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[h]3 – Suis-je obligé de positionner le chauffe-eau électrique dans un endroit bien accessible?[/h]
L’accessibilité au chauffe-eau et à ses composants doit être aisée : pour manœuvrer le groupe de sécurité (2 fois par mois) b) pour toute opération SAV ou d’entretien (0,45 m nécessaire pour démonter l’ensemble porte / résistance), quel que soit le type d’appareil posé vertical ou horizontal.
Un chauffe-eau de 200 L plein, par exemple, pèse plus de 250 Kg. Il est nécessaire de respecter les prescription du DTU, les 2 ou 4 boulons de diamètre 10 mini seront scellés. Pour les parois non porteuses, les appareils muraux peuvent être posés sur trépied, mais la patte supérieure de l’appareil sera fixée au mur pour éviter tout basculement.
Attention à la pose de l’appareil, respecter impérativement la position de montage.
Quelques exemples :
[list=*]
[*]Un modèle vertical mural se fixe toujours verticalement avec les tubulures en dessous.[/*]
[*]Un modèle horizontal doit impérativement avoir ses tubulures en partie basse et sur le coté et non sur le dessus .[/*]
[*]Les appareils de 15 litres Sur et Sous évier ne sont pas identiques, on ne peut pas les utiliser dans les deux fonctions.[/*]
[/list][h] 2 – Quel est en moyenne la duré de vie d’un chauffe-eau électrique?[/h]
Ceci est une question a laquelle nous ne pouvons répondre, la duré de vie des chauffe-eau électriques dépends de beaucoup de paramètres, notamment: le type de chauffe-eau, l’emplacement, la marque, la qualité de l’eau, bref de l’utilisation qui en est faite, ainsi que de son entretien.
Un chauffe-eau n’est jamais immortel, une fuite apparaîtra un jour. Si l’appareil est placé dans la partie haute du logement, prévoir un bac de rétention avec évacuation, ou alors prévoir des visites périodiques afin de détecter les problèmes avant qu’ils n’apparaissent. En général en chauffe-eau électrique dure au moins 10 ans, cette age est a titre indicatif.
[h]1 – A quel endroit de la maison positionner mon ballon d’eau chaude?[/h]
Le chauffe-eau doit être placé dans un local chauffée, ceci afin de limiter les déperditions thermiques et éviter le blocage du groupe de sécurité qui entraîne infailliblement la destruction de l’appareil par surpression (hors garantie).
Le chauffe-eau doit être placé le plus près possible des principaux points de soutirage pour éviter le gaspillage.
Quand l’utilisateur laisse couler 2 à 3 litres avant d’avoir de l’eau chaude à son robinet, il a consommé 2 à 3 litres d’eau chaude dans sa cuve, sur une année entière ce sont des milliers des litres gaspillés inutilement.
Une réglementation existe concernant le positionnement de ce type d’appareils dont voici un extrait:
Art. 60. − Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V1/2, où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.
Art. 61. − Les parties maintenues en température de la distribution d’eau chaude sanitaire sont calorifugées
par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le
diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.Le fichier de texte officiel est présent en pièce jointe, notamment au chapitre VII, dont voici un extrait…
Quote:3. Système d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs :Dans le cas d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant différents types de générateurs, on
applique les références propres à chacun des générateurs.[h]4. Distribution :[/h]
Le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire correspond à la position du système de production de
référence. Si la production est collective, le réseau est de type bouclé au sens de la méthode Th-C-E.5. Position des ballons de stockage :
Pour les maisons individuelles, les ballons de stockage sont en référence en volume chauffé si la production
est électrique. Pour les autres cas, la position de référence est à l’extérieur du volume chauffé en maisons
individuelles et celle du projet pour les autres cas.Art. 29. − Pour les maisons individuelles chauffées par effet Joule ou combustible fossile, les
consommations liées à la production d’eau chaude sanitaire sont en référence réduites de 20 %.
Pour les logements collectifs chauffés par effet Joule, les consommations liées à la production d’eau chaude
sanitaire sont en référence réduites de 10 %.
Le calcul de la réduction s’effectue à l’entrée du système de génération au sens de la méthode de calcul
Th-C-E.Bonjour.
Quelques petites corrections a apporter et c’est parti.
Juste après votre compteur manque le clapet anti-pollution.
Le réducteur de pression n’est pas obligatoire mais, je vous conseille de l’installer car il vous sera utile pour le fonctionnement automatique de l’eau de récupération.Le ballon d’eau chaude doit être alimenté depuis le bout de la nourrice ou avec un té sur l’arrivé d’eau, ne jamais alimenter un cumulus depuis une sortie de nourrice normale.
Les vasques peuvent si vous le désirez….. être alimentés avec une seule ligne puis avec un té au bout.
La nourrice d’eau potable qui alimente les deux wc et la machine a laver est inutile, il suffit d’alimenter la nourrice eau de pluie avec une ligne d’eau potable protégé par dis-connecteur, et non clapet anti-retour ou pollution comme vous avez dessiné.
Pour le fonctionnement automatique, il vous suffit de régler votre suppresseur a une pression supérieure a celle de l’eau potable, et voila .
Une fois que la cube soit vide, la sécurité manque d’eau du sur-presseur coupe celui-ci et l’eau de ville prends le relais.Voici une image avec le schéma correct:
Attention a ne pas faire n’importe quoi sur la protection entre les deux installations, le disconnecteur est vraiment indispensable car il s’agit d’eau différentes, dont une non potable.
Schéma- Installation complète plomberie/ChauffageSalut.
En effet c’est mieux expliqué!
si j’etais a votre place je suivrais ce schéma pour realiser une chute, bien faite afin de durer au moins 30ans,
puis une fois la chute réalisé je suivrais ce schéma, bien sur vous n’êtes pas obligé de placer du Ø125, comme dans l’image.
sans placer des clapets aérateurs sur les petites vidanges de la salle de bains. (vous avez toujours la possibilité d’en ajouter un sur l’évacuation de la machine a laver, mais si vous utilisez du tube de Ø50 c’est sur de ne pas en avoir besoin.
Bien sur un clapet ou ventilation sur la chute principale reste indispensable comme dit alleauplombier.
alleauplombier wrote:Placez un clapet durgo sur la colonne de Ø 100, au minimum a 1M du sol ( si vous faites en cofrage pour le cacher n’oubliez pas de pacer une grille de ventilation pour permettre l’entré d’air.Puis suivez la solution 2 de Ludo.
Si vous allez jusqu’à la machine a laver un tube de Ø40 placez un tit durgo au bout de l’installation toujours a 1M du sol mini.
Vous dites qu’il existe probablement une ventilation, en lisant votre message j’en conclue que c’est une ventilation de fosse (c’est une possibilité mais ce n’est pas sur), quoi qu’il en soit elle est a refaire car elle serait certainement inefficace après réfection de la salle de bains, je ne vous donne aucune certitude car je ne vois pas la configuration sur place.
Quoi qu’il en soit si vous faites comme dans les schémas vous n’aurez aucun soucis dans les 30 prochaines années.albert wrote:Entre cette cuve et la sdb, il y a un petit vide sanitaire avec une conduite qui sort qui, je pense, est une prise d’air. Est-ce possible que cela soit une ventilation primaire. En ce cas elle est en aval de toute la sdb. (c’est parce que j’entends des bruits d’eau par ce conduit quand on se sert de la sdb que je suppose que celle cuve est toujours en fonction).A ce jour, tout cela marche bien, ne sent pas, ne vide pas ses siphons, c’est juste vieux et je veux le refaire.
Pour la veille cuve en béton vous pouvez laisser tel-quel mais, je vous conseille fortement de relier directement la chute au tout-à-l’égout en supprimant l’aération présente actuellement entre la salle de bains puis le bloc béton.
Quote:Je suppose que:
Le bloc beton doit être une ancienne fosse, puis a l’installation des égouts dans la rue, les anciens se contentaient de relier le trop-plein des fosses au tout-à-l’égout, il est donc possible que ce bloc de beton soit rempli et que vous devrez certainement faire appel a un service spécialisé (pour aspiration) avant une eventuelle démolition.Le plus sage serait d’évacuer le bain, baignoire ou douche séparément mais telle que vous décrivez l’installation je crois que c’est impossible, mais si vous avez cette possibilité n’hésitez pas a l’utiliser or il y a un risque que l’évacuation de machine a laver remonte dans la baignoire ou douche.
La meilleure solution – à prévillegier:
Si vous êtes dans l’obligation de faire vraiment comme vous avez dessiné, aller raccorder le bain au point le plus bas de votre évacuation de Ø50 – soit soit sous la bain a gauche contre le mur de séparation salle de bains wc comme indiqué dans votre image que je viens de modifier.
Solution n°2
Quel que soit la solution utilisé:
Si vous prolongez l’évacuation en Ø50 jusqu’à la machine a laver vous n’avez pas besoin de clapet aérateur (Durgo), le té pour le lavabo doit être de type Ø 50-40-50 puis la monté jusqu’au lavabo se fait en Ø40 puis réduit de Ø40->Ø32 après le coude sous lavabo.
si vous faites comme je vous dit vous n’aurez pas de glou-glou ne de dé-siphonnement ni de clapet durgo.
Cordialement
Lorsque vous tirez la chasse, attendez 5 minutes avant de faire la test.
Certaines chasses coulent encore pendant 1 bonne minute avant d’avoir une étanchéité parfaite car sur certains modèles c’est le poids de l’eau qui assure l’étanchéité, ou en mécanisme fonctionnant sur cette base.
Lorsque vous faites le test 5 minutes après avoir utilisé la chasse d’eau, et que cela coule c’est qu’il y a vraiment une fuite.
Si lors de ce dernier test le papier toilette reste sec, c’est que les wc posés, fonctionnent sur la base décrite plus haut, généralement on a pas de genre de problèmes avec du geberit ou du grohe.
Le juridique n’est pas mon fort mais s’il est parti sans avoir réparé il n’as pas a re-facturer a nouveau.
Personnellement je ne répare jamais une fuite sur une soudure, je remplace toujours un bout de tube, car s’il y a fuite c’est qu’il y a une raison.
Donc je parts du principe qu’on ne fait pas du neuf avec du vieux et tout intervenant en plomberie doit y a voir pour premier objectif le: Résultat.
Il existe aussi beaucoup de plombiers que leur objectif premier est l’argent, le votre est aussi dans ce cas.
Compliqué votre question, précisez la marque, votre budget, évacuation cheminé ou ventouse et ne pas oublier de choisir basse température ou condensation.
Enfin il nous faut plus de détails.
Vous avez toujours la possibilité de changer votre baignoire par une de type récent, seulement elle serait quand même un peut plus que le normal, mais selon le vidage utilisé elle ne devrais pas dépasser les 60cm du sol fini.
La hauteur normal des baignoires actuelles est comprise entre 54 et 57cm du sol en moyenne, les vidanges sont comprises entre 9 et 12cm du sol a l’axe de la sortie siphon, donc dans votre cas la baignoire sera au maximum a 60cm du sol fini, a peine 2 ou 3cm plus haut que le normal.
Le seul moyen consiste a déposer le wc puis a laide du ciment prompt réparer cela par l’extérieur.
Au pire des cas retournez votre cuvette avec l’embase vers le haut, puis remplissez le fond de ciment puis reposez votre cuvette normalement.
Cette solution doit seulement rester provisoire, tous les autres moyens, a l’aide de silicone ou autre produit sont inefficaces.
La liaison entre les deux cloisons devrait etre jumelé par un tube.
personnellement je pose un tube de Ø100 scellé sur le coté intérieur et extérieur puis bien calfeutré autour puis deux grilles qui s’emboitent dans le tube de diamètre Ø93, cette réalisation engendre 0% de pertes entre l’intérieur et l’extérieur.
Je posterais un schéma dés que j’aurais le temps.
nadir wrote:je cherche a installer une pompe du reservoire d’eau potable (il est rempli de l’eau du robinet) avec une conduite d’eau potable (couplé) ie si l’eau potable existait c’est si non c’est le reservoire qui alimente la maison merci d’avanceSalut nadir….
Il nous faut plus de détails pour vous apporter une réponse convenable.
Bonsoir….
C’est un travail assez délicat mais visiblement vous êtes courageuse donc vous arriverez.
Avant toute autre chose coupez l’alimentation électrique au niveau du tableau.
- Débranchez les fils électriques au niveau du ballon.
- Coupez l’eau générale.
- Mettez votre groupe de sécurité en position vidange.
- Ouvrez un robinet d’eau chaude afin de permettre l’appel d’air.
- S’il a du mal a se vider défaites l’écrou sur la sortie d’eau chaude du cumulus.
- En attendant qu’il se vide complètement, desserrez légèrement les fixations.
- Préparez le nouveau ballon en installant le groupe de sécurité et éventuellement le raccord di-électrique sur sortie d’eau chaude.
- Une fois votre ancien ballon complètement vide fermez le groupe de sécurité.
- Débranchez complètement les tubes.
- A l’aide des bras auxiliaires enlevez complètement votre ballon qui doit peser, énormément suite a l’entartrage.
Montage du nouveau ballonIl est quasi sur, que votre nouveau ballon ne possède pas les pattes de fixation au même emplacement que l’ancien.
- Tracez les emplacements des fixations selon votre nouveau ballon.
- Une fois le support prêt, fixations, trépieds ou alors ballon au sol, positionnez votre ballon.
- Une fois bien en place, s’il est accroché au mur serrez les fixations afin de le maintenir .
- Puis c’est le moment de raccorder.
- Commencer par raccorder l’eau froide en prenant soin de laisser le groupe fermé.
- Raccordez l’eau chaude.
- Ouvrez le groupe de sécurité et laissez la ballon se remplir, tout en laissant un robinet d’eau chaude ouvert afin de purger l’air.
- Lors que votre cumulus est plein, faites le raccordement électrique.
- Lors que le branchement électrique est fait et le capot de protection refermé remettez le courant au niveau du tableau électrique.
- Attendez 4 heures et vous aurez de l’eau mi-chaude.
En théorie c’est assez banale de changer un ballon mais dans la pratique c’est tout autre chose, vous serez confronté aux problèmes suivants:
Que votre ballon soit mural, sur trépieds ou au sol, vous avez une chance sur deux que l’emplacement du raccordement ne soit pas le même, donc modification de la plomberie obligatoire, ou alors bidouillage avec flexibles en Ø20/27 M/F.
Sur les modèles muraux les fixations sont rarement les mêmes, donc reperçage avec foret de Ø14 sur mur plein ou alors fixation a platine sur cloisons.
Enfin une multitude de complications vient s’ajouter a ce changement de ballon.
Bon courage pour votre changement…….
Une photo de votre réalisation serait la bienvenue pour envoyer une image en tant qu’invite suivez le lien lors que vous tapez le message et copiez-collez le code.Kastort.com
Merci de votre partage d’expérience c’est très sympa, parce que, comme vous pouvez le constater la majorité des membre ne reviennent pas.
Sans vouloir abuser de votre sympathie, je voudrais vous demander des images si toutefois vous en avez et si vous autorisez la diffusion, bien sur les droits de propriété seront respectés.
Il image vaut toujours plus qu’un grand discours.
Merci
Il y a un guide que vous pouvez
télécharger ici d’extrait du journal officiel article 28.a tous les coups c’est une évacuation en PVC, l’autre solution mécanique consiste a utiliser un furet de taille plus importante, que vous louerez facilement dans la location de matériel de votre quartier.
Une tite image de l’installation de votre cuisine, serait bien plus parlante, si vous pouvez nous envoyer ça…..
Pour toutes les installations de chauffage utilisez du tube PER BAO qui est aussi efficace que le multicouche et moins cher.
Pour les passages, je les préfère au sol, mais dans le cas de votre étage avec plancher en poutrelles et hourdis, la passage dans les cloisons serait certainement plus pratique pour vous, compte tenu de la faible épaisseur de béton sur les hourdis..
A lieu de vous dessiner un schéma je vous conseille cette page sur le sujet.
Bien entendu dans ce lien vous aurez deja une première idée afin de dessiner votre propre schéma que nous corrigerons et vous conseillerons de notre mieux.
cordialement
plomberie annexe wrote:Pourquoi ce blocage…Personne n’a le droit de lui interdire d’alimenter sa maison avec sa propre eau…
Je ne comprends pas cette entêtement…
A partir du moment ou il protège la pollution en retour sur l’eau de ville et qu’il prévoit des sorties potables ?
Je ne comprends pas ou est le mal, ce n’est pas un hôtel et encore moins une collectivité ?Enfin je dis celà je dis rien…
Personne ne lui a interdit quoi que ce soit et il n’y a pas d’entêtement, nous essayons de conseiller les visiteurs de notre mieux, une installation d’eau potable, doit rester propre a la consommation.
Il s’agit de ne pas enduire les lecteurs en erreur, aprés chacun alimente son propre reseau comme bon lui semble, et dans ce cas ne venez pas vous plaindre aprés que votre installation est contaminé car vous avez suivi les instructions de ce site…
Alleauplombier est avant tout plombier de métier et il sait de quoi il parle.
A bon entendeur
Je ne pense pas que Viessman propose de genre d’appareils.
Les pompes vortex Identiques a celle-ci sont bien, mais de cette marque j’en connais pas d’autres modèles.
Autrement vous avez le choix des marques.
[list=*]
[*]Grundfoss[/*]
[/list]
[list=*]
[*]Salmson[/*]
[/list]
[list=*]
[*]Somatherm[/*]
[/list]
[list=*]
[*]Willo[/*]
[/list]alleauplombier wrote:Ludo wrote:@1 –
en 220/22, mais pour un calcul précis cette question dépasse ma compétence.Il s’agit de tubes en 20/22 et non en 220, c’est une erreur qui peut porter confusion.
Rectifié – Désolé pour cette erreur….
FGM wrote:Ok donc je vais étudier ce schéma pour bien comprendre le bouclage : https://plombiers-reunis.com/eau-chaude/Bouclage_avancee.phpPourquoi étudier ce schéma, ce que vous allez réaliser n’a rien a voir. .
Dans votre cas il s’agit d’un installation normale avec plusieurs départs, avec des commendes differents.
Un exemple: Extrait de l’excellent site Hervé Silve, sur le chauffage central c’est une mine d’or dans votre cas.
Dans cet exemple vous remplacez seulement la chaudière par les panneaux solaires, vous remplacer le ballon tampon par des grosses nourrices, vous supprimes le vannes de mélange sur tous les circuits destinés a réchauffer votre produit, en conséquence une vanne de mélange est nécessaire sur le départ chauffage afin que l’eau ne parte pas trop chaude vers les radiateurs.
Voila ….
Oui il vous est possible d’enlever votre baignoire et poser un bac de 120 x 70 et monter une cloison en carreau de plâtre, afin de remonter vos tubes, et garder la largeur de 120cm.
Une autre solution plus économe consiste a remonter vos tubes en apparent a l’intérieur de la douche, et utiliser toujours le bac de 120cm et faire une paillasse en ciment pour combler le reste, cette solution reste la plus basique et la moins chère.
Autrement envoyez-nous une image, afin de mieux vous conseiller.
Le bouclage n’est pas un circuit de chauffage donc pas besoin d’énormes calculs, une toute petite pompe suffit car l’eau de dois pas dépasser les 50cm a la seconde, puis dans votre cas c’est assez facile car vous n’avez qu’un seul tube de retour, prenez donc du 10/12 ou 12/14 et Hoopp.
Attention si c’est une installation collective, faites vos calculs……….. Sinon allez chez un pro de la plomberie et décrivez votre installation, il vous conseilleront sur le type de pompe a prendre.
Très importantUne autre précaution importante consiste a utiliser une pompe avec le corps intégralement en laiton ou inox soit une pompe de qualité alimentaire , si vous utilisez une pompe avec corps en acier ou fonte vous risquez une contamination de votre installation au fil du temps!!!
Bonjour.
FGM wrote:Nous avons avancé dans l’étude de notre projet ! tongue big_smilePour la production d’ eau chaude , nous nous orientons vers des panneaux solaires thermiques. Ce mode chauffage sera compl été le cas échéant par notre système actuel de ceintures électriques (par la suite , lorsque nous connaîtrons mieux le rendement du solaire, nous investirons éventuellement dans une chaudière pour remplacer l’é lectrique).
C’est une très bonne idée de complémenter avec le système actuel car moins de contraintes et plus économe en attendant.
FGM wrote:Pour la circulation de cette eau, nous pensons faire toute la tuyauterie et tous les serpentins en cuivre , afin de supporter des températures > 110°C, de pouvoir encaisser un peu de pression si besoin, et de ne pas avoir de pb de corrosion.C’est un excellent choix.
FGM wrote:1. Comment choisir le diamètre des tuyaux ?2. Sachant que les circulateurs seront pilotés par un Automate Programmable Industriel (qui s’occupera de vérifier directement les sondes de t°), quelle différence entre ces circulateurs et une simple pompe à eau – à débit/pression/t° équivalentes ?
3. Et sachant que l’eau de la nourrice devra circuler en boucle en passant par les panneaux solaires (le système sera arrêté uniquement la nuit), quelles pompes de circulation choisir (type ou modèle) ?
4. Faut-il modifier le précédent schéma ?
@1 – Je ferais des serpentins et distribution individuelle en diamètre 16/18, puis les nourrices en 26/28 et enfin l’aller et retour entre nourrices et panneaux en 20/22, mais pour un calcul précis cette question dépasse ma compétence.
@2 – Théoriquement il n’y a aucune différence, simplement le tenue aux hautes températures.
@3 – Des circulateurs de chauffage normaux équivalents a celui ci dessous.
@4 – Lé schéma peut être modifié ou amélioré, si vous avez d’autres avis, mais il me parait correct. mais selon la configuration de votre installation (positionnement des nourrices et pompes) il peut être nécessaire d’ajouter de clapets anti-thermosiphon juste après les pompes, votre installateurs doit savoir.
@5 – Les panneaux solaires son normalement munis de sa propre régulation avec sondes et circulateur intégré ainsi que thermostat.
Dans l’attente de vous lire
En effet les posts sont très ressemblants mais loin d’être une copie.
Je vous invite aussi a bien vérifier les dates des messages respectifs, ici les message date du 29-06-2008 18:06:47.
Je me suis permis d’aller voir votre forum et j’ai cherché le message en question, il est daté du 21-07-2008 08:02:57, donc j’en conclue que: vous vous êtes inspiré de ce document pour rédiger le votre.
Je vous demanderais de citer la source ou alors supprimer votre document qui s’avère être une copie modifié.
pastadore wrote:Bonjour,
D’après un ami elle n’est pas alimenté en gaz car le compteur a l’extérieur ne tient pas.Avant de faire quoi ce que soit vérifiez que votre détendeur gaz ne soit pas en sécurité, si tel est le cas réarmez-le: pour le réarmer il suffit de fermer puis d’ouvrir le gaz.
S’il se remets en sécurité c’est parce qu’il y a une perte importante dans votre installation ou alors il est défectueux. Sans avoir préalablement réglé le problème de votre détendeur vous ne pouvez pas avoir une chaudière qui fonctionne convenablement.
