conçue pour durer, donc il fait trouver des produits fiables qui on fait leurs preuves, en plus cela vous garantis que dans 10 ans si vous désirez faire une modification, vous trouverez le matériel compatible.
Les produits grand public son souvent des produits génériques, le prix n’est un facteur de comparaison, les GSB font fabriquer les propres produits, afin de s’aligner sur les prix de marché des grandes marques, la majorité n’ont pas de certification NF.
Citez autant que marques que vous le souhaitez, mais attention on ne connais pas toutes les marques, donc nous conseils risquent de ne pas être les meilleurs.
Sans pouvoir vous parler de ce que je ne connais pas, nous avons une rothenberger dans ma boite et c’est top.
oui je confirme, j’ai relu les premiers posts, parce que je ne comprenez plus le PB. J’ai aussi édite votre message afin de poster les images dans la discussion, parce que changer de page pour voir l’image c’est pas top.
Il est clair qu’il y a un problème avec la courbe de chauffe,, si la température extérieur mini est réglé sur -10 pour un départ vers le plancher a 35 maxi. actuellement avec une température extérieur de 5 le départ devrai être aux alentours de 27/28 comme vous le dites dans le poste précédent.
Sans être sur je vous donne uns autre piste, les boutons de reglage de la courbe de chauffe, ont de glissières a l’intérieur, il est possible qu’un de ces boutons, (a priori celui de la température extérieur), ne fasse pas très bien le contact.
C’est un peut le même principe que les anciens commutateurs de chauffage des voitures qui posait des problemes dés qu’un peut de poussière s’y déposait.
Sinon vous achetez un thermostat d’ambiance d’entré de gamme et vous l’installez dans la pièce ou il y a le plancher chauffant, ce thermostat va arrêter la production dés que la température de consigne est atteinte.
Bienvenu Nour
Pour la réparation de chaudière je ne sais pas, mais pour suivre les sujets, il n’y a absolument aucun probleme, comme vous pourrez le constater ce forum est une mine d’infos.
Restons disponibles sur les autre rubriques
Je ne crois pas que se soit un circlips, c’est la buté de la poignée pour sécurité de la température.
S’il y a un circlips il sers au maintiens de l’axe de la cartouche, mais je ne crois pas.
Je ne pense pas que la cartouche soit standard, je crois même que vous aurez du mal a la trouver.
La suite se trouve dans ce sujet: https://plombiers-reunis.com/post10104.html#p10104
J’étais sur le point de vous répondre dans l’autre discussion, mais vus que vous avez crée ce nouveau topic, voici donc la réponse.
Il ne s’agit pas d’un ballon electrique, il s’agit d’un ballon échangeur, l’eau chaude est produite par l’eau du chauffage, comme je ne vois pas de circulateur, l’eau du chauffage circule par thermosiphon sur cette partie de l’installation, normalement l’eau circule dans le serpentin de l’échangeur a température de chaudière elle ne passe pas par la vanne mélangeuse.
Les tuyaux
Coté gauche en haut = arrivé de l’eau du chauffage entrée du serpentin
Coté gauche en bas = arrivée d’eau froide pour être réchaufféCoté droit en bas = retour de l’eau du chauffage vers la chaudière.
Coté droit en haut = sortie d’eau chaude sanitaireL’eau chaude en passant dans les tuyaux provoque des dilatations, les tuyaux frottent quelque part et c’est ça qui fat des bruits.
Dans ce cas c’est assez precis ne changez rein, si vous constatez une différence de 2 degrés il suffit de compenser cette différence sur le réglage.
Par exemple, si vous réglez a 30 et elle vous fournis 32, vous réglerez a 28 pour avoir la température de 30 souhaité.
Ce n’est pas très top, mais cela évite de chercher des pannes qui ça se trouve n’existent pas.
le commutateur de reglage, de température de départ vers le sol chauffant.
Par exemple, vous réglez la température de départ vers le sol chauffant au minimum, vous attendez quelques minutes, pour voir si la dérivation du chauffage se refroidi entre la vanne de mélange et les nourrices du sol chauffant.
S’il se refroidi vous actionnez a nouveau le reglage de manière a augmenter le température de départ vers le sol chauffant, vous attendez et la vanne dot s’inverser de manière a envoyer le flux plus chaud vers le sol chauffant, si la chaudière est éteinte, il est même possible qu’elle s’allume, le tuyau partant vers le sol chauffant doit alors chauffer.
Mon point de vue: Il est possible que le papillon de la vanne soit bouffée ne se ferme pas assez pour réduire la température, ou alors qu’il y ai des boues qui empêchent le bon fonctionnement ou encore le servomoteur soit en panne .
1arriveé et 2 sortie représentent entrée et sortie vers la chaudière le autres représentent le l’arrivé d’eau froide et le départ d’eau chaude (malgré que j’ai pas suivi toute la discussion).
Les grognements sont certainement de poches d’air dans le circuits ( a vérifier) .
Prenez des photos avec un peut de recul de manière a prendre a prendre un maximum de tuyauterie et on vous dira a quoi équivaut chaque tuyau, mais il nous faut une vue plus générale.
A l’aide d’une grosse clé a mollette essayez de dévisser la cartouche sur la partie avec les deux encoches tout a fait au fond .
Si vous n’arrivez pas c’est que la cartouche n’est pas vissé, dans ce cas elle est maintenue par des vis latérales, qu’il faut chercher et dévisser.
Le nettoyage et la remise en marche d’une chaudière qui soit au fioul ou au gaz, devrait être faite par un professionnel, ce n’est pas une obligation mais c’est vivement conseillé.
Il faut analyser la combustion, pour ce faire il faut un appareil spécial que vous ne possédez pas, donc c’est quand même dangereux.
N’utilisez pas de réducteur de pression sur l’eau de puits, la pression se régule directement sur le surpresseur au niveau du pressostat.
Le cumulus en zone jaune, doit être alimenté depuis le bout de nourrice, ainsi que chaque nourrice doit être alimenté depuis le bout de la précédente, ne pas brancher un tuyau de de Ø20 sur une sortie 15/21.
Le schéma tel que vous avez dessiné présente beaucoup plus de raccords, j’attire votre attention sur l’utilisation de raccords encastrés, il faut qu’ils soient sertis radial ou axial.
Or Je suppose que le bruleur d’origine était multi-vitesse ce qui permettais a la chaudière d’adapter sa production a la consommation, le bruleur actuel est de simple vitesse donc lors des petites consommations il produit trop.
Je pense en effet que c’est la meilleure solution qui s’offre a vous dans ce cas precis.
Il est possible que le sonde soit HS.
Si tel est le cas la regul va faire partir l’eau au maximum vu qu’elle manque des infos de température ext!
La vanne peut aussi être défectueuse, ou alors coincé avec une saleté. Il arrive même que les papillons des vannes soient bouffés, ce qui provoque des dysfonctionnements.
